Öffentliches Forum
  - Dämmung

Hallo

Ansicht von Aussen nach Innen:

Nut und Feder paneelen- Mineralwolle wieder nut u feder paneelen- Mauer- Mineralwolle- Spanplatten

was ist zu diesem aufbau zu sagen, sollte eine dampfsperre angebracht werden?? wenn ja, wo

Merkregeln:

Dämmung auf der kalten Seite der Wand braucht keine Dampfsperre
Dämmung auf der warmen Seite der Wand braucht Dampfsperre
Eine Dampfsperre kommt immer zwischen Dämmung und warme Luft.

Im Zweifelsfall muß man rechnen (lassen).

Noch ein paar Weisheiten:

Wasser und Wasserdampf ist nicht das selbe
Wasserdicht heißt nicht dampfdicht
99,9% aller Materialien sind nicht dampfdicht.
Eine nur 99% vollständige Dampfsperre kann man auch gleich weglassen.

Gruß, Amateur

Was empfiehlt denn der Amateur?

Wenn der Amateur jetzt die Dämmstärken hätte und Wandstärke und Material wüsste dann würde er sich ein Glaserdiagramm malen und schauen wo der Taupunkt liegt. Wenn dann Tauwasser ausfällt würde er nach DIN 4108-3 Fall B nachrechnen, ob die Konstruktion in der Verdunstungsperiode wieder austrocknet.

Gruß, Amateur

Also @ Alltaler,

her mit den Maßen und den Materialien. Dann bekommst Du eine fachkundige Auskunft. Das Angebot würde ich annehmen :>))

Gruß

me. Bruno Bosy, NF
www.Bosy.de.vu

Hallo Amateur

Also die Ziegelwand ist 20 cm dick, innen hab ich 10 cm Galswolle und dann Spanplatten
Nach aussen von der Ziegelwand kommen holzpanelen dann 5cm Glaswolle und dan wieder holzpanelen
Holzpanelen sind jeweils ca 1 cm dick

Ich habe den Schichtaufbau mal durchgerechnet.

Klimadaten:

Tauperiode
Dauer: 1.440 h
Lufttemperatur im Raum: 20,0 °C
Relative Luftfeuchte im Raum: 50%
Lufttemperatur außen: -10,0 °C
Relative Luftfeuchte außen: 80%

Verdunstungsperiode
Dauer: 2.160 h
Lufttemperatur im Raum: 12,0 °C
Relative Luftfeuchte im Raum: 70%
Lufttemperatur außen: 12,0 °C
Relative Luftfeuchte außen: 70%

Schichtenaufbau:
Übergang innen, Wärmestrom horizontal
19mm (geschätzt) Spanplatte
100mm Mineralwolle Lambda=0,035
200mm Hochlochziegel
10mm Nadelholz
50mm Mineralwolle Lambda=0,035
10mm Nadelholz
Übergang außen, Bauteil ohne Hinterlüftung

Glaserdiagramm siehe http://img70.exs.cx/img70/3309/taupunkt15jj.jpg

Der Taupunkt liegt in der inneren Dämmschicht. In der Tauperiode fallen 1,5 Liter/m² Wasser aus. Die Merkregel trifft zu. Eine raumseitige Dampfsperre (nicht Dampfbremse!) ist notwendig.

Gruß, Amateur

Vielen Dank für die Berechnung.

Und diese muss zu 100 % dicht sein oder, wenn ein kleines loch in der Folie ist, ist alles umsonst, oder wie
Welche Folien sind zu empfehlen, soll ich beim Kauf auf was besonderes achten

danke

hallo,...
wenn ich hier lese:
Dämmung auf der kalten Seite der Wand braucht keine Dampfsperre
Dämmung auf der warmen Seite der Wand braucht Dampfsperre
Eine Dampfsperre kommt immer zwischen Dämmung und warme Luft.
Möchte meine Kellerdecke dämmen (Keller nicht beheizt), also brauch ich keine Dampfsperre.
Aber was ist wenn ich später mal den Keller mit Heizkörpern versehen will?.
Gruss
Norbert

Moin Norbert,

dann wird der Keller warm:>>)))

Spaß beiseiten, dann ist es mit der Dampfsperre sowieso egal.

Bruß

me. Bruno Bosy, NF
www.Bosy.de.vu

@Alltaler

>> Und diese muss zu 100 % dicht sein oder, wenn ein kleines loch in der Folie ist, ist alles umsonst, oder wie <<

Wenn man schon mal weiss, dass man möglichst luftdicht arbeiten muss ist schon viel gewonnen. Ein kleines Loch (Nagel o.ä.) macht nichts, Spalte oder Risse ist ganz übel. Besonders kritisch ist ein luftdichter Anschluss der Folie an die begrenzenden Bauteile (Wände, Decken) und an Durchdringungen (Rohre, Kabel, Installationsdosen). Auch das Verkleben der Bahnen untereinander sollte nicht gerade mit Paketband erfolgen. Dafür gibt es spezielle Klebstoffe und Klebebänder, z.B. von der Firma Siga (www.siga.de/product/cover.htm). Dort steht auch wie es gemacht wird.

>> Welche Folien sind zu empfehlen <<

Es sollte schon eine echte Dampfsperrfolie sein und keine Trennfolie, Baufolie o.ä. Da klebt das Klebeband nicht richtig. Folien gibt es von fast allen Dämmstoffherstellern, z.B. Rockwool, Isover usw. Wie dampfdicht eine Folie ist beschreibt der sd-Wert. Je höher der sd-Wert umso dichter ist die Folie. Leider sperren die Folien immer in beiden Richtungen, d.h. was draußen ist bleibt draußen aber was drin ist bleibt auch drinnen.

Da dieser Aufbau nach außen einigermaßen diffusionsoffen ist würde ich eine dichte 0,2 mm PE-Bahn mit einem sd-Wert von mindestens 100 Meter einsetzen. Sorgfältig verarbeiten damit möglichst keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann.

>> soll ich beim Kauf auf was besonderes achten <<

Wenn man das nicht jeden Tag macht sollte die Folie weich und geschmeidig sein. Sonst kriegt man das nie luftdicht. Ein Profi kommt mit (fast) allem zurecht aber ein Amateur braucht gutes Material. Die Folien sind auch nicht so teuer. Was richtig Geld kostet ist das Klebeband und der Klebstoff.

Gruß, Amateur

Hallo an Alle,

eine Frage am Rande : Du schreibst „Nut und Feder Paneelen“, sind das Echtholzbretter (Nadelholz), oder furnierte MDF oder Spanplatte ?
Ist im Bereich Mauerwerk - „Nut und Feder Paneelen“ - Mineralwolldämmung irgend eine Hinterlüftung ?
Sonst konnte es Probleme mit der Haltbarkeit der mittleren „Nut und Feder Paneelen“ geben.

Viele Grüße an Alle und bis später
Ralf

Hallo,

Nur zur Info, bzw eigendlich nur meine
Meinung.

99% Dicht, kann man von mehr als perfekt sprechen.
Nix ist 100% Dicht, bzw kein Haus.

(Poste es nur, um die meiner Meinung nach "falsche"
Aussage abzuschwächen, daß man bei nur 99%, die Folie
gleich weglassen kann.)

Ich habe mittlerweile schon in diversen Fachberichten gelesen, daß man von "weitestgehend"
Dicht spricht. Was ja eigendlich auch richtiger ist.

Denn sonst könnte man sich ja auch das "Blowern" sparen, iss ja eh nicht dicht ;-)

G

ups, Gruß fehlte.

Übrigens würde ich unbedingt das SIGA bzw RISSAN Band nehmen.

Das Isover Band hebt auf der Isover;-) Folie nicht
ansatzweise so gut....

Die Klimamembran soll angeblich für die Katz sein, weil sie nur kurze Zeit funktioniert.

Angeblich verschmutzen die Poren mit der Zeit.

Finde leider den link nicht.
Steht auch auf der Homepage eines gewissen Menschen,
der gegen den Dämmwahn u Fenster ist, dessen
Namen ich aber jetzt nicht in den Mund nehmen will um
überflüssig entstehende Disskussionen zu vermeiden ;-)


Gruß Martin asrav

99% dicht bedeutet eine 100cm² große Fehlstelle pro m² Fläche. Das ist mehr als ein Bierdeckel oder anders gesagt ein Spalt von 1cm über die komplette Breite. Also wenn das noch dampfdicht ist dann kann ich auch ein Bettlaken spannen. Meiner Meinung nach ist schon ein 1mm Spalt zu viel. Der Partialdruck hat es in sich.

Bzgl. der Siga Produkte stimme ich 100% zu. Was besseres kenne ich nicht. Das Rissan nehme ich auch gerne mal für andere Sachen wenn es wirklich halten muss. Zu Klimamembranen und anderen "intelligenten" Produkten habe ich auch so meine eigene Meinung. Erinnert mich immer irgendwie an Waschmittelreklame.

Gruß, Amateur

Hallo,

Das grüne Band von Siga ist sogar so krass, daß man
sich damit eher die Fingerkuppe wegreißt, als das
sich das Band vom Finger löst.....

Aber zum 99%, könnte ich wetten, diesen Bierdeckel haben Sie auf Ihre gesamte Dachfläche gesehen mit Sicherheit auch... ;-)

Gruß Martin Asrav

Ein Bierdeckel über's ganze Dach verteilt macht sicher nix aber ein Bierdeckel pro Quadratmeter ist mir zuviel. Vieleicht bin ich aber auch ein wenig vorgeschädigt wg. üblen Erfahrungen mit Schwimmhallendecken.

Gruss, Amateur

Hallo,

da häng ich mich doch mal ran;-))

Ich möchte mein Dach dämmen.
Aufbau von außen nach innen:
- Dachziegel
- Konterlattung
- Hartfaserplatte (sieht aus wie ne Schrankrückwand,
überlappend verlegt)
- geplant 140mm Dämmmaterial (15er Sparren)
- geplant Dampfsperre
- geplant Untersparrendämmung 50mm

Ist das ok so?
Oder wäre es sinnvoller die Sparren aufzudoppel?
Wenn ja bitte um andere Vorschläge.

Danke
Michael

Hallo Miru,

der Aufbau funktioniert rechnerisch, allerdings schon knapp. Eine weitere Merkregel besagt:
Nicht mehr als 20% der Dämmung auf der warmen Seite der Dampfsperre.

Stark vereinfacht kann man sich das selbst ausrechnen. Für die Tauwasserberechnung nach DIN4108 wird von einer Raumlufttemperatur von 20°, einer Raumluftfeuchtigkeit von 50% und einer Außentemperatur von -10° ausgegangen. Der Taupunkt liegt dann bei 9,3° (immer), d.h. unterhalb von 9,3° kondensiert die Luftfeuchtigkeit der Raumluft zu Wasser.

Bei einem homogenen Aufbau (z.B. 19cm überall gleicher Dämmstoff) fällt die Temperatur gleichmäßig von 20° innen auf -10° außen, d.h. bei 19cm Dämmstoff um 30°/19cm = 1,6° pro Zentimeter. Der Taupunkt (9,3°) wird also nach (20-9,3)/1,6 = 6,7 cm erreicht. Die Dampfsperre muß den Wasserdampf jetzt davon abhalten diese Stelle zu erreichen, d.h. sie muss weniger als 6,7 cm tief in der Dämmung liegen. Da ist man mit 5cm schon recht dicht dran, 4cm wäre besser. Wenn es keine 4cm dicke Dämmung zu kaufen gibt kann man auch mit den Wärmeleitgruppen spielen, z.B. 140mm WLG035 zwischen den Sparren und 50mm WLG045 auf den Sparren (50mm WLG045 entsprechen etwa 40mm WLG035).

Gruß, Amateur

Hallo Amateur,

danke für die ausführliche Antwort.

Wäre es evtl. "sicherer" die Sparren aufzudoppel, z.B.
Innenvolldämmung mit 180
dann ist doch eigentlich auch keine Untersparrendämmung mehr nötig oder?

Danke
Michael

Hallo Miru,

Die Dampfsperre in die Dämmschicht legen macht man nur wenn es aus konstruktiven Gründen nicht anders geht. Ideal wäre zunächst eine Zwischensparrendämmung, dann Traglatten quer zu den Sparren. Zwischen die Traglatten kommt dann die Untersparrendämmung und da drauf die Dampfsperre.
Sparren aufdoppeln hat den Nachteil das die Sparren Wärmebrücken bilden. Das wird durch die Traglatten vermieden.

Gruß, Amateur

Hallo Amateur,

also kann ich auch
140er Sparrendämmung
50 Untersparren und dann
Dampfsperre?

Gruß
Michael

Kann mir da jemand helfen bitte?!?!

Danke ;-)