Haustechnikforum
  - Wärmepumpen

Meinst du damit alle Thermostate voll auf drehen?


Ist damit der Führungsraum gemeint, dass du da solange an den Thermostaten gedreht hast bis die Temperatur passte? Wenn ja, dann hat das wahrscheinlich paar Tage gedauert.


Verstehe ich das jetzt richtig, alle Kreise müssen die gleiche Rücklauftemperatur haben dann ist auch die Zimmertemperatur überall gleich? Wenn ja, wäre es nicht einfacher in jedem Zimmer mit einen Thermometer die Zimmertemperatur abzulesen und dann dementsprechend die Thermostate auf oder zudrehen?

Wenn die Rücklauftemperatur überall gleich ist, ist das dann der sogenannte "hydraulische Abgleich"?


Wofür ist das gut, was soll das bringen?


Wofür hast du dir den Durchfluss aufgeschrieben? Muss man auch noch den Durchfluss irgend wie einstellen?

Ich sehe schon, Duw weiss überhaupt nicht wovon ich rede:-)
Also die Thermostate sin nicht mehr in Betrieb. Die Köpfe kommen vom Heizkreisverteiler runter.
Reguliert wird am Heizkreisverteiler, da sind auch so Schaugläser wo man ablesen kann wieviel durch den Kreis geht, und das hab ich mir aufgeschrieben.
Dreht man jetzt an einem Kreis z.B. etwas zu muss sich das Wasser ja auf die anderen Kreuse verteile, da die Pumpenleistung ja konstant ist.
also muss da auch nachreguliert werden.
Und nochmal die Raumthermostate sind bei einem guten hydraulisch abgeglichenen System absolut über und können bei Ebay vertickt werden.

Ich habe gestern alle Thermostate in allen Räumen aufgedreht und wir hatten heute eine Verbrauch von 28 kWh - d.h. 15kWh mehr als gestern. Ich hoffe, dass das nur vom Hochfahren der Heizkreise kommt :D ... sonst war die Anlage eine schlechte Investition, wenn sie so viel Energie verbraucht, wenn alle Heizkreise geöffnet sind.

Insgesamt ist das Haus nun deutlich wärmer, im Bad haben wir derzeit rund 23,5°C. Als die um das Bad befindlichen Räume unbeheizt waren, hatte es dort nie über 22,5°C dauerhaft. Auch sonst sind alle Räume im Obergeschoss nun deutlich wärmer. Da meine Frau es als "kuschlig" warm empfindet ist es deutlich zu warm :D

Einzige Sorge ist, dass, wenn ich jetzt die Steigung oder den Fußpunkt zurücknehme, das Büro im Keller auskühlt (derzeit 21,3°C), denn das hat sich in der Temperatur nicht verändert - da es ja isoliert im Keller liegt und keine Wärmeabstrahlung durch Nachbarräume erhält.

Wenn jetzt tendenziell einige Räume schon fast zu warm sind (Gästebad Fußboden mit IR-Thermometer gemessen: 25,5°C), muss ich dann im Fußbodenverteilerkasten die Durchflussmenge einzelner Räume reduzieren? Und wenn ja, wie mache ich das? Blaue Flügelschraube auf die kleinen Glaskolben setzt und drehen?

Wie stark darf denn die WW-Temperatur pro Stunde fallen? Unsere sinkt immer wieder auf die Untergrenze von 36°C (=Nachabsenkung). Kann aber sein, dass sie dazu einen 3/4 Tag gebraucht hat. Heute morgen nach dem Duschen wurde das WW jedenfalls wieder auf 47°C hochgeheizt. D.h. 11°C in 13 Stunden abgekühlt. Ist das ok? In dem Kellerraum, in dem die Anlage steht, hat es derzeit zwischen 18.8 - 19.5°C. Der größte Wärmeverlust erfolgt in dem Raum über den Kasten, der das Abluftrohr umschließt in der Wand. Das hat laut IR-Thermometer rund 8°C. Kann man hier noch etwas dämmen und wenn ja, womit?

Glaub nicht, dass da Werte falsch rüberkommen, weil sich die Sensoren nicht geändert haben. Du hast aber nicht nur die Möglichkeit der Momentaufnahme, sondern kannst auch über längere Zeit mitloggen. Muss halt nur die Software weiterlaufen.

@ Lupo:

Habe vorgestern alle Thermostate geöffnet. Wenn jetzt tendenziell einige Räume schon fast zu warm sind (Gästebad Fußboden mit IR-Thermometer gemessen: 25,5°C), muss ich dann im Fußbodenverteilerkasten die Durchflussmenge einzelner Räume reduzieren? Und wenn ja, wie mache ich das? Blaue Flügelschraube auf die kleinen Glaskolben setzt und drehen?

Wie stark darf denn die WW-Temperatur pro Stunde fallen? Unsere sinkt immer wieder auf die Untergrenze von 36°C (=Nachtabsenkung). Dabei fällt die Temperatur um ca. 0.8°C pro Stunde. Ist das ok? In dem Kellerraum, in dem die Anlage steht, hat es derzeit zwischen 18.8 - 19.3°C. Der größte Wärmeverlust erfolgt in dem Raum über den Kasten, der das Abluftrohr umschließt in der Wand. Das hat laut IR-Thermometer rund 8°C. Kann man hier noch etwas dämmen und wenn ja, womit?

Überlege gerade, ob ich deinen Tipp, den WW-Kessel mit Mineralwolle zu dämmen, umsetzen soll. Wie hast du das Dämmmaterial denn angebracht? Mit Draht um den Kessel gewickelt? Bestehen gesundheitliche Risiken beim Einsatz der Mineralwolle? Und um wie viel Grad hast du damit das Auskühlen des Kessels reduzieren können.

Wie hoch ist denn dein Verbrauch derzeit?

Moin,

habe auch diese Verluste beim WW. Ist wohl normal.

Gruss Ralph

Je mehr ich hier im Forum mitlese und frage desto mehr verstehe ich:-)
Habe mal ein Kopf abgenommen. Meinst du diese Schaugläser die beim Rücklauf sind, weil andere habe ich nicht. Habe mal ein Foto hoch geladen.

http://yfrog.com/f/4zp1030802aj/

Muss das Wasser in den Gläsern dann auf den gleichen stand gebracht werden oder so regeln bis überall die gleiche Rücklauftemperatur ist?

Es haben sich auch sensoren geändert. Die LWZ mit Wärmemengenzähler hat z.b. andere. Desweiteren haben sich einige Adressen geändert.

Jawoll Herr Kaleu :-) Das sind die Schaugläser. In den Gläsern ist ein "Schwimmer" der Anzeigt wieviel durchgeht.
Und ja es sollte so geregelt werden , das die Räume welche die gleiche Temp haben sie gleiche Rücklauftemp haben.

Kannst Du tun,oder du stellst die Thermostate auf die gewünschte Raumtemp. so wie du das möchtest, und je nachdem wieviel arbeit Du dir machen möchtest:-)
Also im Gästebad würde ich den Thermostatkopf entfernen und den Durchfluss ein wenig reduzieren.
In den nichtgenutzten Räumen die DU hast kannst Du ja die Thermostate z.b. auf 19 Grad stellen.
Badezimmer würde ich auch den Kopf entfernen und die Temp über den Durchfluss einstellen.
Und so kannst Du dich ja z.B. von Raum zu Raum arbeiten.
Ist nur so ne Idee.

Ich habe die Mineralwolle einfach vorsichtig um den Behälter gelegt, und in die Ecken gestopft. Aber nicht zu feste.
Ja Mineralwolle ist Gesundheitsschädlich. Die Fasern diffundieren durch das isolationsmaterial und den Stahlbehälter ins Trinkwasser:
O.K. Ich nehm Dich auf den Arm. Also essen würde ich das Zeug nicht und beim verarbeiten habe ich persönlich immer so´n Maleroverall aqsu Papier und ne Maske getragen. Das Zeug juckt finde ich.
Mein behälter kühlt in 6h um 0,5 Grad ab

Mein Verbrauch war von Gestern 18.00 bis heute 18.00 6,5kWh.
Du solltest Deinen Verbrauch mal die nächsten Tage beobachten. Ich schätze das wird besser, da die ANlage ja heute erst mal alles augeheizt hat.

Hast Du keine Isolierten Wanddurchführungen für Zu und Anluft ???
Das gibt Kondenswasser und auch Schimmel !!!!
Meine Orginal Stiebeldurchführungen sind Isoliert, und selbst auf der Abluftseite sinkt die Temp wenn die Anlage läuft nie um mehr als 2 Grad unter Raumtemp.

Wie dick hast du den Behälter eingepackt?

Kannst du ein Foto hochladen.

Ich muss die Tage dei Anlage mal aufschrauben um einen Sensor zu wechseln. Wenn der Postonkel den Gebracht hat mxh ich ein Foto.
Eingepackt hab ich den Behälter mit 60ger Mineralwolle, welche beim Ausbau der Innenwände übergeblieben war.

Wie regle ich das über den Durchfluss. Habe hier ein Bild unseres Heizkreisverteilers im 1. Stock. Unser Heizungsbauer hatte eine blaue Flügelmutter, die er auf den Glaskolben oben aufgesetzt hat. Kann man damit den Durchfluss beeinflussen? Und wenn ja, wenn man ihn hier reduziert, steigt er dann an anderer Stelle?
Klicken, um zu vergrößern:




[qoute] Das Zeug juckt finde ich.
Mein behälter kühlt in 6h um 0,5 Grad ab

Also ich kann den Durchfluss an den Kolben einstellen, ich schätze das funktioniert bei Dir genauso.
Und ja der Durchfluss steigt dann an andere Stelle etwas an. Das Wasser verteilt sich (sucht sich den einfachsten Weg.)

Der Druck Deiner Solaranlage scheit nur bei 2 Bar zu sein. Der sollte aber nach Stiebel Vorgabe bei 3 Bar Vordruck in kaltem Zustand sein.

Man kann an den Durchführungen nicht erkennnen ob sie Isoliert sind. Die Stiebeldurchführungen sind doppelwandig, und zischen den Blechen ist Isomaterial.
Die Zuluftdurchführung ist auch nicht das Problem, die Abluftdurchführung ist das Problem, da diese Luft noch deutlich kälter ist.
Besorg Dir mal Armaflexplatten die Doppelseitiges Klebeband audf der Rückseite haben und bekleb die Durchfürungen damit so gut es geht.

Der Abstand zwischen Anlage und wand sieht sehr gerig aus. Wie groß ist der ? Mindestens sollten da 600mm sein, sonst kommt man nicht seitlich dazwischen.
Aber das kann durchs Foto auch täuschen.

Die Dämmwerte der 303 sind nicht anders wie die der 403, da das Speichermodul das gleiche ist.
Meine LWZ steht im Hauswirtschaftsraum, der zur Wohnung immer offen ist. Das ist wegen unserem Moppi, dessen Futter- und Wasserpott steht da.
Jetzt komm nicht damit, sowas könnte in der Küche stehen. Das funzt bei einem Neufi nicht:-)
Vor der Isolierung waren es glaub ich 0,5 Grad Verlust in 2 h.

Danke dir für die schnelle Antwort!

Wenn der Durchfluss an anderer Stelle steigt, wird es ja dort wärmer. Also verteile ich die Wärme nur nach meinen Maßgaben im Haus. Sinkt dann auch tatsächlich der Energieverbrauch?

Müsste der Druck im warmen Zustand der Solaranlage sinken - oder, weil wärmer und sich damit die Flüssigkeit ausdehnt, steigen? Wir haben derzeit nämlich 12°C und Sonnenschein. Druck steht bei 2bar. Welche Auswirkungen hat zu geringer Druck?

Abstand von Wand zur Anlage ist 330mm. Ein Heizungsbauer hat sich hinten aber schon durchgequetscht. Nur eine Leiter kann man hinten nicht stellen.

Stört euch das Geräusch der LWZ, wenn der Verdichter an ist, nicht? Vermutlich sinkt die Kesseltemperatur bei euch so langsam, weil die Pumpe im Wohnbereich steht. Anders kann ich mir es nicht erklären. Wir haben 0.8°C Wärmeverlust pro Stunde.

Die Armaflex werde ich mir besorgen.

VG

Der Druck der warmen Anlage steigt, das Medium deht sich doch aus deshalb sollt eauch ein Membrangefäss vorhanden sein. Warum das jetzt unbedingt 3bar sien müssen weiss ich auch nicht genau. Ich weiss ur das es so in der Installationsanleitung steht.

Der Abstand von 300mm ist zu gering, somit kann der Techniker nicht an die Komponenten kommen die rechts hniten sitzen bzw. kommt auch nahezun nicht an den Lüfter. Ich weiss ja nicht wer das geplant hat, dieser hätte sich vorher besser informieren sollen.
Hinter der Anlage ist das o.K. nur rechts neben der ANlage nicht.

Nein das Verdichtergeräusch stört nicht. Die 303 ist auch deutlich leiser als die 403. Allerdings habe ich zusätzlich bei mir das Dämmset der 403 verbaut.
Wenn ich vor der Anlage stehe ist diese nicht viel lauter als unser Kühlschrank in der Küche.

Der geringere Wärmeverlust des Speichers hängt schon mit der Aufstellung im HWR zusammen, trotzdem sin 0,8 Grad/h eindeutig zuviel.
Das legt die vermutung nahe, das die Rückschlagklappen nicht 100%ig schliessen.

Und natürlich sinkt der Energieverbrauch, allein schon deshalb, weil Du die Thermostate abschalten kannst Schau mal auf die Köpfe was die so verbrauchen. Bei mir waren das überschlägig gerechenet 50 Euro/Jahr.
Der restliche verbrauch sinkt auch, da gleichmässige Temp vorhanden sind und ein Takten der Anlage vermieden wird.

Hi,

300mm sind es nur hinten, an den Seiten sind es 600mm bzw. 3m.

Mit der Rückschlagklappe hast du recht!! Unsere LWZ macht Klapper-Geräusche, wenn der Verdichter an ist. Stiebel-Eltron sollte das bereits seit 4 Wochen reparieren, allerdings kommt niemand bei. Ich vermute, dass dieses Klappern von der Rückschlagklappe kommt? Eventuell ist diese wirklich nicht ganz dicht?

Unsere Anlage ist dann, wenn der Verdichter an ist, ziemlich laut und zudem hört man die Heizkreispumpe im Haus im ersten Stock. Die Heizkreispumpe (Symbole Heizen und Heizkreispumpe sind dauerhaft an) läuft zurzeit immer. Schaltet diese sie nie ab?

Wenn ich die Schrauben an den Glasköpfen im Verteilerkasten drehe, sieht man dann sofort, wie sich die Durchflussmenge verändert? Sollte man dabei einfach in zu warmen Räumen den Durchfluss reduzieren (= Geschwindigkeit anheben?)?

Wenn Du an den "Röhrchen" drehst änderst Du den Volumenstrom, die Wassermenge/ Zeit ändert sich.
Bei zu warmen Räumen drehst Du den Durchfluss "kleiner" also weniger.
Das die Anlage so lau ist, hmm. Steht die denn auf einem vom Fussboden getrennten Bereich (entkoppelt), oder ist der Fussboden im Keller eine Fläche?
Wir haben eine Bereich (sockel) der vom Estrich und den Wänden getrennt ist "umlaufen ca 8mm Fuge. Diese habe ich mit Silikon ausgespritzt damit keinDreck oder Wischwasser reinkommt.

Wenn ihr rechts neben der Anlage 600mm platz habt ist ja alles im grünen Bereich.

Was hört ihr denn von der Heizkreispumpe im Haus ? Strömungsgeräusche oder "Mahlgeräusche" ?

Wenn die Symbole dauern zu sehen sind, drück mal den grauen kleinen Knopf rechts neben den Filterschubladen, vielleicht hilft das.

Ansonsten hilft nur ein Softwareupdate. Ich habe das mit der Hiezkreispumpe auch schon bemerkt, dass die läuft obwohls nicht von nöten ist.
Ich habe die Logs mal durchgeschaut und dabei festgestellt, dass auch meine Heizkreispumpe 2h am Stück läuft.
Ich schicke so ein Logfile nächste Woche einem Bekannten der bei Stiebel arbeitet, dieser wiederum kennt den Zuständigen Entwickler.
Mal schaun was ruaskommt. Bis jetzt hat sowas immer gefruchtet, ich habe dann immer die neusten Files zu testen bekommen.

Wegen des klapperns schau mal ob es nicht simpel und einfach die Rohre vom Solar die hinter der anlage in die anlage gehen sind. War bei mir so, da mustte der Heiz ne zusätzliche schelle setzen

Hi,

unsere Anlage steht auf einem extra Sockel. Eine Fuge zwischen diesem Sockel und dem darunter liegenden Estrich gibt es aber nicht.

Die Geräusche die wir hören, sind hochfrequent. Hört sich an wie ein hohes Summen. Ist nur dann zu hören, wenn die Heizkreispumpe an ist und die läuft geschätzte 20h am Tag, wenn es kalt ist. (Eben mal Reset-Knopf gedrückt, mal schauen, ob es hilft).

Einige Zimmer im Obergeschoss sind derzeit zu warm, der Keller ist genau richtig. Wenn ich in den zu warmen Zimmern den Volumenstrom erniedrige, kann sich dann nur in dem Geschoss, wo sich der FBH-Verteilerkasten befindet, der Volumenstrom in anderen räumen erhöhen oder auch im Keller? Wenn ich es schaffen würde, den Volumenstrom im Keller zu erhöhen, dafür aber in den Obergeschossen etwas zurückzunehmen, wäre das sicherlich ideal.

@Lupo1.0
Meine LWZ-403 hat heute um 16:52 bis 17:06 Uhr WW zubereitet. Im Display sah man Verdichter Symbol & Warmwasserbereitung Symbol. Ein Paar min. Später nämlich genau um 17:11 bis 17:28 hat die Anlage geheizt. Im Display sah man Verdichter Symbol & Heizen Symbol. in dieser Zeit ist die WW-Temperatur rapide abgesunken, ca um 17:23 hat sie dann WW bereitet das Symbol für Heizen war dann weg und stattdessen Symbol für WW-Bereitung war zusehen. Um 17:28 Uhr sah man dann das Symbol für die Heizkreispumpe. Dabei fiel die WW-Themperatur wider rapide ab. Nämlich 10 min. später um 17:38 hat die Anlage wieder WW bereitet bis 17:52 Uhr. Wehrend dieser Zeit wurde kein WW verbraucht (Duschen oder so). Das ist doch nicht normal, oder? WW-Themperatur ist auf 43°C eingestellt, Hysterese 3°C.

Wenn Du den Volumenstrom oben geringer machst, kannst du Ihn unten erhöhen.
Das ist für Dich Ideal.

@qwer
Das sind die Rückschlagklappen, entweder sind die blockiert oder die Stellung ist falsch.
Das ist schwer von hier aus zu sagen, dazu musst die linke seite geöffnet werden und man muss die "Verstellschrauben" der Ventile kontrollieren. Man kann die Ventile dann auch mal ganz öffnen wenn die Heizkreispumpe läuft, damit sich eventuelle Ablagerungen lösen.
Anschliessend den Schlitz der Schraube wieder in waagerechte Stellung bringen.
Sollte das nicht helfen, geht nur die komplette Demontage und Reinigung.

Ist das ein Garantiefall?

Seitdem ich den Reset-Knopf gedrückt habe, sind Heizkreispumpe und Heizung aus. Stürzt die Anlage quasi manchmal ab? In den letzten Tagen liefen diese beiden m.E. 24h und nun nicht mehr.

Woher weiß ich denn genau, um wie viel ich oben erniedrigen und unten erhöhen kann? Was würde denn passieren, wenn ich ihn nur oben erniedrigen würde - würde er dann irgendwo x-beliebig in einem anderem Raum ansteigen?

@Quer99: Poste doch mal deine Verbrauchswerte hier: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/124363/Euer-Tagesverbrauch-LWZ-Sol-403-

Dann sieht man, ob du deutlich aus dem Rahmen fällst mit deiner 403 Sol.

Nein die Komunikation zwischen Display und Platine hängt sich auf.

Wen Du einem Kreis kleiner drehst, wird sich das Wasser auf die anderen Kreise verteilen.
Schau dir die Röhrchen an und merke Dir wo die Schwimmer stehen, dann kannst Du sehen was sich ändert.

17:45 Reset-Knopf gedrückt - seitdem steht die Heizkreispumpe still und es wird nicht mehr geheizt. Alle wie viel Stunden prüft denn das System, ob Heizbedarf ist?

Der Fußboden kühlt nun langsam laut IR-Thermometer wieder ab. Hatte vorhin noch 22,7°C, nun nur noch 21,6°C. Das bedeutet, es muss später wieder ziemlich viel Energie zugeführt werden, um die Räume warm zu bekommen. Zumal die Außentemperatur derzeit wieder um den Gefrierpunkt steht.

Aus der Anlage werde ich nicht schlau. Manchmal läuft die Heizkreispumpe 24h - dann, nach einem Reset steht sie 5h still und es wird nicht mehr geheizt.

Wnn die Pumpenzyklen richtig eingestellt sin, sollte sie bei den Temp mindestens alle 40 min für 5 min laufen.
Schau bitte nochmals in die Pumpenzyklen(Fachmann-->Pumpenzyklen)ob da wirklich steht:
At min Zyklen: 20Grad
AT max Zyklen: 0 Grad
minimalew Zyklen:1
maximale Zyklen: 50

Dann ist noch die Frage der Hysterese 1, wie hoch steht die und wie Hoch steht die Asymetrie der Hysterese ?

Das was Du mit Deine IR Thermometer misst ist die Oberflächentemp des Estrichs (der Kern dürfte noch wärmer sein). Bei Knapp 22 Grad sollten immer noch über 20 Grad Raumtemp sein.

Nur mal so am Rande: gestern Abend nach einem Heiztakt Oberflächentemp 23,5 Grad, Raumtemp 22. Heute morgen Oberflächentemp 21Grad Raumtemp 21Grad. zwischendurch kein Heiztakt (letzter war um 21 Uhr zuende, morgens um 5:30 gemessen). Ich schätze gegen 7 oder 8 kommt der nächste Heiztakt wenn die Hysterese greift.
Um den 1 Grad Schwankung rauszubekommen, könnte ich die Hys. geringer stellen, hätte dann aber mehr Starts der Pumpe.

Das mit den Heizhysteresen habe ich noch nicht kapiert.

Kann mir das einer für die 303 Sol erklären?

@ Lupo: Heizhysterese 1: = 4K, Asymmetrie = 02

Die Pumpenzyklen passen. Habe gestern auch beobachtet und konnte deine Aussage bestätigen. In gewissen Abständen läuft kurz die Heizkreispumpe und checkt, ob Bedarf ist.

Noch eine DAU-Frage: Ich will die Temperatur in Gästebad drosseln via Durchflussmenge. Momentan fließen 1,7 l/min durch. D.h. doch, ich muss ihn z.B. auf 1,5 l/min senken, um den Raum nicht ganz so stark hochzuheizen, oder? Dort liegen nämlich die Heizspiralen dermaßen eng, dass der Raum richtig warm wird.

Gibt es eigentlich einen Grenzwert, den man nicht übertreten sollte? Als unser Heizungsbauer vor ein paar Wochen da war, bat ich ihn, das Kellerarbeitszimmer via Durchflussmenge etwas wärmer werden zu lassen. Er meinte damals, dass man da nicht mehr viel drehen könnte. Es fließen derzeit 2 l/min in scheinbar zwei unterschiedlich ansteuerbaren Heizkreisen durch. Im ganzen Haus fließt nirgendwo mehr als 2.0 l/min. Den Wert sollte man wohl nicht überschreiten, oder?

4 K Hysterese ist anständig viel, stell mal auf 3 Grad und beobachte das mal. Weil bei 4 K Hyst. Muss die Anlage dann schon Anständig was nachschieben. Bei Dir würde das heissen, der Temp-Hub , ich nenns mal so vom Einschalter des Verdichter bis zum ausschalten beträgt jedesmal 6 K. Das dürfte im Haus zu erheblichen Temp-Schwankungen führen, alledings wird die Anlage den einen oder anderen Heiztakt dazwischen schieben. Einfach mal testen und beaobachten.

Und ja Du musst den Durchfluss reduzieren wie in Deinem Beispiel von 1.7 auf 1,5.
Und klar ist Durchlauftechnisch irgendwann nix mehr zu machen, da die Pumpe ja nix mehr hergibt. Rechne doch mal Deine Heizkreise zusammen und multipliziere mit 60, dann kennst due den Gesamtvolumenstrom.
Merkwürdig nur das bei 2 L/min nicht mehr Temp auf dem bischen Fläche kommt. Ob die umgebung soviel abzieht? Schon interessant.

Hi,

danke für den Hysterese-Tipp. Müssen die Hysteresen 2,3,4 auch verändert werden? Nun sind ja Hysterese 1 und 2 identisch.

Doch, es kommt ziemlich viel Temperatur auf die Fläche mit 2 l/min. Im ersten und zweiten Stock sind die Räume sogar ziemlich warm (22.5 - 23,5°C [wenn die Sonne zusätzlich scheint]), nur der Keller mit seinen 22qm Fläche kommt bei 2 l/min nur auf 21,5°C. 21,5°C sind im Kellerbüro, in dem ich auch oft abends mich aufhalte, gerade so ok. Wenn ich die Anlage jetzt stärker runterregeln würde via Fußpunkt und Steigung, würde es dort unten zu kalt. So ist es gerade angenehm, in den oberen Stockwerken eher sogar minimal überheizt - v.a. dann, wenn die Sonne (kurz) geschienen hat.

Gestern waren ja nach dem Reset das HKP-Symbol und das Heizensymbol für 6 Stunden nicht mehr eingeblendet. Heute heizt die Anlage schon wieder den ganzen Tag auf Stufe 1. Hängt wohl damit zusammen, dass wir keinen Raumtemperaturfühler haben oder gibt es einen anderen Grund, wieso die HKP ständig läuft und es geheizt wird auf Stufe 1?

Also Stufe 1 bedeutet erste Leistungsstufe (verdichter) also nix besonderes.
Die anderen Hysteresen musst Du nicht verändern, kannst aber mal folgende Einstellung probieren
Hyst2=1
Hyst3=1,5
Hyst4=2
So ist bei mir, schreib DIr aber auf was Du änderst, damit du´s nachvollziehen kannst und zur not weisst wo´s rückgängig gemacht werden.

Regel die zu warmen Räume mal einbischen runter und versuch ob noch ein bisschen was im Büro geht, ansonsten wenn´s wirklich zu kalt ist, bleibt dann nur eine erhöhung der VL-Temp. So ärgerlich wie´s ist, oder einen Pulli im Büro anziehen:-)
Wegen der HKP, probier mal noch folgendes, trenn die Anlage mal für 20 minuten komplett vom Netz und erzwinge damit einen kompletten Neustart.
Sonst hilft wirklich nur ein SW update.