Haustechnikforum
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Hallo zusammen,

nach vielem Lesen hier im Forum möchte ich nun mal eure Meinungen bzgl eines möglichen Grabenkollektors für unser Hausbauprojekt hören.

Erstmal was allgemeines:
- EFH, 4-5 Personen, ca 170qm, 1,5 Etagen, kein Keller
- ca 1300qm Grundstücksfläche, 2-3° Neigung nach Süden (der höchste Punkt ist die nördliche Spitze, der niedrigste Punkt ist die südwestliche Ecke)
- südlich von Leipzig, 170m ÜNN
- Bodengutachten

Wir sind noch am Anfang der Detailplanung, Bauantrag soll in Q4/2011 gestellt werden. Die Heizlast etc steht demzufolge auch noch nicht fest, ich würde jetzt mal gern von 8kw (worst-case) ausgehen.

Ich habe einen Entwurf des Lageplans angehangen. Die genaue Position des Hauses (und auch der KKA und Zisterne) ist noch nicht fix, wahrscheinlich rücken wir das Haus noch etwas nach Westen. Eingezeichnet habe ich den HWR in dem die WP stehen soll. Wäre die (unbeheizte) Garage eine (gute) Alternative? Evt wird der HWR zu klein für alle angedachten Aufgaben...

Im Nord-Osten wird es eine gepflasterte (evt. wasserdurchlässig?) Einfahrt geben (grau markiert). Wegen der Neigung von der Straße zum Haus hin, würde ich gern an der nördlichen Grundstücksgrenze eine Drainage legen und diese über dem Kollektor an der östlichen Grenze versickern lassen. Ebenso eventuelles Oberflächenwasser der gepflasterten Einfahrt und den Zisternenüberlauf.

Den kalten Vorlauf aus dem HWR habe ich mit blau eingezeichnet, den wärmeren Rücklauf mit rot. Die Strecke bis zur Grundstücksgrenze würde ich ohne Slinkys legen. Die Slinky-Strecke ist grün eingezeichnet und wäre ca 150m (grob geschätzt) insgesamt.

Ich vermute die Empfehlung geht in Richtung 3x300m Rohr zu verlegen, oder? Wenn die berechnete Heizleistung am Ende geringer ist, wäre dies ja dann sicherlich nicht negativ.

Nun meine Fragen:
- allgemeine Kommentare zu meinen obigen Ausführungen?
- an einigen Stellen kommen wir mit 2-3m Abstand am Haus vorbei. Dort auch eher keine Slinkys legen?
- Vor- und Rücklauf lieber andersrum?
- Slinkys auch unter der Einfahrt?
- Entlüftung sollte kein Problem sein oder?
- generelle Anmerkungen die ich jetzt noch in die Hausplanung einfließen lassen sollte?

Danke schonmal!
Micha

Hallo Micha,

Du gehst aber ran ;-)

Alles ok so weit, kannst Du so machen. Laufrichtung ist richtig, Entlüftung sehe ich kein Problem.

Die äüßerste Spitze im Norden musst Du nicht unbedingt mitnehmen, und unter dem Pflaster würde ich die Rohre nicht slinky verlegen.
Du könntest vielleicht auch mit dem blauen Stück einiges früher Richtung SW abknicken, dann laufen Vor- und Rücklauf nicht so lange nahe aneinander vorbei.

Wird wahrscheinlich in der doch recht kalten Gegend auf 8 kW rauslaufen bei "normaler" Dämmung, daher sind 3x300 Meter 32er Rohr genau richtig. Wenns wider Erwarten _viel_ weniger weden sollte so dass man 6 kW nehmen _muss_ dann stört das dritte Rohr auch nicht. Lässt man halt ggfs. gedrosselt mitlaufen.
Hast Du überall FBH und Zementestrich?

HWR ist halbwegs unter den BW-Zapfstellen? Ungeheizte Garage als Aufstellungsort fände ich nicht gut.

Gruß,
Bernd

Hallo Bernd,

danke für deine schnelle Antwort.

Ja, wir wollen ausschließlich FBH (mit geringem Verlegeabstand) und evt. Wandheizung einsetzen. Darüber dann "normaler" Zementestrich.

Die Küche und das Gästebad ist direkt neben dem HWR und das Bad im OG wahrscheinlich über der Küche.

Die Idee mit der Garage kommt zum einen von den Platzverhältnissen im HWR und zum anderen hatte ich die Hoffnung, dass die WP die Garage im Winter "passiv" über 0° hält...
Was wären die Nachteile? Schlechtere JAZ wg geringerer Umgebungstemperatur? Lösung: Garage auch entsprechend gedämmt bauen und/oder FBH (mit großem VA) verlegen?

Danke
Micha

Hallo micha,

besser: FBH mit (für WP) optimiertem Verlegeabstand - der kann (und wird) nämllich bei den einzelnen Räumen sehr unterschiedlich ausfallen.
In einem kleineren Bad, wo eine höhere Temperatur gewünscht wird ist der Verlegeabstand garantiert kleiner als bei einem normalen Wohnraum - die Vorlauftemperatur ist ja die gleiche.

wenn man z.b. im ganzen Haus mit kleinstem VA arbeitet, dann verbaut man viel zuviel Rohr - was erstmal Geld kostet und dann auch die Hydraulik negativ beeinflussen kann.

Dafür müsstest du dann beizeiten mal eine FBH-Berechnung (als Teil oder eher Ableitung) der Heizlastberechung) machen lassen.

Gruß,
eckse

Hallo Micha,

Die Idee mit der Garage kommt zum einen von den Platzverhältnissen im HWR und zum anderen hatte ich die Hoffnung, dass die WP die Garage im Winter "passiv" über 0° hält...
Was wären die Nachteile? Schlechtere JAZ wg geringerer Umgebungstemperatur? Lösung: Garage auch entsprechend gedämmt bauen und/oder FBH (mit großem VA) verlegen?

Hmmm..ja, geringe Umgebungstemperatur ist schlecht wegen Verlust aus dem BW-Puffer, da würdest Du die Garage im wesentlichen mit Brauchwasser temperieren. Und die Leitungswege für BW werden dann auch länger, oder?

Garage dämmen und heizen wäre dann aber schon sehr aufwändig, oder? Kannst Du nicht den HWR ein Stück in die Garage "ragen" lassen?

Gruß,
Bernd

Hallo Micha,

ist ja toll, kommst hier mit fertigem Plan! Da kann man sich ja mal entspannt zurücklehnen...

Bitte die WP nicht in die Garage. WP sollte wo immer möglich in der beheizten Zone stehen. Da kommen die Verluste ( die dann auch geringer sind ) im Winter der Raumheizung zugute. Die kurzen Wege sparen auch Geld, bringen Komfort und minimieren die Verluste beim Warmwasser. Vielleicht noch ein Duschrohr als Ergänzung?
Garage mit der Abwärme temperieren kannst du ohnehin vergessen. Mal ausgerechnet was das an Leistung kosten würde? Kauf dir eine warme Unterhose ;-)

Ansonsten hat Bernd schon alles zum Graben gesagt. Gibt eine satte Auslegung.

Was hat denn der HWR für Maße und was soll da alles rein?

Grüße
Frank

Moin,

die Leitungswege werden nicht wirklich länger, Garage und HWR sind ja direkt nebenan. Also evt 2-3m mehr würde ich mal sagen.

Da wir wie gesagt noch am Anfang der Detailplanung sind, steht die Größe des HWR und der Garage noch nicht genau fest. Und ob das Dämmen und Heizen der Garage (monolithisch mit Poroton) mehr kostet wie der Leistungsverlust durch geringere Umgebungstemperatur weiß ich auch nicht... Kann man den Verlust tatsächlich genau beziffern?

Eine lange Unterhose würde mir selbst schon helfen, aber trotzdem hätte ich gern >0°C in der Garage (wg Blumen, Getränke, etc...).

In den HWR sollen Waschmaschine, Trockner, Elektrokasten (groß wg KNX und evt. PV), kleines 19"-Rack, Kühltruhe. Als Vorratsraum/Speisekammer und Abstellkammer soll es bestenfalls auch noch genutzt werden können...

Danke
Micha

Hallo Micha,

die WP dürfte, aufgestellt in einem Raum mit 20° RT, sicher über 500 kWh ( Schätzwert ) an Verlusten haben. Die kommen zur Hälfte der Raumheizung zugute. In einer Garage aufgestellt steigen die Verluste dann auf 700 kWh, die verloren sind. Plus zusätzliche Leitungsverluste.
2-3m mehr an Leitungslänge ist nicht unerheblich. Du mußt dann bei jedem WW-Zapfvorgang einen halben Liter mehr laufen lassen. Das läppert sich über die Jahre ganz schon zusammen. Kostet außerdem Komfort - es dauert ein paar Sekunden länger, bis WW da ist.
Für die Garagenheizung kannst du die Verluste ziemlich vergessen. Nicht viel mehr als 100 Watt. Da wäre es fast besser, einen kleinen Frostschutz-Heizkörper in der Garage zu installieren. Mir kringeln sich aber die Zehennägel, während ich das schreibe. Garage heizen, das machte man vor der ersten Ölkrise, als das Heizöl 8 Pfennige pro Liter kostete und als unendliche Resource empfunden wurde.

Grüße
Frank

Hallo Mivola

Also WM u. Trockner (hoffentlich Kondens?) lass ich mir ja gefallen, aber in dem gleichen raum würde ich keine Vorräte aufbewahren wollen.
Plant lieber einen extra Vorratsraum neben der Küche eventuell mit zugang von der Garage.

Wenn Du unbedungt ohne Keller bauen willst (oder hast Du Grundwasser?) hätte ich einen Kompromiss für Dich.
Unterkellere nur Deine Garage und stell die WP hinein dann hat deine Garage eine "Fussbodenheizung".

Gruß Django

Hallo zusammen,

danke für die vielen Hinweise. Da wir ja noch in der Planungsphase sind werde ich das nochmal mit dem Architekten und/oder Heizungsbauer besprechen. Mal sehen ob wir noch ne "ideale" Lösung finden. Keller gehört aber sicher (wg Grundwassergefahr) nicht dazu. Der Trockner ist nur eine Option. Bisher haben wir keinen - ich komme auch gut ohne aus. Aber die Frau meint es würde ihr etwas Arbeit abnehmen ;-)

Danke
Micha

Hallo zusammen,

da wir nun langsam mit unserer Planung voranschreiten, möchte ich auch den Plan für den Grabenkollektor aktualisieren und vervollständigen.

Hier der aktuelle Stand (Meter-Angaben sind Schätzwerte, ich warte noch auf die genaue Karte des Vermessers):



Und die dazugehörigen Fragen:

Um Vereisungsprobleme am Soleverteiler im HWR zu vermeiden, möchte ich lieber die Verteiler lieber in einen Schacht setzen.
- sollte der Schacht möglichst nah am Haus/HWR sein (wie auf dem Bild)? Oder lieber weiter weg (an der Grundstücksgrenze) - dann könnte ich die geraden Teilstücke des roten/blauen VL/RL sparen und mehr Rohr auf der Slinky-Strecke verlegen.
- wie muss/sollte so ein Schacht gedämmt werden? Bei -20°C wie zuletzt, friert doch sonst u.U. die Sole ein oder? Außer dem geht ja so immer einiges an Wärme in der Sole verloren...
- vom Schacht gehen dann 2 "Sammelleitungen" in KG-Rohren in den HWR. Wie müssen diese gegeneinander gedämmt werden? Sollte ich zb. den wärmeren Rücklauf in 1,5m Tiefe bis zum HWR führen und den Vorlauf auf 2m Tiefe? Auf 1,75m Tiefe dann Dämmung?
- wie müssen diese beiden Leitungen dimensioniert werden?

Vorsichtig geschätzt komme ich so auf ca. 110m Slinky-Verlegung. Wäre das für eine 8kw-WP bei unserem Boden ausreichend (siehe Bodengutachten)?

Wir haben uns in Absprache mit dem Architekten für FBH mit Anhydritestrich entschieden (nur als Hinweis, da Bernd danach gefragt hat). Die WP bleibt im HWR und muss demnach eine Kompakt-WP werden (zb. Vaillant oder Wolf?). EnEV-Berechnung liegt vor, Heizlastberechnung wird demnächst erledigt.

So, nun bitte ich um Meinungen, Kommentare, Kritik, Fragen, etc...

Danke und viele Grüße,
Micha

Hallo,

keine Antworten bisher? Sind hier alle im Urlaub? Bernd, Frank? Oder hab ich so blöde Fragen gestellt, dass sich eine Antwort nicht lohnt? ;-)

Jedenfalls habe ich in der Zwischenzeit unsere Heizlastberechnung erhalten. Diese ergibt eine Heizlast von 6,5kW (ohne Warmwasser) und ich habe sie hier zur Diskussion gestellt. Wenn das soweit alles stimmt, würde ich bei einer 8kW WP bleiben und 3x300m Rohr verlegen. Soweit OK?

Danke und viele Grüße,
Micha

Hallo Micha,

nein, sorry, hab dich übersehen neulich. Bernd ist in Asien, da kämpfe ich mich alleine ab mit all den vielen Gräben :-)

8 kW und 3x300m sind OK, würde ich auch nehmen. Graben ist perfekt und reicht in jedem Fall fett aus.

Das Problem einer Vereisung des Sammlers im Heizungskeller löst du nicht wirklich durch den Schacht. Die Soleleitungen innerhalb des HWR mußt du sowieso mit diffusionsdichter Dämmung einpacken. Ob du da jetzt noch den Sammler mit Armaflex verklebst oder nicht macht nicht viel Unterschied. Habe selbst meine Soleleitungen im Keller mit Armaflex isoliert. Gibts als Schläuche und Klebestreifen für kompliziertere Stellen. Überall wo Armaflex drauf ist kondensiert nichts, absolut trocken. Nur da wo Metallteile rausragen bildet sich mal Schwitzwasser.
Den Schacht würde ich mir echt sparen. Den brauchst du übrigens keinewegs zu dämmen, wenn du doch einen haben willst. Der verliert auch keine Wärme und friert nicht ein. So kalt wird es im Schacht nicht, und der Wärmeübergang durch die Luft ist schlecht. Klar bildet sich Eis an den Rohren, macht nichts.
Rohre für die Hauseinführungen der Solerohre mußt du nicht trennen. Das wären mehrere schlechte Wärmeübergänge von Rohr zu Rohr, da fließt nicht viel. Die Lage der Solerohre in einem Leerrohr isoliert recht gut. Kabuflex ist sehr preiswert und auch noch flexibel, perfekt für den Zweck.

Wenn ich deinen Link zur Heizlastberechnung anklicke kommt da keine Datei, sondern eine Anwendung. Hab die noch nicht heruntergeladen.

Grüße
Frank

Hallo Frank,

danke für deine Antwort. Hier nochmal ein werbefreier und hoffentlich funktionierender Link zur Heizlastberechnung: http://goo.gl/xBFqx (Rechtsklick => Link/Ziel speichern unter)

Naja, der Schacht würde sich schon ganz gut machen, da wir die WP nicht im Keller stehen haben sondern im HWR und es dort schon ordentlich aussehen soll und möglichst wenig Platz verbraucht werden soll ;-) Da ich evt auch günstig an den Schacht komme, wird es evt auch nicht zu teuer.

Welches Rohr soll ich als Sammelrohr von Schacht zum HWR? Einige Soleverteiler die ich gefunden habe, gehen auf ein PE DN 40. Wie lang darf das Sammelrohr dann maximal sein? Oder brauche ich ein größeres Rohr?

Gibt es neben Vaillant und Wolf noch andere Kompaktwärmepumpen mit integriertem WW-Speicher und einer ähnlichen JAZ?

Danke und viele Grüße,
Micha

Hallo Micha,

wenn es nur ein paar Meter sind kannst du 40er Rohr nehmen für den Sammler. Bei >20m hin und zurück würde ich 50er nehmen.

An Kompaktwärmepumpen mit gutem COP gibt es noch die 333-G von Viessmann und die BWS-K von Brötje.

Die Heizlastberechnung ist mit einem Kennwort geschützt.

Grüße
Frank

Kennwort hab ich im anderen Faden gefunden.
Liste der Bauteile und Grundrisse kann ich nicht öffnen.

HLB ist so weit in Ordnung. Den Fußboden finde ich viel zu schlecht, hier kann man leicht nachbessern, auch ohne notwendigerweise die Dicke der Dämmung zu erhöhen. Wie kommst du denn da auf 0,60 ohne Korrekturfaktor??? Verwende selbst in einem Bauprojekt Resolplatten mit WLG 022.

Bei den Raumheizlasten hauen die Bäder mit bis zu 92 W/m2 böse aus der sonstigen Bandbreite. Das würde ich noch zu verbessern suchen. Sonstige Räume sind sehr niedrig angesetzt. Was man ganz leicht ändern kann sind die Transmissionsverluste durch die Innenwände. Statt U-Wert 1,0 würde ich hier einen viel besseren Wert anstreben, z.B. durch Verwendung von Gasbeton statt Kalksandstein. Im Rest des Hauses kann das so bleiben, nur die warmen Räume brauchen eine Abschirmung nach innen. Heizlast im Bad sinkt, die in den angrenzenden Räumen steigt etwas. Die Fußbodenheizung freut sich, bzw. die Vorlauftemperatur. Und du kriegst das Bad deutlich wärmer in der Übergangszeit. Die Decke mit 0,8 kann man auch noch verbessern.

Grüße
Frank

Um die notwendige Primärleistung von ca. 5 kw/h zu gewinnen,ist es ausreichend einen Grabenspeicher mit einer Länge von 50 Meter, einer Tiefe von ca.1-1,2 Meter zu erstellen.Verlegt wird PE-Rohr 40x1,9 mm(oder auch 40x3,2)
mit einer Länge von 200 Meter und der Kollektor ist fertig.
Eine im Herbst 2011 errichtete Anlage für ein Einfamilienhaus mit einer WF.von 185 qm(FB-Heizung) und einem 500 Ltr.W.Wasserspeicher,Sole-Wasser WP mit einer Heizleistung von 9,5 KW bei B0/W35 (unter Berücksichtigung der EVU-Sperrzeiten und Brauchwasserbereitung)Trotz erhöhten Wärmebedarf(Baufeuchte) und -Temperarturen bis 18 Grad ist die Soletemperatur (VL) nie unter 0 Grad gefallen.
Der Boden ist Klasse II d.h. mit Schaufelund Spaten lösbarer Boden!(Leichter Boden)
Günther37

Hallo Günther
"Grabenspeicher mit einer Länge von 50 Meter, einer Tiefe von ca.1-1,2 Meter zu erstellen.Verlegt wird PE-Rohr 40x1,9 mm(oder auch 40x3,2)
mit einer Länge von 200 Meter und der Kollektor ist fertig."

auf welche Weise werden in dem 50m Graben die 200m Rohr verlegt?
Wie Breit ist der Graben?

Grüße

Renato

gebündelt wie zB. die Doppel-Haarnadelsonde.Am einfachsten ist,eine vertig konfektionierte Sonde beim Sondenhersteller kaufen.Kostet so um die 350-450 € Referenzanlagen die schon 20/30 Jahre problemlos laufen beweisen das.

Günter 37

"Doppel-Haarnadelsonde" Darf man sich das als zwei lange, schlanke Schleifen vorstellen welche dann zusammengebunden sind?
So wie zwei platt gedrückte Slinkys?

Grüße

Renato

Hallo Frank,

danke für deine Einschätzung bzgl. Dämmung unter Bodenplatte und im Dach. Das werde ich nochmal versuchen zu verbessern. Kannst du abschätzen wie viel Mehrkosten die Resolplatten (Resopalplatten?) verursachen?

Die Innenwände im EG sind aus Poroton, im OG hauptsächlich Trockenbau - kann man da dort die Dämmung auch verbessern? Oder brauche ich dann zwingend massive Wände (Gasbeton)? Ist der U-Wert mit 1,0 evt einfach falsch angenommen?

@Günther:
50m Graben, 1m tief, 200m Rohr: das widerspricht eigentlich komplett dem Bestreben möglichst viel Rohr in einem möglichst langen und tiefen Graben unterzubringen. Bei unserem nicht so günstigen Bodenverhältnissen kommen wir damit wohl eher nicht hin...

VG
Micha

Hallo Micha,

klar geht das auch mit Trockenbau. Im Bad wirst du wohl doppelt beplankt verwenden, innere Platte grün. Dazwischen 10cm Glaswolle WLG 040, damit kommst du auf U-Wert 0,32.

Resol habe ich hier bezogen, zweite Wahl, aber günstig und für den Zweck perfekt.
Kann deine Bauteile nicht anschauen, kannst du mal den Aufbau des Bodens hier einstellen? Dann kann ich dir ausrechnen, was das bringt.

Dieser Graben ist der Redmann- oder Banse-Kollektor. Haben wir öfters hier diskutiert.
In den meisten Gegenden wird die unbelastete Bodentemperatur in 1m Tiefe bei nur 1-2° gelegen haben, mancherorts lag sie unter dem Gefrierpunkt. Wie man da mit einem extrem knapp dimensionierten Tauscher frostfreien Betrieb erreichen will geht wohl eher in den Bereich Esoterik. Wir hatten hier mal einen Anwender mit glaubhaft sehr guten Soletemperaturen. Dessen Rohr lag in einem warmen Grundwasserstrom.

Grüße
Frank

Schonmal was von Achterkollektor gehört? Unglaublich die Preise


Dafür kann man einen kompletten Grabenkolli nach Forumsart incl. Tiefbau erstellen und noch einen Teil der WP zahlen; und hier ists nur das Material. Oder können die zaubern?


Von der Geometrie her sehen sie ja nicht soo schlecht aus.

Hab neulich in einer Zeitschrift gesehen, dass Nilan die VP 18 mit einem Achterkollektor kombiniert hat.

MaJen

fdl1409

.. wo hingegen Deine Kenntnisse im Erdkollektor erstklassig sind..
mfg

Nix Slinkys! Grabenbreit 0,3-0,4 Meter,übrigens Redmann kopiert den Banse-Grabenspeicher!

Günther37

Hallo Günther,

dann geht es doch bei 200m Rohr, in dem schmalen Graben von 50m länge, zweimal 50 m hin und wieder zurück. Sehe ich das richtig?
Ich habe nichts zur Ausführung eines Bansekollektors gefunden.

Grüße

Renato

Hallo Renato,

ja, das sind je 2x 50m hin und zurück. Auf den Fotos, die ich gesehen habe, hat man sich nicht mal die Mühe gemacht, die Rohre an den linken und rechten Grabenrand zu legen. Einfach rein und Dreck drauf. Halbes bis ganzes Grad weniger Soletemperatur, was solls.
Redmann

Die Auslegung ist turbulent, so weit so gut. Rohr ist aber extrem knapp, allein der Durchgang durch die Rohrwand kostet hier über 2 Grad.

Die Anordnung der Rohre im Graben ist tatsächlich vergleichbar einer Erdsonde. Bei 100 Watt pro Meter Graben treten da aber ganz schön heftige Temperaturgradienten auf. Das will aber niemand hören.

Grüße
Frank

Das dürfte doch einen gewaltigen thermischen Kurzschluss darstellen?
Vorlauf und Rücklauf so dicht beieinander.

Warum spielt das bei Sonden keine so große Rolle wie bei Oberflächenkollektoren?

Berichte von Besitzern solcher Kollektoren würden natürlich mal interessant sein.

Grüße

Renato

Das spielt auch bei Sonden keine sooo große Rolle - ein paar Zehntel.

Grüße
Frank

Frank,Frank,
erst denken dann reden bzw. schreiben:
Was passiert denn bei einer Doppel-Haarnadel bei vertikalem Einbau? Wie werden denn da die Rohre(Vor-Rücklauf getrennt? Der einfache Banse-Grabenspeicher funktioniert nicht nur in feuchten Böden sondern auch bei uns in der Heide (Sandboden) und das störungsfrei seit über 24 Jahren!Ihr "Fachberater"treibt doch den unwissenden Laien das Geld förmlich aus der Tasche mit euren überdimensionierten Kollektoren und bekommt dafür noch Beifall.

Günther37

He Günther37 was bist du für ein Stänkerer.

@Günther37

"Der einfache Banse-Grabenspeicher funktioniert nicht nur in feuchten Böden sondern auch bei uns in der Heide (Sandboden) und das störungsfrei seit über 24 Jahren!Ihr "Fachberater"treibt doch den unwissenden Laien das Geld förmlich aus der Tasche mit euren überdimensionierten Kollektoren und bekommt dafür noch Beifall."

Vor 24 Jahren waren die Stromkosten ja auch deutlich günstiger, da hat es gereicht zu funktionieren. Heute muss es besser funktionieren.
Das Bessere ist der Feind des Guten!
Der Mehraufwand bei fdl's Kollektoren ist im Vergleich zu Deinem doch gering, bewirkt aber sehr gute Arbeitszahlen.
Welche Arbeitszahlen erreicht denn eure Anlage mit so einem Grabenkollektor. Wieso soll es genügen so wenig Oberfläche zu erschließen?^

Grüße

Renato

Naja Günther,

aus der Tasche treiben is ja wohl etwas übertrieben. Ich war bei Rohrkosten bei nicht mal 600 Euro für 600 m 32er PE-RC. Dazu günstige Sole und Verteiler und fertig. Grabenkollis vom Fachberater Frank sind bei weitem nicht zu teuer und funtionierte bei den arktischen Temperaturen im Februar (Oberfranken) super.

Ist aber schon für dich wenn da mit 200 m Rohr eine ca. 10 kw WP!!! so perfekt betreiben kannst. Das liegt ja noch weit unter den DV-Kollis... Respekt!

Nochmal ne Frage von einem Nicht-Experten. Meinst du mit 5kw/h??? die Entzugsleistung (Kälteleistung) die du dem Boden entnehmen möchtest oder verstehe ich das total falsch?

Du betreibst damit abe eine WP mit 9,5 kw Leistung oder?

Meine Vaillant hat einen COP von nicht ganz 4,7. Dabei eine Heizleistung von 6,1 kw. Ich brauche also eine Kälteleistung von 4,8 kw. Ungefähr was auch dein Graben liefern soll. Deine tolle WP müßte dann aber einen COP von >7 oder noch mehr haben um die Zahlen zu liefern. Das schlägt alle mir bekannten Modelle um längen.

Bitte teile mir mit wo ich das Traumgerät kaufen kann?... oder sind meine Annahmen total falsch und ich stehe aufn Schlauch...

Gruß Flo