Haustechnikforum
  - Lüftung

Herzlichen Dank ! Am Montag kam dann jemand von NIBE (d.h. im Auftrag von NIBE) und hat das Wechselventil gewechselt. Ist ja schnell gemacht. Hätte ich das gewusst, hätte ich´s selber gemacht. Ventilkosten ca. 70 €, Anfahrt 180 €, in Summe 340 € ... Warmwasser war sofort wieder da und Anlage schnurrt wie ein Kätzchen !

Hallo,

bin hier neu im Forum und habe die beiträge fast alle durchgelesen. Hab auch eine Nibe Fighter 600P Anlage bei mir daheim stehen. Hab die anlage heute auf die Heizkurve+4 und Verschiebung der Heizkurve auf +5 eingestellt ich hoffe ich kommen ein bisschen von den KW runter den momentan Verbrauche ich über 1000 KW im Monat obwohl es nicht richtig warm ist.
Hab auch die Heizpatrone ausgeschaltet komplett ist das gut bekomme ich dadurch trotzdem mein Haus warm???
Dadurch ist mir auch aufgefallen wenn die Heizpatrone komplett aus ist das das Wasser nicht mehr so warm ist, ist das normal oder dauert es länger wenn die Heizpatrone aus ist bis das Wasser wieder Warm ist.

Wie stelle ich die Anlage am besten ein bei momentan -15 Grad drausen.

Hab im den beiträgen auch gelesen das man die Ventilatorförderkapazitet ändern sollte mit dem Weissen und Schwarzen kabel, also das weisse auf 1 und das schwarze auf 4 aber leider finde ich diese Kabel nicht hab die Klappe abgeschraubt und über eine Stunde diese Kabel gesucht und leider nichts gefunden. Kann mir das einer näher beschreiben wo ich das finde???????

Bitte um Antwort denn ich bin wirklich am verzweifeln.

Gruß
flateric_123

Hallo,
da brauchen wir paar Daten zum Haus: zB. Fussbodenheizung wie groß und wie isioliert.

Ich habe ein 145m mit Heizlast 6.5 Fussbodenheizung: Einstellung : Heizkurve 2 bei minusgraden und Vieschiebung 7-8 je nach Vorlauf Max 38 bei -15.

Aber habe auch diesen Monat ca 1800 kwh HT und NT verballert!

Viel kann man da nicht ändern!

Gruß

Michal

Hallo fighter 600p geschädigte,

ich habe seit 2001 einen fighter 600 aber keinerlei unterlagen.
Seit 2001 kämpfe ich mit diesem gerät um das erzeugen von brauchwasser auf mehr als 45°c, leider fast immer vergeblich. Dieser kampf begleitet mich aber immmer nur in der heizperiode.
Die letzte reperaturversuche einer zertifizierten NIBBE - werksvertretung waren alle samt für die katz, hohe kosten kein ergebniss.
Ich habe mehrmals bei der FA. NIBBE angerufen um unterlagen oder infos zu bekommen, diese MITARBEITER sind ja so FREUNDLICH und SELBSTHERLICH, mein chef würde mich bei so einer freundlichkeit fristlos feuern, doch leider immer mit der aussage "sie sind keine bei uns regestrierte installationsfirma", also bekommen sie nichts.
Selbst als mein lieferant versuchte mir infos und unterlagen zukommen zu lassen kein erfolg.
Jetzt meine frage: wer kann mir technische unterlagen oder eine mail-adresse zukommen lassen, damit ich weiter an meinem so heißgeliebten fighter 600 den fehler finden kann.

Hallo Michal81,

danke erstmal für deine Antwort hier noch ein paar Daten zu meinem Haus:

Also mein Haus is 140qm groß ist standart isolliert KW60.

Ich habe im ganzen Haus nur Fußbodenheizung.

Brauchst du noch welche Angaben???

Gruß
flateric_123

Hallo flatric

1.ich würde erstmal gucken ob die aussenluft durchlesse auf sind damit die Pumpe genug Luft bekommt ich meine die Lufteinlässe in der Wand nicht an der Pumpe weil bei -5 Grad schliesst sich die Klappe und die Pumpe arbeitet mit abluft aus den Haus.

2. Heizkurwe auf 3 stellen und Verschiebung ca +5 und warten und fals zu warm runter oder zu kalt rauf.


3. ich habe meine Anlage auf 6kw begrenzt aber bringen tut es nichts habe ich festgestellt( der heizstab läuft einfach länger um die temp zu errreichen.


wie gesagt überprüfe die Sachen und schreibe jeden tag den Verbrauch und die aussen temp. auf.

fals du noch hilfe brauchst melde dich per <email

michal.rakowicz@yahoo.de

dann können wir per Tel.

mfg

Michal

Hallo flateric
Hallo Michal,

ich habe ein kleineres Haus als Ihr mit ca. 120 m² Wohnfläche, vielleicht auch deshalb den geringeren Verbrauch...

Mein maximaler Verbrauch bei - 11 Grad war an einem Tag 40 kWh, aber für die NIBE, den Haushaltsstrom und an diesem Tag noch 2xWäschetrockner.

Meine derzeitigenEinstellungen bei + 7 Grad tagsüber sind

Heizkurve 5

Verschiebung +1

Wenn es kälter wird, nehme ich die Verschiebung zurück auf 0, wenn es wärmer wird, gehe ich auf + 2

Damit geht die errechnete Vorlauftemperatur (Kanal 10) maximal auf 35. Hier schaltet sich nach dem Duschen oder beim Enteisen dann gelegentlich die Heizpatrone zu. Das passiert aber dann nur bei den extremen Minustemperaturen.

Um es im Bad warm zu bekommen, habe ich einen Zusatzheizkörper mit Zeitschaltuhr montiert. Patrone 600 kWh. Ich stehe um 6 Uhr auf, die Patrone ist von 4:45 Uhr bis 5:45 Uhr geschaltet.

Ergebnis dieser Maßnahmen:
Ab ca. -2 Grad in der Nacht im Haus 21-22 Grad, im Bad 21-22 Grad ohne Zusatzheizung, mit Zusatzheizung morgens 24 Grad. Ansonsten überall ca. 1 Grad wärmer.

Die Zuluftventile schließe ich ab ca. - 5 Grad teilweise, nicht überall.

Die Ventilatoreinstellungen:
weiß 1
schwarz 4

Wer wollte nochmal wissen, wo die Kabel sind? Wie alt ist Deine Anlage?

Meiner Meinung nach sollte man darauf achten, dass

1. die Zahl der Heizkurve immer höher ist als die der Verschiebung und
2. die maximale errechnete Vorlauftemperatur bei deutlichen Minusgraden 35 nicht überschreitet, wenn es wärmer ist, genügt 33 oder max. 34.

Außerdem:
Die Anlage erzeugt einen Unterdruck im Haus - daher alle "nicht gewollten" Zuluftöffnungen abdichten: Fenster, Haustüre, Kellertüre, Speichertüre bzw. Speicherklappe!!!

Viele Grüße
balkasch

Hallo, habe das Problem, dass im Heizbetrieb die Umwälzpumpe stehen bleibt. Wenn die Umwälzpumpe nicht in Betrieb ist und die Wärmepumpe läuft, baut sich in der Hausinstallation ein Druck bis zu 8 bar (am Manometer hinter dem Wasserzähler abgelesen) auf.
Ist es normal, dass die Umwälzpumpe ab und zu mal stehen bleibt (passiert fats jeden Tag zur gleichen Zeit) und woran kannt der Druckaufbau in der Hausinstallation liegen?RXLWP

Hallo -

Nibe 640P. Unten Fussbodenheizung oben Heizkörper, insg. 140m2.
Lüftung wurde auf 160 m3/h eingestellt.
Heizpatrone darf zuschalten ab 3°C (Kanal 14 = 1)
Umwälzpumpe kontrolliert und läuft auf Stufe 3.

Nun habe ich folgende Probleme:

Warmwasser:
Aufbereitung hört bei 45°C auf. Nur bei Extra-Brauchwasser läuft diese bis 55°C.


Heizbedarf:
Errechnete Vorlauftemp bei 0° Aussentemp = 36 °C (Kanal 10).
Kanal 2, also die Vorlauftemp, kommt über einen Maximalwert von 27°C nicht hinaus.

Was könnte ich Eurer Meinung nach "Checken"?

Grüße
Chris

Hallo Zusammen.

Hatte hier schon mal Jemand Probleme mit dem Stellmotor der Außenluftklappe?

Als geübter "Fighter-Pilot" hat man natürlich einen Temperaturfühler am Ventilator angebracht und so konnte ich heute nacht bei draussen -9Grad erkennen, dass die Zuluft viel zu kalt war. Es konnte nur die Außenluftzufuhr schuld sein....also Fehleranalyse...

Kurzum: Nach 30 Minuten Rumbasteln hatte ich herausgefunden, dass der Stellmotor der Außenluft nicht mehr arbeitet, da der schwarze Draht am Elektromotor einen Wackelkontakt hat. Die Kabel sind ohnehin seeehr windig an der Platine mittels einem Steckerchen mit vieeeel Spiel befestigt; ein Albtraum für jeden Elektro-Freak! Da ich schlecht am "offenen Herzen" operieren (löten) kann, will ich den Stellmotor ausbauen, habe aber noch nicht rausgefunden, wie das Teil rausgeht. Die Welle zur Klappe sitzt absolut fest, also nur abzuziehen geht nicht. Da der Fighter schon seit 2007 läuft, ist Garantie natürlich nicht angesagt und nach meinen desolaten Erfahrungen mit dem Nibe-KD mach ich ohnehin alles lieber selber....

Hat einer eine Idee, wie der Stellmotor rausgeht?

Grüsse
FM

Hallo Chris,

sieh mal nach, ob der Betriebsthermostat (Nr. 3 in der Teileliste) nicht zu niedrig eingestellt ist. Den braucht man nur im Reservebetrieb, er ist aber auch wirksam, wenn die Anlage normal läuft! Sollte bei Normalbetrieb bei ca. 60°C stehen.

Oder hattest Du in letzter Zeit mal eine "A03"-Fehleranzeige? Dann auch mal sehen, ob der Hochdruckpressostat (liegt hinter dem Betriebsthermostat) nicht vielleicht ausgelöst hat. Siehe auch Betriebsanleitung Seite 10.

Gruß,
Basc

Hallo Basc -

Danke für die Antwort.
Betriebsthermostat steht leider immer schon auf 60°C, und es gab bisher auch noch nie eine Fehlermeldung..

Hat sonst Jemand eine Idee?

Generelle Frage: wie lange dauert es denn generell bei einer Fussbodenheizung die Vorlauftemp um 10°C zu erhöhen.. ? Wie träge sind denn Eure Fussbodenheizungen?

Hallo zusammen,

ich wollte mal wieder einen Versuch starten, sich gegenseitig über den Stromverbrauch zu informieren. Würde mich freuen, wenn es viele Beiträge dazu gibt.

Hier also mein Verbrauch im Januar 2011:

845 kWh für die NIBE und den Haushaltsstrom. Wir haben keine getrennten Zähler.

Daten des Hauses: 120 m² Wohnfläche, Schwedenhaus, KFW-60
Wir wohnen in Baden-Württemberg

Wie sieht es bei Euch aus?

Viele Grüße
balkasch

Hallo zusammen,

meine NIBE Fighter 600P hat in den letzten Tagen nicht ausreichend geheizt, weil der Heizstab durch eine ausgelöste Hauptsicherung (SH-Schalter) keinen Strom bekam. Der Nibe-Techniker hat die Heizung geprüft, scheint ok zu sein. Die Hauptsicherung muss vermutlich ausgetauscht werden (warte noch auf den Elektriker).
Ich frage mich jetzt, ob das Austauschen der Hauptsicherung das Problem langfristig lösen wird oder doch irgend etwas anderes dahinter steckt und die Sicherung schon bald wieder Probleme machen wird.
Hat jemand Erfahrungen mit so einem Fall?

Gruß

Palowina

Bei mir 1100 Kwh ohne Normalen Strom, 145m2 Hamburg und 3Liter Viebrockhaus

Hallo ihr Lieben!

Nach Stunden des Lesens fühle ich mich etwas besser, dass nicht nur ich zu blöd bin den Fighter unter Kontrolle zu kriegen.
Mittlerweile hatte ich die NIBE-Leute 5x im Haus, und zudem noch drei verschiedene Heizungsmonteure. Leider kein Erfolg...

Schön jedoch, dass es hier echte Experten gibt!

Meine Daten sind:
Kreis Paderborn
KW-40 Haus (Holzständerwerk) / BJ:2006
Fußbodenheizung (außer im Keller)
125qm Wohnfläche
Fighter 600P

Heizkurve: 7
Verschiebung: +2
Blockiertemperatur: 12
Jahresverbrauch: 7000-8000kWh bei kalten 16-18Grad

Mein Problem:
1. Luft
In dieser Heizperiode bin ich verdammt oft am Entlüften, um nicht morgens wieder unter der Dusche zu erfrieren. --> Fehler A03 ist mittlerweile mein bester Freund.
Fehler A03 habe ich schon seit Anfang an. - Wenn ich alle zwei Tage nach der Luft gucke, dann habe ich damit fast Ruhe.
An der Pumpe kommt keine Luft. Nur am höchsten Punkt der Fußbodenheizung. Dieser liegt allerdings auch nur ca 2-3 cm höher wie der Rest der Fußbodenheizung. - Wie ich finde zu niedrig, oder? -Meine Idee war es einen Handtuchtrockner ins Bad zu machen, damit ich einen höheren Punkt zum entlüften habe. Dies wurde aber grinsend ignoriert.
Woher kommt die Luft? - Ich kann ständig entlüften, aber der Druck an der Pumpe ist grade mal um 0,1 bar weniger geworden. Ohne, dass ich Wasser anchgefüllt habe. Tropfen tuts auch durch keine Decke ;-)
2. Kälte/Verbrauch
Es wird nicht wirklich warm. Ich habe bei Heizkurve 7 grade mal 16-18 Grad in der Bude. Die Thermostate sind in den Räumen wo ich mich nicht befinde alle auf 10-15 Grad eingestellt. Ca. 60qm möchte ich schon auf angenehmen 20-21 Grad haben. In den Räumen habe ich die thermostate voll aufgedreht. Die Temperatur erreiche ich aber nur, wenn ich den Pelletofen an habe.
Den Ofen hatte ich den kompletten Dezember von morgens acht bis Abends neun Uhr am laufen. - Trotzdem habe ich einen Verbrauch allein für die Pumpe von knapp 1300kWh. Das finde ich schon sehr happig!
Bisher hatte ich maximal 1100kWh in einem Monat durchgebracht. Das war aber in der Zeit, wo noch drei Leute hier gewohnt haben.
Seitdem hatte ich aber auch noch einmal einen von Nibe da. Ich weiß nicht, ob der hinten in der Pumpe noch etwas verstellt hatte. den tollen Schalter, den man nicht sieht und wo auch mit dem linken Arm nicht ran zu kommen ist.
3. Lüftungsschlitze
Ich habe im Wohnzimmer/Schlafzimmer/Wohnzimmer2/Schlafzimmer2/Partyraum jeweils 2 Lüftungslöcher.
Abluft habe ich Im Bad, in der Küche, Bad2, Küche 2 und WC.
Ist das nicht ein wenig viel? - Würde da nicht als Zuluft eins ausreichen??? - Es zieht unheimlich durch die Löcher. In der Nähe von den Löchern zu sitzen ist nicht angenehm. Auch wenn man diesen ollen Riegel zu schiebt, bringt es nicht wirklich was.
Erst dämmt man das Haus soooo gut und dann werden wieder dicke Löcher reingebohrt...

Sooooooo. Mein Roman ist nun erst einmal zu Ende. Ich wäre euch echt dankbar, wenn wir irgendwie eine Lösung finden würden.

Vielen vielen Dank schon einmal!

Bis bald. Claudia

Hallo ihr Lieben!

Nach Stunden des Lesens fühle ich mich etwas besser, dass nicht nur ich zu blöd bin den Fighter unter Kontrolle zu kriegen.
Mittlerweile hatte ich die NIBE-Leute 5x im Haus, und zudem noch drei verschiedene Heizungsmonteure. Leider kein Erfolg...

Schön jedoch, dass es hier echte Experten gibt!

Meine Daten sind:
Kreis Paderborn
KW-40 Haus (Holzständerwerk) / BJ:2006
Fußbodenheizung (außer im Keller)
125qm Wohnfläche
Fighter 600P

Heizkurve: 7
Verschiebung: +2
Blockiertemperatur: 12
Jahresverbrauch: 7000-8000kWh bei kalten 16-18Grad

Mein Problem:
1. Luft
In dieser Heizperiode bin ich verdammt oft am Entlüften, um nicht morgens wieder unter der Dusche zu erfrieren. --> Fehler A03 ist mittlerweile mein bester Freund.
Fehler A03 habe ich schon seit Anfang an. - Wenn ich alle zwei Tage nach der Luft gucke, dann habe ich damit fast Ruhe.
An der Pumpe kommt keine Luft. Nur am höchsten Punkt der Fußbodenheizung. Dieser liegt allerdings auch nur ca 2-3 cm höher wie der Rest der Fußbodenheizung. - Wie ich finde zu niedrig, oder? -Meine Idee war es einen Handtuchtrockner ins Bad zu machen, damit ich einen höheren Punkt zum entlüften habe. Dies wurde aber grinsend ignoriert.
Woher kommt die Luft? - Ich kann ständig entlüften, aber der Druck an der Pumpe ist grade mal um 0,1 bar weniger geworden. Ohne, dass ich Wasser anchgefüllt habe. Tropfen tuts auch durch keine Decke ;-)
2. Kälte/Verbrauch
Es wird nicht wirklich warm. Ich habe bei Heizkurve 7 grade mal 16-18 Grad in der Bude. Die Thermostate sind in den Räumen wo ich mich nicht befinde alle auf 10-15 Grad eingestellt. Ca. 60qm möchte ich schon auf angenehmen 20-21 Grad haben. In den Räumen habe ich die thermostate voll aufgedreht. Die Temperatur erreiche ich aber nur, wenn ich den Pelletofen an habe.
Den Ofen hatte ich den kompletten Dezember von morgens acht bis Abends neun Uhr am laufen. - Trotzdem habe ich einen Verbrauch allein für die Pumpe von knapp 1300kWh. Das finde ich schon sehr happig!
Bisher hatte ich maximal 1100kWh in einem Monat durchgebracht. Das war aber in der Zeit, wo noch drei Leute hier gewohnt haben.
Seitdem hatte ich aber auch noch einmal einen von Nibe da. Ich weiß nicht, ob der hinten in der Pumpe noch etwas verstellt hatte. den tollen Schalter, den man nicht sieht und wo auch mit dem linken Arm nicht ran zu kommen ist.
3. Lüftungsschlitze
Ich habe im Wohnzimmer/Schlafzimmer/Wohnzimmer2/Schlafzimmer2/Partyraum jeweils 2 Lüftungslöcher.
Abluft habe ich Im Bad, in der Küche, Bad2, Küche 2 und WC.
Ist das nicht ein wenig viel? - Würde da nicht als Zuluft eins ausreichen??? - Es zieht unheimlich durch die Löcher. In der Nähe von den Löchern zu sitzen ist nicht angenehm. Auch wenn man diesen ollen Riegel zu schiebt, bringt es nicht wirklich was.
Erst dämmt man das Haus soooo gut und dann werden wieder dicke Löcher reingebohrt...

Sooooooo. Mein Roman ist nun erst einmal zu Ende. Ich wäre euch echt dankbar, wenn wir irgendwie eine Lösung finden würden.

Vielen vielen Dank schon einmal!

Bis bald. Claudia

Sorry für den doppelten Eintrag. War keine Absicht.
Mir ist aber noch Punkt 4 eingefallen:
Kann man eigentlich das Außenthermostat abklemmen? Bei diesen Temperaturschwankungen wie sie im Moment üblich sind, habe ich bei Wechsel zu warm grade mal 13-14Grad.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Claudia

Hallo Claudia,

das hört sich nicht gut an! Bei einem KfW40-Haus mit 125 m² Wohnfläche MUSS das Haus warm werden, wenn alles richtig funktioniert.

Ich bin kein Experte, kann Dir aber vielleicht mit meinen Erfahrungen Tipps geben.

Ich hatte anfangs das Problem, dass meine Stellmotoren der Fußbodenheizung auf "manuell" statt auf "automatik" gestellt waren. Damit waren die Raumthermostate außer Funktion. Das dürfte bei Dir nicht das Problem sein, aber eine Kontrolle könnte nicht schaden.

Wurde bei der Fußbodenheizung ein hydraulischer Abgleich gemacht? Dieser ist erforderlich, dass nicht alle Heizenergie in einem oder 2 Zimmerchen verpufft, sondern das warme Heizungswasser gleichmäßig in die Räume verteilt wird.

Wichtig ist, dass die Schleifen der FBH nicht zu weit auseinander liegen. Das wirst Du jetzt nicht mehr kontrollieren können. Habt Ihr das Haus gebaut? Gibt es zur Verlegung Bilder?

Wegen der Zuluft: Wir haben insgesamt 6 Zuluftventile im Haus, 3 im Wohnzimmer, 3 in den Zimmern im OG verteilt. Im Winter mache ich die teilweise zu, die Nibe holt sich dann noch genug Luft. Habt Ihr einen Außenzuluftkanal für das Gerät selbst?

Wie ist die Lüftung eingestellt (weißes Kabel, schwarzes Kabel)? Das wäre ganz wichtig zu wissen. Ist sie zu hoch eingestellt, wird zu viel kalte Luft ins Haus gezogen.

Den Außenluftthermometer würde ich nicht abklemmen, sonst weiß die Anlage ja gar nicht mehr, wann sie laufen muss und wann nicht. Wegen der Schwankungen: Nimm die Heizkurve zurück und erhöhe die Verschiebung! Je flacher die Heizkurve (also je kleiner der Wert), desto geringer die Schwankungen.

Wir fahren mit Heizkurve 5 und Verschiebung 0 oder 1. Versuche mal 4 und +2, das müsste ausreichen! Ich empfehle Dir eine Einstellung vor dem Schlafengehen, wenn es also schon recht kalt draußen ist. Dann die Heizkurve und die Verschiebung so einstellen, dass Kanal 10 (errechnete Vorlauftemperatur) maximal 33 anzeigt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die halbe Nacht die Patrone mitläuft, was den hohen Verbrauch erklären würde. Unser Verbrauch lag im letzten Jahr bei 6.900 kWh einschließlich Haushaltsstrom (2 Personen).

Hier im Forum hatten einige das Problem mit dem "3-Wege-Ventil". Wenn das defekt wäre, müssten es die Heizungsmonteure und die NIBE-Leute eigentlich gefunden haben.

Einer der Experten hier war hendrik42. Er hat aber schon länger nichts mehr geschrieben. Schau doch mal unter http://hendrik42.twoday.net/ Vielleicht kannst Du ihn kontaktieren.

Viele Grüße
balkasch

Hallo Balkasch!

Vielen Dank erst einmal für deine schnelle Antwort!

Die Stellmotoren der Fußbodenheizung sind auf automatisch. Behaupte ich jetzt zumindest einfach mal.
Getestet hatte ich das derzeit mal, indem ich mich jeweils an den Heizverteiler der Einliegerwohnung und an meinen gesetzt hatte, um zu gucken ob was passiert, wenn man die einzelnen Thermostate aufdreht.
Ergebnis: Wenn ich das Thermostat runterdrehte, war am Thermostat das Fenster schwarz, und wenn ich es hoch drehte, dann wurde es nach einiger Zeit rot. :-)
Wenigstens etwas was funktioniert.

Kommen wir nun zum hydraulischen Abgleich. Ich denke, damit sind die kleinen Röhrchen an den Verteilern gemeint, wo man die Durchfluss in L/min regelt?!
Hier hat so ziemlich jeder Heizungsmonteur der hier war dran rumgedreht. - Wenn es schlechter wurde, habe ich die Werte wieder zurückgeschraubt. Nachdem ich gehört hatte, dass der der mir die Heizung verkauft hat zu seinem Kollegen gesagt hat, dass er keine Ahnung davon hätte, aber eifach mal ein wenig rumgedreht hat, habe ich mir alle Änderungen aufgeschrieben, um immerhin Schlimmeres zu vermeiden.
Wenn es die kleinen Röhrchen sind, gibt es Anhaltswerte, wieviel Durchfluss wo sein muss?

Abstände der Fußbodenheizung:
Im Bad sind die Abstände 12,5cm und in allen übrigen Zimmern sind die Abstände 25cm. (Verlegt wurde die Heizung durch den Monteur mit dem Jupitersystem)

Außenzuluftkanal:
Es geht ein Rohr, ca. 30cm Durchmesser direkt von der Pumpe auf kürzestem Weg nach draußen. Sollte es sein, oder?!

Lüftung:
Gibt es da ein Foto, wo ich das nachsehen kann? - Muss ich hierfür die Klappe vorne abschrauben, wo die Platine hinter steckt? Bitte gib mir hier eine nähere Beschreibung, was ich tun muss.

Die Kanalumstellung werde ich heute Abend sofort austesten. Von 7 auf 4 und Verschiebung +2 lasse ich.

Meine Pumpe läuft über einen extra Zähler. Von daher sind die 1200 allein der Pumpe zuzuschreiben.

3-Wege-Ventil
Haben die Leute von Nibe auch nichts zu gesagt. Hoffe, dass es in Ordnung ist. KAnn ich das auch irgendwie selber herausfinden?

Vielen lieben Dank!

Hoffe, dass wir dem Geheimnis der warmen Räume endlich au den Grund gehen ;-)

Claudia

Hallo Claudia,

wie gesagt, ich bin kein Experte, daher kann ich mich nur an dem was ich hier gelesen habe, an der Bedienungsanleitung und an meinen eigenen Erfahrungen orientieren.

Daraus ergibt sich meiner meinung nach ein wichtiger Aspekt: Die Heizungsschleifen im Fußboden haben einen zun großen Abstand! Empfohlen wird hier im Bad 10 cm und in den anderen Räumen max. 15 cm Abstand. Trotzdem - Du hast ein KFW40-Haus, da müsste es in jedem Fall wärmer werden als 18 Grad.

Ich nehme an, Du hast in der Bedienungsanleitung (BA) auf Seite 11 schon unter dem Fehlercode A 03 nachgeschaut. Dort steht, dass der Hochdruckpressostat ausgelöst sein könnte, bedingt durch zu hoch eingestellte Werte. Nun nimmst Du ja die Werte etwas zurück, mal sehen, was das bringt. Den Pressostaten hast Du kontrolliert?

Zum 3-Wege-Ventil kann ich nicht mehr sagen. Ich hab nur hier im Forum gelesen, dass es oft eine Ursache von Problemen war und nach dem Auswechseln wieder alles in Ordnung war.

Zum Hydraulichen Abgleich - ja, das mit den Röhrchen. ich habe die Röhrchen in den Räumen, in denen ich keine oder wenig Heizung brauche, ganz bzw. fast ganz zugedreht. Das ist zum einen der Raum, in dem die Nibe steht (ganz zu) und zum anderen das Schlafzimmer (fast zu). Damit haben die anderen Räume etwas mehr Durchfluss von warmem Wasser.

Ein Problem könnte laut BA auch die Umwälzpumpe sein. Läuft sie? Ist der Schalter auf 3, wie auf S. 11 dargestellt? (Kannst Du leider nur erfühlen, weil sie so verbaut ist, dass der Schalter hinten ist, oder mit Spiegel arbeiten)

Außenluftkanal: Ja, der sollte es sein. Kannst Du die Zuluft regulieren? Bei mir ist eine sog. Irisblende eingebaut. Ich schließe sie im Winter fast ganz, jetzt hab ich sie schon wieder halb geöffnet. Ab -5 Grad Außentemperatur schließt die Anlage die Außenluftzufuhr ja automatisch.

Nun zur Lüftung:
BA Seite 21: Klappe vorne abschrauben. Vorher Anlage ausschalten! Du siehst dann etwa in der Mitte eine Lüsterklemme mit 10 Anschlüssen. Auf der einen Seite sind lauter braune Kabel angeschlossen, auf der anderen Seite ein weißes und ein schwarzes Kabel. Hier wird die Lüftung gesteuert. Das weiße Kabel steuert den Ventilator, wenn der Kompressor nicht läuft, das heißt, wenn keine Heizung oder Warmwasser bereitet werden. Das schwarze Kabel steuert die Lüftung bei Kompressorbetrieb.
Schau mal hierzu in der BA Seite 16: Ich habe das weiße Kabel auf Stufe 1 = 100 V und das schwarze Kabel auf Stufe 4 = 140 V eingestellt. Das reicht völlig aus, das Gerät muss höchstens einmal pro Tag enteisen. Einstellen heißt: Lüsterklemme aufschrauben, Kabel rausnehmen und an neuer Stelle festschrauben. (Nicht böse sein, wenn ich so ins Detail gehe. Vielleicht erwartest Du ja irgendwelche Stecker. Die gibt es leider nicht ;-))

So, vielleicht bringt Dich das weiter. Ich bin gespannt, was Du zu berichten hast, zum einen mit der Umstellung und zum anderen mit der Lüftung.

Viel Erfolg und viele Grüße
balkasch

Hallo Balkasch!

Vorhin habe ich mir mal ne Stunde Zeit genommen und alle Thermostate aufgedreht.
Bei dem hydraulischen Abgleich haben sich meine Monteure wohl keine Mühe gegeben...
Im Erdgeschoss sind Regeler alle komplett offen gewesen. Kein Wunder, warum kaum etwas hier oben bei mir in der Wohnung ankommt.
Naja, im Bad habe ich es jetzt erst einmal auf 2 gestellt, im Wohnzimmer auf 1,5 und im Schlafzimmer auf 1,25. Die Thermostate stehen nun alle auf 15 Grad. Sollte reichen, wenn sich niemand in der Wohnung aufhält.
Bei mir hier oben habe ich nun im Bad den Regler voll aufgedreht und im Wohnzimmer 1,75 eingestellt.
Mal sehen, wie es morgen heir aussieht... - Heute war die Temperatur in meinem Wohnzimmer auf 17,5° - Vielleicht habe ich es morgen wegen der geänderten Durchläufe endlich wärmer.

Die Heizkurve hatte ich auf 5 gestellt, da du geschrieben hast, dass die errechnete Vorlauftemperatur bei 33 liegen sollte. Bei 4 wurde es weniger.

Hier meine Werte gestern 20 Uhr zu heute 19:30 Uhr.

20:00 19:30
01 37 28
02 38 31
03 02 05
04 03 17
05 04 17
06 05 05
07 02 02
08 49 50
09 12 12
10 33 31

ESBE (also wenn man gerade durch den Luftfilter guckt) ist voll aufgedreht.

Links vorne der Drehschalter (Betriebsthermostat für Betriebsstufe R) steht auf 65

Der schwarze Draht ist auf 5 geklemmt, der weiße auf 4. - Werde ich dann morgen in der Mittagspause ändern?!

Die Umwälzpumpe müsste auf III stehen, wenn ich das richtig deute. Rechts oben fühlt man das dicke Ende des Schalters und nach links unten wird der Schalter schmaler. - Einen Spiegel hatte ich grade nicht zur Hand. Muss mir doch wohl mal nen kleinen zulegen...

Ich hoffe, dass ich erst einmal an alles gedacht habe.

Ach nee, Zulutkanal fehlt noch. Ich habe keine Irisblende. Hoffe, dass sich das Teil wirklich bei -5 Grad schließt! Ich komme nur an den Kanal dran, wenn ich an der Außenwand die Blende abschrauben würde...

So, jetzt aber erst einmal wieder alles beschrieben. Morgen bin ich außer Haus. Da werde ich wohl nicht zum Berichten kommen. Freitag kommt auf jeden Fall wieder Berichterstattung.

Vielen Dank und einen schönen Abend!

Grüße, Claudia

Hallo Claudia,

die Einstellung der Umwälzpumpe stimmt, solltest Du nicht verändern.

Was Du aber in jedem Fall machen solltest ist folgendes:

Alle Raumthermostate voll öffnen und nur in den Räumen, in denen Du es permanent nicht so warm brauchst, wie z. B. Hauswirtschaftsraum (wenn es einen gibt) oder Schlafzimmer etwas zurücknehmen.

Eine Wämepumpe arbeitet dann am effektivsten, wenn Du ihr gerade die Leistung abverlangst, die Du benötigst, um es in dem Raum, der der wärmste sein soll, auf die gewünschte Temperatur zu schaffen, ohne dass Du den Thermostat zurückdrehst.

Bei uns ist es so, dass wir das Bad mit der Einstellung 5/0 lediglich auf 22 Grad beheizt bekommen. Daher habe ich einen Heizkörper gekauft, der ausschließlich mit einer Elektropatrone funktioniert, unabhängig vom Heizkreislauf (ist mit einer Spazialflüssigkeit befüllt). Die Elektropatrone wird durch eine Zeitschaltuhr mit Thermostatfühler gesteuert. Ich habe sie so programmiert, dass sie 1 Stunde vor dem Aufstehen das Bad zusätzlich beheizt, dazu eine Stunde vor dem Schlafengehen. Das ist wirtschaftlicher, als die Wärmepumpe so hoch einzustellen, dass das Bad auf 24 Grad kommt. Dann werden die anderen Räume zu warm!

Was Du mit zurückgedrehten Raumthermostaten tust, ist vergleichbar mit Autofahren mit Vollgas und gleichzeitig auf der Bremse stehen, damit Du die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 kmH einhalten kannst!

Fußbodenheizung mit Wärmepumpe ist ein System, das zum einen sehr träge reagiert. Veränderungen an der Einstellung der Wärmepumpe machen sich erst nach 24 - 36 Stunden bemerkbar! Zum anderen ist es so, dass Du ja mit einer viel geringeren Heizwassertemperatur arbeitest, als wenn Du mit Heizkörpern heizt. Diese geringe Temperatur benötigt relativ lange, um den Fußboden insgesamt aufzuheizen, also die Röhrchen und den Estrich drumherum und den Bodenbelag! Erst die Wärme, die aus allen beheizten Wohnräumen insgesamt, die zusammen das Haus heizen, ergibt insgesamt die Wärme im Haus. Gerade bei dem System Abluftwärmepumpe ist es wichtig, die Räume gleichmäßig zu beheizen, da durch den Unterdruck, der durch die "Absaugung" der Luft ensteht, aus den kalten Räumen und zusätzlich durch die Außenventile zu viel kalte Luft im Haus unterwegs ist!

Also: Alle Thermostate voll aufdrehen! (Ausnahmen siehe oben - Hauswirtschaftsraum bzw. Schlafzimmer). Wenn Du "sparen" willst, weil Du nicht zuhause bist, dann nimm nur die Verschiebung der Heikurve (Kanal 7) um 1 oder maximal 2 zurück, aber auch nur dann, wenn Du mal 3 Tage oder länger nicht zuhause bist. Ansonsten muss sich die gesamte Speicherenergie im Fußboden erst mühsam wieder aufbauen! Dies gilt bei Dir ganz besonders, da Deine Heizrohre doch recht großen Abstand haben.

Zur Einstellung der Lüftung: Ich denke, 4 für das weiße Kabel ist nicht nötig. Versuche es mit weiß 1 und schwarz 4, so wird weniger Unterdruck erzeugt und damit weniger kalte Luft durch die Außenventile hereingezogen.

Noch ein Tip: Hast Du eine Speichertür/-luke und/oder eine Kellertür? Schau mal, ob die einigermaßen dicht sich. Das gleiche gilt für die Haustür. Unsere Speicherluke hatte sich verzogen, daher zog hier sehr viel kalte Luft ins Haus. Ich musste deshalb nachbessern.

Viele Grüße
balkasch

Hallo Balkasch!

Habe die Drähte heute Mittag umgeändert.

Vor fünf Minuten haben die Werte folgendes gebracht:

1 28
2 30
3 08
4 12
5 11
6 05
7 02
8 50
9 12
10 31

Mit Thermostate wieder zudrehen meinte ich die untere Wohnung. Also da, wo keiner drin ist. Dort habe ich die Thermostate auf 15° stehen.
Hier bei mir habe ich im Wohnzimmer das Thermostat voll aufgedreht. Auch im Bad habe ich es voll geöffnet. In der Küche halte ich mich nicht oft auf, deshalb da auch nur 15 Grad.
Schlafzimmer komplett zu.

An denen habe ich bisher nichts geändert. - Da muss das größte Übel wohl am hydraulischen Abgleich liegen?
Da muss ich mich wohl erstmal ein wenig rantasten. Vielleicht muss ich unten in der Wohnung noch ein wenig den Durchfluss verringern?!

Heute ist eine Raumtemperatur von 17,5 Grad im Wohnzimmer drin. Im Bad sind es 16. Auch nicht wirklich warm. Zum Sitzen wären 19-21 Grad voll toll. Im Bad würden mir ja mittlerweile auch schon 20 Grad ausreichen. Meist habe ich dort nämlich gerade mal 14-17 Grad. Nach der Dusche schon übel.

Vor allem bei meinem Dezemberverbrauch von 1200 kWh.

Wo es im Dezember morgens grade mal 14 Grad waren habe ich mir dann auch schon einen Heizlüfter gegönnt.

So. Nun erst wieder los. Danke dir aber echt, dass du dir sooo viel Mühe gibst!

Melde mich morgen wieder.

Viele Grüße, Claudia

Hallo Claudia,

die Werte Deiner Anlage sind eigentlich in Ordnung. Eine berechnete Vorlauftemperatur von 31 Grad (Kanal 10) bei einer Außentemperatur von 8 Grad (Kanal 3) müsste eigentlich ausreichen, das Haus warm zu bekommen. Kanal 2 zeigt 30 Grad erreichte Vorlauftemperatur, also wird das Heizungswasser warm genug und hat fast die Sollwärme erreicht. Auch das Warmwasser ist mit 50 Grad (Kanal 8) völlig in Ordnung.

Hmmm....

Spürst Du denn, dass der Fußboden vor dem/den Heizkreisverteiler/n richtig warm ist? Dort laufen ja alle Heizschleifen zusammen, dort sollte es am wärmsten und deutlich spürbar sein.

Die Röhrchen für den hydraulichen Abgleich haben bei uns eine Skala. An dieser kann ich ablesen, wenn der Raumthermostat den Heizkreis geöffnet hat und das Heizungswasser zirkuliert. Wenn ich den Raumthermostat ausschalte, geht die Skala auf "0", weil kein Wasser im Heizkreis fließt. Kannst Du das auch so erkennen? Wenn sich hier nichts verändert, sind vielleicht auch die Raumthermostate defekt und öffnen die Heizkreise gar nicht (richtig)?

Welchen Druck zeigt der Manometer in der Anlage an?

Hast Du Temperaturanzeigen an Vorlauf und Rücklauf bei der Anlage? Was zeigen sie an?

Eines ist sicher: Den Spitzenverbrauch von 1.200 kWh pro Monat wirst Du mit der jetzigen Einstellung der Anlage nicht mehr erreichen. Wir müssen nur schauen, dass wir die Hütte warm bekommen ;-)

Übrigens: Keine Ursache. Ich helfe gerne und hoffe, es führt zum Erfolg :-)

Viele Grüße
balkasch

Hallo Balkasch!

Bin grade erst wieder reingekommen. Brr. 16 Grad hier oben bei mir im Wohnzimmer. - Jetzt habe ich erst einmal den Ofen angemacht.
Oben im Bad sind es sogar nur 14 Grad :-(

Vor den Verteilern ist der Fußboden schon wärmer, aber auch nicht gerade schön warm...

Der Druck ist bei 1,5 bar.

Bei Vorlauf und Rücklauf habe ich keine Thermostate wo ich ablesen könnte, was für eine Temperatur dort herrscht.

Ich habe spaßeshalber mal unten in der Wohnung die Heizung im Wohnzimmer aufgedreht. - dort ist es im Verhältnis zu hier oben schon mukelig warm. (19,5 Grad ;-))

Werde gleich einfach mal dort den durchlauf, der grade mal auf 1 steht noch ein wenig runterdrehen.

Hier oben ist er auf 2 eingestellt. - Da werde ich einfach mal versuchen, den Durchlauf noch ein wenig weiter zu erhöhen.

Oder ist der Gedanke falsch??? - Mehr Durchlauf gleich mehr WARM?

Mache mich nun auf den Weg nach unten, um den Durchfluss zu verringern.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende!

Claudia

Thermostate funktionieren - Wenn Thermostat aufgedreht, kriegt man auch den Durchfluss im Röhrchen angezeigt...

Hallo,

bei meiner Fighter 600 P habe ich den Fehlercode A03. Also erstmal Bedienungsanweisung "Maßnahmen bei betriebsstörungen" durchgelesen. Hochdruckpressostat hat nicht ausgelöst --> also Niederdruckpressostat! Zu geringer Luftvolumenstrom kann eigentlich nicht sein, alle Filter sind sauber. Das Schauglas im Kältemittelkreislauf zeigt im Kompressorbetrieb keine Blasen. Nur wenn die Heizung aus ist, kommen ganz viele Blasen -- Ist das Normal?
Hir mal der Verlauf der Kanäle bevor die Heizung nach dem Einschalten nach ca. 2 Stunden auf A03 geht:
Kanal; 21:50 Uhr; nach 35 min; nach 20 min; nach 2 Stunden A03
1: 48;49;54;38
2: 32; 38; 37; 37
3: 1; 1; 1; 1
4: 70; 70; 70; 70 hier stimmt doch was nicht! Welcher Temp-Fühler ist das?
5: -3; -3; -2; 25 auch komisch!
6: 7, 7; 7; 7
7: 1; 1; 1; 1
8: 43; 46; 49; 43
9: 10; 10; 10; 10
10: 37; 37; 37; 37 hat wohl mit Kanal 4 zu tun?
11: 1; 1; 1; 1
12: -5; 1; 0; 0
13: -
14: 1; 1; 1; 1
15: 1; 1; 1; 3
16: 1; 1; 1; 1
17: 0; 0; 0; 0
18: --; --; --; --
19: 12; 2; 2; 1
20:48; 50; 54; 38
21: 4; 4; 4; 0
22: 1; 1; 1; 1
23: 0; 0; 0; 0
24: 3; 3; 3; 3
25: 25; 25; 25; 25
26: 1; 1; 1; 1
27: 40; 40; 40; 40

Also für ein wenig Hilfe wäre ich echt dankbar! Ich hoffe nicht, dass es schon wieder etwas am Kältemittelkreislauf ist, dass hatten wir schon mehrere Male (3* Expansionsventil)!

Alle routinemäßigen Arbeiten gemäß Bedienungsanweisung habe ich bereits ausgeführt (Filter, Gitter, Ventilator, etc..)

Vielen Dank im voraus! Gruß Jörg

Hilfe - kaum ist die Hauptsicherung ausgetauscht worden, lief der Heizstab erst wieder - aber am nächsten Morgen stand der Fighter 600 still (A03, Rückstellen des Pressostatenknopfs brachte keine Besserung, Lüfter sprang nicht mehr an)
Nachdem der Techniker wieder da war, musste er eine (an den Zugängen zur Heizpatrone) verschmorte Relaiskarte ersetzen und die Heizpatrone ist nun auch hin und muss ersetzt werden.....eine Vermutung, warum dieses Problem bei meiner gerade mal 3 Jahre alten Heizung auftaucht, hat bisher niemand - wer kann mir da weiterhelfen? Ich würde ungern die teure Heizpatrone erneuern ohne den Fehler zu kennen und somit ggf. einen erneuten Defekt zu riskieren.

Hallo Claudia,

haben Deine Bemühungen Erfolg gezeigt? Ist es oben warm geworden, nachdem Du den Durchfluss unten verringert hast?

Ansonsten wüßte ich dann leider auch keinen Rat mehr :-(

Viele Grüße aus dem Südwesten Deutschlands, wo es heute Nacht auch nur 0 Grad hatte...

balkasch

Hallo Balkasch!

Hatte viel zu tun und war zum glück nicht oft zu Hause. Leider hat sich nicht viel geändert.

Aber ich hatte zwischendurch mal folgende Eingebung:

Meine WP steht ja im Keller. - Das EG wird warm. (Nein, ich ziehe nicht nach unten) - Bei mir im OG sind es jetzt gerade 16 Grad. - Oben, also im 2.OG im Bad sind es grade mal 14 Grad.
->>> Kann es sein, dass der Druck einfach nicht ausreicht, um das warme Wasser nach oben zu schicken??? - Hatte vorgestern mal den Druck erhöht, indem ich Wasser nachgefüllt habe. Bei 2,2 bar war Ende. Alles was drüber war, kam hinten wieder raus.
Auch wenn es im Moment zwar nur 16 grad sind, am Verteiler ist der Fußboden aber ein wenig wärmer geworden. - Kann mich natürlich auch täuschen :-/

Meine Nachbarn haben die Heizung auch im Keller. Allerdings Gas. Bei denen muss der Druck immer zwischen 3 und 4 bar liegen. ->> Nur deshalb bin ich darauf gekommen.

Ich muss doch irgendwie die verflixte Bude warm kriegen!

Danke dir für deine Mühe!!!

Hat jemand anders auch noch einen Rat für mich???

Viele Grüße, Claudia

Ich habe mittlerweile den Stellmotor-Kasten vollständig "zerlegt".
Mann kann das Kästchen lösen, indem man vom schwarzen "Stellknopf" die Abdeckung abhebelt, dahinter verbirgt sich eine Schraube....

Kurzum: Auf der Platine sind mehrere schwache Lötstellen gewesen, ich habe mal alle durchgemesen und zwei "Füsschen" die komplett locker waren nachgelötet. Jetzt alles einwandfrei!

Ich möchte nicht wissen, wie viele auch hier im Forum glauben, eine schlecht eingestellte WP zu haben und in Wahrheit schliesst einfach die Aussenluftklappe bei Minusgraden nicht, wegen schlechter Lötstellen auf der Platine. Den Fehler kann man nur ersehen, wenn man einen Luftfühler installiert hat und es versteht, die Daten auszulesen oder die Abdeckung aufmacht und im Betrieb nachsieht, ob die Außenluftklappe geschlossen ist. Im reinen Lüfterbetrieb wäre die Umwälzung der Raumluft natürlich auch unzureichend, da Aussenluft mit angesaugt wird....

Hoffe, dem ein oder anderen geholfen zu haben, ansonsten läuft mein Fighter TOP im Kfw60 Haus mit 140m² FBH.

Grüsse
FMichael

Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe schon viele Beiträge dieses Forums gelesen und schon einige Anregungen zum Nachdenken bekommen. Vielen Dank! Auch ich habe schon hin und wieder kleine Veränderungen an der Nibe 640P ausprobiert. Zunächst einmal ein paar Daten: KfW40-Haus von 2007/08, Holzständerbauweise, 211m2 Gebäudenutzfläche (AN) laut Energieausweis, total frei stehend, immer Wind um die Ohren ... Durchschnittlicher Tagesverbrauch seit Inbetriebnahme der WP: 15,6 kWh (5694 kWh im Jahr). Laut Energieausweis müsste es deutlich weniger sein ... Ein kleiner Kaminofen steht im Wohn-Ess-Zimmer. Wandheizung im Wohn-Ess-Zimmer, ansonsten Radiatoren.

Laut Nibe muss die Luftwechselrate 160m3/h betragen; Außenluft bekommt die WP mit etwa 60m3/h dazu, also 200m3/h insgesamt.

Nun zu meinem Problem: Ich habe oft den Eindruck, dass die WP zu viel Innenluft zieht, dass also die Menge von 160m3/h zu groß ist. Wir leben mit insgesamt drei Personen hier. Wenn ich das Luftvolumen reduziere (am Potentiometer), wird vermutlich die WP nicht vernünftig arbeiten. Also überlege ich zur Zeit, die Menge Außenluft zu erhöhen (entsprechende Veränderung der Irisblende im Außen-Zuluft-Kanal), um weniger Innenluft abzuziehen, mit dem Effekt, dass weniger kalte Außenluft durch die Außenwandventile reingeholt wird, die ja auch die Raumtemperatur runterzieht. Ich könnte mit sogar vorstellen, den Luftvolumenstrom insgesamt total zu erhöhen (auf Maximum), gleichzeitig deutlich mehr Außenluft zu nehmen und das Innenluftvolumen gleichzeitig trotzdem zu reduzieren, z. B. auf 90m3/h. Wie würde sich die WP bei niedrigen Außentemperaturen (> minus 5 Grad)verhalten? Hat jemand von euch mit so einer Veränderung Erfahrungen gemacht?
Dann wollte ich noch wissen, ob die Erhöhung des Luftvolumenstroms (ohne Veränderung der Irisblende etc.) zu einer höheren Verdampfertemperatur führt (Kanal 4), und ob das eher gut in Bezug auf die Effektivität der WP ist. (Mein naiver Laiengedanke: Eine relativ hohe Verdampfungstemperatur führt auch zu einer höheren Temperatur im Kompressor/ am Wärmetauscher, so dass Warmwasser bzw. Heizungswasser schneller ihre Soll-Temperatur erreichen.)
Wie hoch ist eigentlich die Temperatur im Komporessor bzw. vor dem Wärmetauscher? Ich denke, sie wird wohl höher sein als die sog. Kesseltemperatur (Kanal 1), da die ja erst nach dem Wärmetauscher gemessen wird und die Übertragung wohl nicht 1 zu 1 erfolgen wird ...
Fragen über Fragen hätte ich noch, aber erst einmal sollte es mal reichen.
Ich würde mich freuen, informative Antworten zu bekommen, die mir weiterhelfen (bzw. kurze Hinweise zu bekommen, falls jemand schon einmal das gleiche gefragt hat und ich es nicht gesehen habe ...).

Grüße an alle hier im Forum
ZeltPit

Hallo,
ich wollte noch einmal nachfragen, ob mir jemand bei meiner Frage eine informative Antwort geben kann. Übrigens: Von außen kommen natürlich nur 40m3/h Außenluft zu den 160m3/h Innenluft ... Also insgesamt jedenfalls 200m3/h Luftvolumenstrom. Ich freue mich über Rückmeldungen bzw. Erfahrungsberichte!

Gruß
ZeltPit

Hallo,

ich brauche mal einen Rat.

Vor einer Woche beim Duschen war das Wasser sehr schnell kalt. Innerhalb der nächsten Tage hat sich rausgestellt, dass das Wasser im Behälter nur noch so 37-40 Grad warm wird und im Haus war es 1-2 Grad wärmer als sonst.

Techniker angerufen - der kam und hat das 3-Wege-Ventil getauscht.

Jetzt wird das Wasser im Behälter wieder 50-52 Grad warm und im Haus ist die Temperatur auch wieder normal.

Mit dem warmen Wasser gibt es immer noch Probleme. An der Badewanne (und auch am Waschbecken) kommt es nur kurz heiss raus. Ich habe es jetzt getestet. Das Wasser im Behälter hatte 51 Grad laut Anzeige 8. Ich habe die Mischbatterie an der Badewanne auf heiss gedreht und habe sie voll angestellt. Die Heizung befindet sich im Keller und das Bad im 1. OG. Das Wasser kam für ca. 30 Sek. mit ca. 46 Grad raus, nach weiteren 30 Sek. kam es nur noch mit 40 Grad raus, nach weiteren 30 Sek. kam es nur noch mit 38 Grad raus.

Wenn ich den Wasserhahn aus mache und nach ca. 20 Sek. wieder an mache, kommt das Wasser für ca. 3 Sek heiss raus und fällt dann sofort wieder ab. Nach diesem 3-4 Minuten Test hatte die Anzeige 8 an der Heizung noch 48 Grad - nach weiteren 2 Minuten zeigte es noch 46 Grad an. Noch ein paar Minuten später zeigte die Anzeige noch 40 Grad an.

Ich habe schon die Zirkulationspumpe und an der Badewanne die Kartusche getauscht - kein Erfolg.

Die Servicefirma ist ratlos - das ist nicht verwunderlich.

Jetzt am Wochenende teste ich an den restlichen 3 Zapfstellen wie es da ist.

Wer hat eine Idee oder einen Ansatz - Help !!!

Besten Dank .....

PS:
In diesem Forum habe ich gelesen, dass einer ein klemmendes Rückschlagventil beim Kaltwasserzulauf hatte und das deshalb kaum Warmwasser kam und das dadurch das Wasser beim Duschen entsprechend kalt war.

Ist mit dem Rückschlagventil das Sicherheitsventil (47) laut Seite 26 und 28 der Bedienungsanleitung gemeint.