Haustechnikforum
  - Lüftung

Ich habe mittlerweile den Stellmotor-Kasten vollständig "zerlegt".
Mann kann das Kästchen lösen, indem man vom schwarzen "Stellknopf" die Abdeckung abhebelt, dahinter verbirgt sich eine Schraube....

Kurzum: Auf der Platine sind mehrere schwache Lötstellen gewesen, ich habe mal alle durchgemesen und zwei "Füsschen" die komplett locker waren nachgelötet. Jetzt alles einwandfrei!

Ich möchte nicht wissen, wie viele auch hier im Forum glauben, eine schlecht eingestellte WP zu haben und in Wahrheit schliesst einfach die Aussenluftklappe bei Minusgraden nicht, wegen schlechter Lötstellen auf der Platine. Den Fehler kann man nur ersehen, wenn man einen Luftfühler installiert hat und es versteht, die Daten auszulesen oder die Abdeckung aufmacht und im Betrieb nachsieht, ob die Außenluftklappe geschlossen ist. Im reinen Lüfterbetrieb wäre die Umwälzung der Raumluft natürlich auch unzureichend, da Aussenluft mit angesaugt wird....

Hoffe, dem ein oder anderen geholfen zu haben, ansonsten läuft mein Fighter TOP im Kfw60 Haus mit 140m² FBH.

Grüsse
FMichael

Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe schon viele Beiträge dieses Forums gelesen und schon einige Anregungen zum Nachdenken bekommen. Vielen Dank! Auch ich habe schon hin und wieder kleine Veränderungen an der Nibe 640P ausprobiert. Zunächst einmal ein paar Daten: KfW40-Haus von 2007/08, Holzständerbauweise, 211m2 Gebäudenutzfläche (AN) laut Energieausweis, total frei stehend, immer Wind um die Ohren ... Durchschnittlicher Tagesverbrauch seit Inbetriebnahme der WP: 15,6 kWh (5694 kWh im Jahr). Laut Energieausweis müsste es deutlich weniger sein ... Ein kleiner Kaminofen steht im Wohn-Ess-Zimmer. Wandheizung im Wohn-Ess-Zimmer, ansonsten Radiatoren.

Laut Nibe muss die Luftwechselrate 160m3/h betragen; Außenluft bekommt die WP mit etwa 60m3/h dazu, also 200m3/h insgesamt.

Nun zu meinem Problem: Ich habe oft den Eindruck, dass die WP zu viel Innenluft zieht, dass also die Menge von 160m3/h zu groß ist. Wir leben mit insgesamt drei Personen hier. Wenn ich das Luftvolumen reduziere (am Potentiometer), wird vermutlich die WP nicht vernünftig arbeiten. Also überlege ich zur Zeit, die Menge Außenluft zu erhöhen (entsprechende Veränderung der Irisblende im Außen-Zuluft-Kanal), um weniger Innenluft abzuziehen, mit dem Effekt, dass weniger kalte Außenluft durch die Außenwandventile reingeholt wird, die ja auch die Raumtemperatur runterzieht. Ich könnte mit sogar vorstellen, den Luftvolumenstrom insgesamt total zu erhöhen (auf Maximum), gleichzeitig deutlich mehr Außenluft zu nehmen und das Innenluftvolumen gleichzeitig trotzdem zu reduzieren, z. B. auf 90m3/h. Wie würde sich die WP bei niedrigen Außentemperaturen (> minus 5 Grad)verhalten? Hat jemand von euch mit so einer Veränderung Erfahrungen gemacht?
Dann wollte ich noch wissen, ob die Erhöhung des Luftvolumenstroms (ohne Veränderung der Irisblende etc.) zu einer höheren Verdampfertemperatur führt (Kanal 4), und ob das eher gut in Bezug auf die Effektivität der WP ist. (Mein naiver Laiengedanke: Eine relativ hohe Verdampfungstemperatur führt auch zu einer höheren Temperatur im Kompressor/ am Wärmetauscher, so dass Warmwasser bzw. Heizungswasser schneller ihre Soll-Temperatur erreichen.)
Wie hoch ist eigentlich die Temperatur im Komporessor bzw. vor dem Wärmetauscher? Ich denke, sie wird wohl höher sein als die sog. Kesseltemperatur (Kanal 1), da die ja erst nach dem Wärmetauscher gemessen wird und die Übertragung wohl nicht 1 zu 1 erfolgen wird ...
Fragen über Fragen hätte ich noch, aber erst einmal sollte es mal reichen.
Ich würde mich freuen, informative Antworten zu bekommen, die mir weiterhelfen (bzw. kurze Hinweise zu bekommen, falls jemand schon einmal das gleiche gefragt hat und ich es nicht gesehen habe ...).

Grüße an alle hier im Forum
ZeltPit

Hallo,
ich wollte noch einmal nachfragen, ob mir jemand bei meiner Frage eine informative Antwort geben kann. Übrigens: Von außen kommen natürlich nur 40m3/h Außenluft zu den 160m3/h Innenluft ... Also insgesamt jedenfalls 200m3/h Luftvolumenstrom. Ich freue mich über Rückmeldungen bzw. Erfahrungsberichte!

Gruß
ZeltPit

Hallo,

ich brauche mal einen Rat.

Vor einer Woche beim Duschen war das Wasser sehr schnell kalt. Innerhalb der nächsten Tage hat sich rausgestellt, dass das Wasser im Behälter nur noch so 37-40 Grad warm wird und im Haus war es 1-2 Grad wärmer als sonst.

Techniker angerufen - der kam und hat das 3-Wege-Ventil getauscht.

Jetzt wird das Wasser im Behälter wieder 50-52 Grad warm und im Haus ist die Temperatur auch wieder normal.

Mit dem warmen Wasser gibt es immer noch Probleme. An der Badewanne (und auch am Waschbecken) kommt es nur kurz heiss raus. Ich habe es jetzt getestet. Das Wasser im Behälter hatte 51 Grad laut Anzeige 8. Ich habe die Mischbatterie an der Badewanne auf heiss gedreht und habe sie voll angestellt. Die Heizung befindet sich im Keller und das Bad im 1. OG. Das Wasser kam für ca. 30 Sek. mit ca. 46 Grad raus, nach weiteren 30 Sek. kam es nur noch mit 40 Grad raus, nach weiteren 30 Sek. kam es nur noch mit 38 Grad raus.

Wenn ich den Wasserhahn aus mache und nach ca. 20 Sek. wieder an mache, kommt das Wasser für ca. 3 Sek heiss raus und fällt dann sofort wieder ab. Nach diesem 3-4 Minuten Test hatte die Anzeige 8 an der Heizung noch 48 Grad - nach weiteren 2 Minuten zeigte es noch 46 Grad an. Noch ein paar Minuten später zeigte die Anzeige noch 40 Grad an.

Ich habe schon die Zirkulationspumpe und an der Badewanne die Kartusche getauscht - kein Erfolg.

Die Servicefirma ist ratlos - das ist nicht verwunderlich.

Jetzt am Wochenende teste ich an den restlichen 3 Zapfstellen wie es da ist.

Wer hat eine Idee oder einen Ansatz - Help !!!

Besten Dank .....

PS:
In diesem Forum habe ich gelesen, dass einer ein klemmendes Rückschlagventil beim Kaltwasserzulauf hatte und das deshalb kaum Warmwasser kam und das dadurch das Wasser beim Duschen entsprechend kalt war.

Ist mit dem Rückschlagventil das Sicherheitsventil (47) laut Seite 26 und 28 der Bedienungsanleitung gemeint.

Moin,
das hört sich ja komisch an. Was für eine Servicefirma ist das denn? Heizungs- oder Kälteklimamonteure?
Ich würde einfach mal selbst die Temperatur im Behälter messen. Sprich Gerät auf machen, Fühler suchen und dort messen. Wenn die Temperatur mit der angezeigten über einstimmt, nochmal zusätzlich denn Fühler rausnehmen und in die Handlegen mit einem Temperaturmessgerät und schauen ob es Abweichungen da sind. Es kann sein, dass die Wärmepumpe dann anfängt zu heizen, nicht so schlimm, die Sicherheitskette ist ja nochvorhanden, wenn es wirklich zu warm werden sollte für den Kompressor.
Das einfachste ist, Gerät aus, Fühler durchmessen und Ohmwerte vergleichen.
Außenfühler würde ich auch einmal prüfen, vorsichtshalber.
So würde ich es erst einmal machen als Kältemonteur machen.
Ich hoffe ich konnte schon einmal einwenig helfen.

Hier des Rätsels Lösung ...

Es war tatsächlich so, dass das Wasser nur an den obersten Zapfstellen im Bad im 1. OG kalt war.

Im EG und im Keller war es heiss.

Das Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung war defekt und das Wasser ist entgegen der Zirkulationsrichtung hochgestiegen.

Ventil getauscht - wieder OK .....

Hallo alle zusamen ich habe eine frage ich hab haus gekauft mit nibe 600 jetzt hab ich ein problem beim heizstab ist der dichtung defekt ich wolte im wehseln aber wo und was für ein schlüssel brauhe ich um die grosse schraube auf zukrigen um dichtung auszuwechseln,weil wasser tropft langsam und ich ferlire stendig druk und noch was was ist optimale druk bei der heizungs tüp voraus danke

Hallo Leute, zuerst einmal wünsche ich ein frohes neues Jahr.
Leider habe ich mit meiner Fighter 600P ein Problem.
Seit ein paar Tagen läuft Kondenswasser des Wärmetauschers über die Schrauben an der Vorderseite raus und in die Elektronik. Der Ablauf ist frei, aber irgendwie läuft das Wasser von der inneren Wanne in den doppelten Bodenbereich und dann über die Schrauben raus.
Kennt jemand ide Ursache und eine Lösung?

Vielen Dank im Voraus,

Ralf

Hallo,

hier ein Update.
Ich hatte Kontakt mit Nibe in Celle und erhielt die Aussage:

"Sehr geehrter Herr ...,
aktivieren Sie in der Betriebsstufe die Zusatzwärme/Heizpatrone. Überprüfen Sie bitte, ob der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) ausgelöst hat und setzen diesen zurück.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Wartungspartner und lassen die Wärmepumpe im Rahmen einer Wartung überprüfen."

Dies führte bei mir zu einiger Verwirrung, denn was hat die Heizpatrone mit dem den Kondenswaaserabfluss zu tun und eine Erklärung gab Nibe mir bisher nicht.

Aber ganz langsam dämmert es mir, das ich das Problem ganz am Anfang schon mal hatte und es eine ganz einfache Ursache hatte. Nur was war es bloß... . Also Heizung aus und nochmal die Verkleidung abgeschraubt und in den Wärmetauscher geschaut und was sehe ich, die Dämmmatten sind naß und haben sich teilweise gelöst. Ach ja, letztes Mal wurden die einfach wieder dagegen gedrückt. Jetzt halten die nicht mehr, wahrscheinlich der Klebstoff zu alt. Also Matten raus und testweise wieder in den Betrieb gegangen. Oh ja schon besser, nur noch ein viertel der Wassermenge.

Jetzt erstmal rundrum abdichten und "neue" Matten organisieren. Mal sehen was es dann wird...

EIn Update folgt dann demnächst

Ralf

Hallo!

um nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zurückzukommen :-):

Hat jemand ein Regelungsschema oder Blockschaltbild der Firmware o.ä. für den Fighter 600P? Mich würde interessieren, was z.B. "Periodische Warmwasserbereitung/Wärmebedarf" bedeutet.

Hallo!

Ich bin es mal wieder. Meine Fighter 600P mag anscheinend diese Kälte nicht.
Seit die Temperaturen nicht mehr PLUS erreichen, ist der Fighter ständig am Abtauen. Dann läuft mal für ein paar Minuten die Umwälzpumpe und dann geht es wieder los mit Abtauen.
Brauchwasser ist nur noch bei 18 Grad. Heizkesseltemperatur auch nur bei 22 Grad.
Heizkurve auf mittlerweile 9 hochgeschraubt, aber es tut sich trotzdem nichts. Heizpatrone ist eingeschaltet. Wird auch als in Betrieb angezeigt.
Ich freu mich, dass ich einen Holzofen habe und deshalb nicht in der Wohnung erfriere. Aber so normal kann das ja auch nicht sein.
Hat jemand eine Idee?
Wäre toll!

Viele Grüße, Claudia

Ja, rauswerfen, denn die AWP passt mit Sicherheit nicht zu den Anforderungen des Gebäudes.

mfg

Hallo Claudia,

wie lange ist diese Fighter in dem Haus schon in Betrieb ?

Gibt es Unterlagen über die Wartungsintervalle ?

Habt ihr einen HB, der was von WP versteht, der danach sehen kann ?

Crax Kommentar ist fast borniert blöd.

Ich will garnicht wissen, wieviele Häuser mit Fighter er kennt und
wie oft er solche Anlagen überprüft und eingestellt hat.
Woher nimmt man die "Sicherheit" dass eine ALWP nicht zu diesem Gebäude passt.

Ist ja nicht Gestern dimensioniert worden, denn die 600 P gibt es schon lange nicht mehr.

Wäre es eine Neuinstallation gäbe es kein Problem
über Garantie und Gewähr den Zuständigen kommen zu lassen.

Gruß JoRy

Wäre aber sinnvoll ;-) Da war nicht eine dabei die gepasst hätte!
Sicherheit nicht, aber Erfahrung.
"Ich bin es mal wieder. Meine Fighter 600P... " So ganz problemlos ist die Anlage wohl nicht ;-)

mfg

Hallo JoRy!

Die WP ist seit 2005/2006 in Betrieb.

Am Anfang habe ich Ewigkeiten Probleme gehabt mit dem A03. Hat sich dann aber erledigt, als ich einfach das Rohr der Fußbodenheizung verlängert habe, um einen höchsten Punkt zu bekommen, damit ma

...damit man auch entlüften konnte. Fusch am Bau würde ich behaupten. - Der Entlüftungspunkt war nicht der höchste Punkt. Naja, seit hier keine Luft mehr im System ist, ist der Fehler endlich verschwunden.

Der Heizungsbauer hatte überhaupt keine Ahnung. - Ich habe jetzt einen anderen, aber der sagte auch, dass er sich mit Nibe nicht auskennt. Er hat sich wirklich Mühe gegeben, aber weiter ist er leider auch nicht gekommen.

Dann habe ich das Forum entdeckt und habe schon einiges selbst finden können. Ist schon wieder nen Jahr her, als ich hier war.

Von Nibe war in der Anfangszeit mal jemand da, aber ich weiß nicht, ob der Ahnung hatte. Zumindest waren danach mehr Fehler und öfter Fehler, als vorher.

Von den Protokollen ist glaube nur ein einziges hier vorhanden.

Bevor jetzt diese -15/25 Grad waren, lief alles prima. Ich war schon richtig stolz, endlich den Fighter im Griff zu haben. Aber da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Im Momment sind es noch -12 Grad.

Danke schon einmal für deine Mühe!

Claudia

Nachtrag:

Mittwoch Morgen, 1.2.12 - Wasser war noch erträglich für Dusche, aber auch schon kalt. - Nutzte nichts, ich musste los.
Donnerstag Nacht, 3.2.12 - Als ich zu Hause rein kam, war die Bude kalt.
Freitag später Morgen, 4.2.12 - sehr kalt.

11:00 Uhr 12:00 Uhr 13:30Uhr 16:30Uhr 19:00Uhr

Abtauen Abtauen Abtauen Abtauen Umwälzpumpe

01 - 14 13 13 13 27

02 - 14 14 13 14 26

03 - -05 -05 -06 -06 -08

04 - -12 -02 -06 -07 -13

05 - -12 -02 -07 -05 -13

06 - 09 09 09 09 09

07 - 02 02 02 02 02

08 - 13 13 14 14 18

09 - 05 05 05 05 05

10 - 48 48 49 49 51

11 - 00 00 00 00 00


Heute 11:15Uhr:

Abtauen
01 - 31
02 - 29
03 - -11
04 - -12
05 - -14
06 - 09
07 - 02
08 - 31
09 - 05
10 - 52
11 - 00

Das wars erst einmal...

Hallo zusammen,
ich habe nun mittlerweile seit Frühjahr 2001 den Fighter 600p in Betrieb für ein EFH mit FBH in den gefliesten Räumen. Bis auf mehrfache Probleme mit dem Umschaltventil (wurde bereits 3 mal ausgetauscht) läuft die Anlage im großen und ganzen gut.
Wartungsvertrag besteht - letzte Wartung erfolgte Anfang Dezember 2011.

Auch in der Kälteperionde mit Tmins von -18 Grad lief die Anlage gut mit normaler Heizleistung. Seit gestern abend nun befindet sich die Anlage im "Auftau"-Modus, d.h. nahezu ohne Heizleistung. Wasser ist warm, aber Fußbodenheizung und Heizkörper sind kalt. Die Raumtemperatur ist daher auch deutlich abgesunken.

Da ich technisch echt keine Ahnung habe, würde mich einfach mal interessieren,

1. wie lange so ein Auftauvorgang normal dauert und

2. ob es einen direkten Zusammenhang mit gleichzeitig großer Heißwasserentnahme (...sprich Vollbad meiner erkälteten Freundin) gibt. Da wir sonst zumeist duschen, ist ein Vollbad die absolute Ausnahme...)

Das Abtauen läuft wie gesagt erst seit gestern abend - vorher lief die Anlage in diesem Winter einwandfrei. Mache mir deshalb noch nicht sooo große Sorgen... Nur scheint mir das ja wie bei der Userin zuvor zum Problem werden zu können.

Vielen Dank vorab,

Holger

Hallo,

bei dieser Kälte zeigt sich, wenn der Stellmotor der Außenluftklappe defekt ist. (Dies scheint wohl eine Krankheit der Nibe zu sein, wenn man die Posts hier so liest). Wenn dieser bei unter 5Grad nicht die Außenluftzufuhr schließt, ist die Zuluft am Verdampfer zu kalt. Folge: der Verdampfer vereist sehr schnell und brauch zusätzlich eine Ewigkeit zum abtauen.
So auch Gestern bei mir geschehen. Ich habe jetzt erstmal die Klappe manuell geschossen. Das kann man machen, indem man den Knopf am Stellmotor eindrückt und anschließend dreht.

Die große Warmwasserentnahme verschärft das Problem dahingehend, das die 600P das Warmwasser nur mit der WP, ohne Heizstab, erzeugt. Dies hat durch den Warmwasservorrang zur Folge, das der Heizkreis nur noch in der Zeit der "periodischen Heizzeit" erwärmt wird. Was nicht aussreicht um die Wohnung zu heizen. Durch die Warmwasserbereitung wird noch mehr Wärme aus der Wohnung entzogen ...... Ergebnis: es wird Saukalt.

Klasse -vielen Dank für die rasche Antwort... vermutlich liegt es daran. Nachdem es heute mal ein paar Grad milder ist, bin ich gespannt wie es heute abend aussieht - und werde dann ggf. Deinem Vorschlag folgen. Merci!!

Hallo!

Nach der Außenluft habe ich auch erst einmal sofort geguckt.- Aber scheinbar ist keine Außenluft angeschlossen. - Auf der rechten Seite habe ich zwar zwei Rohre rausgucken, wobei aber das hintere nach einem halben Meter in das Fordere eingespeist wird.
Die Klappe ist geöffnet.
Das linke Rohr führt direkt nach draußen. Sollte aber die Abluft sein?!

Wäre echt dankbar für weitere Ideen! Brauchwasser ist heute auf 21 Grad. - Weiterhin ist die Pumpe am Abtauen.

Viele Grüße, Claudia

Hallo,
also bei mir blieb die Bude nun kalt, bzw. es wurde noch kälter. Die Anlage schaltete immer von Kompressorbetrieb auf Abtauen und zurück. Die Heizpatrone wurde nicht aktiviert.
Ein Monteur hat sich das heute angeschaut - und auch keinen Fehler gefunden- bei der Einzelfunktionsprüfung lief wohl alles ordnungsgemäß.
Nun hat er den Fighter auf den Reservebetrieb umgestellt, einfach um der Anlage eine Chance zum Abtauen eine Chance zu geben (war wohl total vereist). Morgen früh soll ich dann wieder auf Normalbetrieb umschalten.
Als Ahnungsloser hoffe ich mal, dass das seine Richtigkeit hat...
Was sagen die Experten?
Viele Grüße,
Holger

Hallo Holger!

Kannst du schon was sagen, ob es was gebracht hat?
Bei mir ist immerr noch saukalt. Keine Besserung in Sicht.

Weiß gar nicht, warum der die ganze Zeit am Abtauen ist. Kann es sein, dass der Temperaturfühler kaputt ist? - Vereist ist nämlich nichts. Auf der normalen Sichtung nicht und wenn ich die Platte mit den 12 Schrauben löse, dahinter ist auch nichts vereist. - In der Auffangwanne sind nur ganz vereinzelte Tropfen zu sehen.

Wie finde ich raus, ob es der Fühler ist?

DANKE!!!

Viele Grüße, Claudia

Hallo Claudia,

sorry für die späte Antwort... War gestern bei Nachbars feiern - die habens warm... Haha!

Also, um es kurz zu machen - es hat nichts gebracht. Ich vermute, dass durch das Zusammenspiel von Heißwasserentnahme, 2-Stündiger Abschaltung und Extremtemperaturen eben das System des Wärmekreislaufs ins Wanken gekommen ist. Danach war das ein ständiges Hin und Her der Anlage, und sie fährt bei den Temperaturen einfach nicht mehr hoch.

Die Temperaturen sind wie seit Jahren nicht mehr in der DAUER so niedrig - und durch den Vorrang der Warmwasserbereitung über den Kompressor könnte das ein Problem geworden sein... Ich hatte nun gestern einen weiteren Monteur da, der ehrlich gesagt auch ein wenig ratlos war.

Ich hab mich aber auch mal umgehört - und offensichtlich haben nicht wenige ein Problem mit ihrer Wärmepumpe.

Aktuell versuche ich das, was meine Heizungsfirma auch bei der Übergabe von kalten Häusern macht:

1. In Räumen, in denen die warme Luft ins System gezogen wird, heize ich zur Freude des Stromanbieters momentan mit Heizlüftern auf 22, 23 Grad... Wichtig: Die Türen der Räume zulassen.

2. Dann habe ich die Anlage von Reserve auf Normalbetrieb umgestellt. Schnellstart über Kanal 14 (bei mir zumindest).

3. Ich versuche damit nun erst einmal das Warmwasser wieder auf normale Temperaturen zu bringen, damit der Vorrang der Warmwasserbereitung erst einmal erledigt wird. Keine Warmwasserentnahme in der Zeit! Die Fortlufttemperatur hält sich nun erstmals halbwegs so stabil, dass die Anlage nicht wieder in den Abtaumodus geschaltet wird.

4. Danach sollten die Räume dran sein...

5. Der "Kreislauf" ist wieder hergestellt.

Aktuell klappt das halbwegs gut... Ich habe nur wieder Sorge, dass mit der Abschaltung des Stromanbieters eben dieser Kreislauf wieder unterbrochen wird. Wir hatten letzte Nacht Minus 19 Grad - und da ist das dann wieder schnell Geschichte.

Also - wie gesagt - ob das klappt, weiß ich nicht. Zumindest geht er durch die Zufuhr der warmen Heizlüfter-Luft aktuell NICHT in den Abtaumodus, sonder heizt nach und nach das Wasser hoch. Wenn das erreicht ist, dann sollten mit Heizpatrone hoffentlich auch die Räume dran sein....

Der Erfolg sieht bis jetzt so aus (habe erst um 14 Uhr angefangen):

..................Kessel........Wasser:.....Fortluft:.......Außentemp...Betrieb:
15.15.Uhr...32 Grad.....26 Grad....- 13 Grad....-10 Grad....Kompressor
15.30.Uhr...34 Grad.....29 Grad....- 12 Grad....-10 Grad....Kompressor
15.45.Uhr...37 Grad.....31 Grad....- 12 Grad....-10 Grad....Kompressor
16:00.Uhr...39 Grad.....33 Grad....- 12 Grad....-10 Grad....Kompressor
16:15.Uhr...29 Grad.....33 Grad......- 04 Grad....- 8 Grad....Abtau
16:30.Uhr...38 Grad.....33 Grad....- 11 Grad....- 9 Grad....Kompressor
16:45.Uhr...41 Grad.....35 Grad....- 10 Grad....-11 Grad....Kompressor
17:00.Uhr...44 Grad.....38 Grad....- 09 Grad....-13 Grad....Kompressor
17:15.Uhr...46 Grad.....40 Grad....- 09 Grad....-14 Grad....Kompressor
17:30.Uhr...26 Grad!....42 Grad....- 14 Grad!..-14 Grad....Komp/Heizp.
17:45.Uhr...45 Grad.....42 Grad....- 10 Grad....-15 Grad....Kompressor
18:00.Uhr...49 Grad.....44 Grad....- 09 Grad....-14 Grad....Kompressor
18:15 Uhr...50 Grad.....46 Grad....- 10 Grad....-15 Grad....Kompressor
18:30 Uhr...53 Grad.....47 Grad....- 10 Grad....-15 Grad....Kompressor
18:45 Uhr...22 Grad.....48 Grad....+ 13 Grad....-15 Grad....Abtauen/ manuell umgeschaltet
19:00 Uhr...32 Grad.....47 Grad....- 13 Grad....-16 Grad....Kompressor+Patrone
19:15 Uhr...53 Grad.....48 Grad....- 06 Grad....-16 Grad....Kompressor
19:30 Uhr...55 Grad.....49 Grad....- 05 Grad....-17 Grad....Kompressor



Ich bin nun ehrlich absoluter Technik-Laie... Aber nunmehr nach elf Jahren fange ich an das System zu verstehen - und wie man sieht scheint es ja zu funktionieren. Aber: Die Heizkörper sind noch nicht warm, da vermutlich die Zieltemperatur des Wassers noch nicht erreicht ist. Bin gespannt.

Wichtig: Heizlüfter NICHT laufen lassen, wenn Du nicht im Haus bist... Da ist schon zuviel passiert! Und nicht anfangen, kurz bevor der Stromanbieter abschaltet! Ich muß nun schauen, was nachher passiert. Das werd ich dann aber sicher erst morgen posten.

So, das war nun viel Text. Vielleicht wartest Du lieber, ob das bei mir nun endgültig klappt oder nicht... Der Anfang sieht zumindest ganz brauchbar aus.

Viele Grüße,

Holger

Soo, doch nochmal ich...

Ich will jetzt noch nicht von Durchbruch sprechen - aber es sieht gut aus.
Trotz Minus 18 Grad draußen hat sich die Anlage nach Erreichen einer Wassertemperatur von 52 Grad automatisch umgestellt (man hat es am Umschaltventil gehört) - seitdem läuft Kompressor und Heizpatrone. Fortlufttemperatur ist allerdings sehr niedrig - Abtaugefahr...
Aber: Die Vorlauftemperatur ist nun erstmals seit meinem "Restart" heute bei 37 Grad angelangt, die Heizkörper werden langsam warm.

Ich geniesse das alles mal noch mit großer Vorsicht... Aber es scheint tatsächlich so zu funktionieren.
Bis die Heizung wieder richtig läuft, werde ich kein Warmwasser entnehmen - und die Lüfter noch bis ich zu Bett gehe laufen lassen...

Also, probiere es so - es sollte dann funktionieren. Die Kunst ist den Vorrang der Warmwasserbereitung zu kennen und dann das Wasser zu erhitzen, dass danach im Normalen Heizbetrieb bei den Temperaturen auch die Patrone zuschaltet.

Seufz... Wer weiß heul ich morgen wieder hier rum LOL!

Schönen Abend noch,

Holger

Moin moin,
nach der mit -19,4°C kältesten Nacht des Winters kann ich verkünden, dass die Heizungsanlage wieder wunderbar läuft, die Räume sind auf angenehmen 22-23 Grad, Heißwasser ist vollständig da - und die Laune ist gestiegen :-)!
Das ganze hat zwar gestern einen Haufen Energie gekostet - aber der unterbrochene Wärmekreislauf konnte wieder hergestellt werden.

Einen schönen Sonntag noch und viele Grüße,

Holger

Tach auch!

Gute Nachrichten! - Man muss einfach mal nur ein paar Tage außer Haus sein. - Die Pumpe scheint wieder zu Laufen. Zumindest ist es wieder warm ;-)

Bevor ich los bin habe ich noch einmal den Ofen gut gestochert, alle Türen auf gemacht und gehofft, dass es wieder warm ist, wenn ich zurück bin.

Weiß jetzt aber nicht, ob es daran liegt, dass der Ofen seinen Beitrag geleistet hat, da ich den ja davor die Woche auch an hatte.
Denke eher, dass es an den milder gewordenen Temperaturen liegt.

Na dann. Weiter hoffen, dass es nicht mehr so kalt wird...

Viele Grüße, Claudia

Eine Anmerkung an alle 600P Besitzer, die bei der extremen Kälte Probleme bekamen aufgrund ständigen Enteisungsbetrieb: habt Ihr die Lüftersteuerung angepasst und die Lüfterdrehzahl (insbes. weißes Kabel) reduziert? Dann könnte dies gut die Ursache sein.
Ab -5°C Aussentemp., wenn der 600P die Außenluftklappe schließt, wird auf die reduzierte Lüfterdrehzahl (Spannungsabgriff am weißen Kabel) umgeschaltet (auch bei Kompressorbetrieb). Wenn Ihr hier den Volumenstrom über die Lüfterdrehzahl zu sehr reduziert habt, sinkt die Verdampfertemp. sehr schnell unter -12°C und der 600P geht auf Enteisung, auch wenn gar keine Vereisung vorhanden ist. Dieses Spiel wiederholt sich dann so lange, bis es wieder wärmer wird oder Ihr die Lüfterdrehzahl anhebt. Den Effekt könnt Ihr einfach nachverfolgen, wenn Ihr bei reduzierter Lüfterdrehzahl die Verdampfertemp. beobachtet und dann auf Partymodus umschaltet.
Ich habe daher bei meiner angepassten Lüfterreglung noch ein Zeitrelais am weißen Kabel, welches erst nach ~10 min. Kompressorstillstand die Lüfterdrehzahl weiter reduziert. D.h. fürs Abtauen oder auch bei Kompressorbertieb unter -5°C AussenTemp. liegt eine höhere Spannung am weissen Kabel.

Hallo Arne,

ich habe bei meiner 600P die Lüfterspannung weiß1/schwarz4 nicht verändert, aber die Irisblende bei der Außenluftzuführung komplett geschlossen. Das bringt zwar dann bei unter -5° eigentlich nichts mehr, da die Klappe ja schließt, aber dennoch konnte ich keine vermehrte Vereisung feststellen, auch nicht bei nächtlichen -13°.

Grüße,
balkasch

Hallo,

da sich mein Mann im Ausland befindet, bin ich selbst die Frau.

Meine Frage: Wie stelle ich die WP Nibe Fighter 640p auf Sommerbetrieb um. So langsam sind die Außentemperaturen ja erreicht
;-)

Mit dem sogenannten "Betriebsstufen-Schalter" (G in der Betriebsanleitung). Das ist der linke der beiden horizontal angeordneten Tipp-Schalter an der Frontseite. Links neben diesem Schalter befinden sich zwei Symbole, das obere für den Betriebszustand des Heizstabes, das untere für die Umwälzpumpe. Einfach den Schalter so oft drücken, bis beide Lämpchen aus sind - das ist dann der sog. Sommerbetrieb, d. h. die Heizpatrone ist blockiert und die Umwälzpumpe ist außer bei der Warmwasserbereitung aus.

Hallo,

Sommerbetrieb ist ein gutes Stichwort. Wie ist euere Lüfterspannug im Sommer eingestellt. Durch das Forum hab ich weiß auf 100V und schwarz auf 140V für den Winter. Braüchte nen Tip für den Sommer ;)

Mfg Oli

Hallo,

Wir haben auch ein Problem mit dem Fehler A03 und mich würde interessieren, ob sich die Heizung bei Ihnen ähnlich verhalten hat. Der Fehler tritt hauptsächlich bei Außentemperaturen von ca. +5 bis -5 Grad Celsius auf. Das Rücksetzen des Pressostaten, wie in der Anleitung zur Fighter 600P beschrieben, ist in der Regel nicht notwendig. Aus- und wieder Einschalten der Heizung hilft dann wieder für ein paar Stunden. Die Wärmepumpe ist jetzt seit Ende 2006 in Betrieb und bereitet ansonsten keine Probleme. Vielen Dank!

Hallo,

Wir haben auch ein Problem mit dem Fehler A03 und mich würde interessieren, ob sich die Heizung bei Ihnen ähnlich verhalten hat. Der Fehler tritt hauptsächlich bei Außentemperaturen von ca. +5 bis -5 Grad Celsius auf. Das Rücksetzen des Pressostaten, wie in der Anleitung zur Fighter 600P beschrieben, ist in der Regel nicht notwendig. Aus- und wieder Einschalten der Heizung hilft dann wieder für ein paar Stunden. Die Wärmepumpe ist jetzt seit Ende 2006 in Betrieb und bereitet ansonsten keine Probleme. Vielen Dank!

Hallo liebe Leut,

ich möchte gerne mal wissen, ob Eure Vorlauftemperatur nach dem Aufheizen auch bis zu 5 Grad höher ist als die berechnete?

Ich habe einen Fighter 600P

Gruß

Volker