Hallo zusammen,
Nun hat es mich auch erwischt. Sieht so aus als ob meine Heizung den Geist auf gibt. Das Display meiner Pilotherm M5 gibt kein Bild mehr und nur im Handbetrieb springt die Heizung noch an. Dann wird sie allerdings so heiß, das die Rohre platzen (also wirklich platzen, es sind schon Verbindungen auf gesprungen und es dampft sehr). Jetzt habe ich die Steuerung aus gebaut und mal gemessen. Der 0,15uF Kondensator und der Brückengleichrichter scheinen I.o. Bei dem Trafo bin ich mir da jetzt nicht so sicher. Er scheint zwei sekundäre Spulen zu haben. Nach Ausbau does Trafos habe ich mal gemessen bei anlegen von 230V und auf der einen Seite kommt 15 V an (vermutlich nur leerlaufspannung, da er normal nur 10V ausgeben sollte). Auf der anderen Seite messe ich nichts. Auch ist diese Seite unendlich hochohmig. Was mich hier stutzig macht ist, das auf der Platine, wenn man die Leitungsbahnen verfolgt nicht nur die beiden mittleren Pinne does Trafos auf der Sekundären Seite verbunden sind (Was ja dann die Spannungen agieren würde), sondern auch die beiden äußeren. Das wäre doch dann ein Kurzschluss oder nicht??? Bitte um Hilfe. Sitze gerade im kalten und finde keinen Heizungsmonteur. Meiner ist von der Leiter gefallen…

Ps.: hier noch ein Bild vom Trafo und dem Teil der Platine wo ich ihn ausgebaut habe:

https://ibb.co/3R0M6kb
https://ibb.co/PrkMpQn
https://ibb.co/F3tgKjz

Der Trafo trägt die Bezeichnung:
BVEI30-02/0045/012
068.8813.086.00

Die Sekundärwicklungen könnten parallel (gleichsinnig) geschaltet sein um bei selber spannung mehr strom ziehen zu können. Allerdings vermute ich, dass die beiden pins der vermeintlich zweiten Sekundärwicklung nur der Stabilität auf der platine dienen. Der elko ist in ordnung? Wie hast du das gemessen? Welche spannung misst du am elko?

Ansonsten mal mit der platine zum Elektroniker gehen. Mit oszilloskop und Erfahrung ist soetwas wesentlich einfacher zu bewerkstelligen.

Ich teile deine Ansicht zum Trafo. Der dürfte noch gut sein.
Grundsätzlich und nicht auf deine Platine gemünzt.
Meist gibt es einige kleinere Elkos, die machen Probleme. Oder Tantal, die hatte ich schon oft als def.
Zeige mal ein Bild von der ganzen Platine

Das habe ich schon fast befürchtet, das die Pinne nur zur Stabilität da sind. Seltsam ist halt, das dorthin dennoch Leiterbahnen geätzt wurden…

Die Kondensatoren habe ich mit einem Multimeter mit Farad Funktion gemessen. Habe aber auch Ohm und Spannung geprüft. Scheint alles i.o. zu sein. Elektrotechniker bin ich prinzipiell selber. Ist nur schon ne Weile her. Jetzt bin ich Molekularbiologe.

Hier noch zwei Bilder:
https://ibb.co/ftQ8q40
https://ibb.co/VN3FbXK

Ein Versuch, obs klappt ist fraglich.
Tausche die 2 Elkos und den 3Fuß neben dem schwarzen Elko. Trafo,Kondensator und Brückengleichrichter wieder einbauen.
Auf der Anzeigeplatine gibt es 2 Elemente. Der grüne Tantal und der 5,5V Kondensator.
Wenn das nicht hilft gibts ne neue Platine oder einen guten Elektroniker der das durchmessen kann.

Ich werde das morgen mal ausprobieren. Hoffe das es was bewirkt. Mit dem Dreifuß meinst du den Transistor?

So, ich habe jetzt alles du h getestet und es scheint zu funktionieren. Nachdem ich alles wieder eingelöst habe, hab ich nun auch ein, wenn ich nur an L und N zum Testen an Strom schließe. Lediglich wenn ich auf Sonne stelle, flackert es komisch rum. Siehe Bild:

https://ibb.co/d4sssbk
https://ibb.co/5TtWVQ1

Im anderen Bild, sieht man, das es sonst zu klappen schiebt. Relai höher ich beim umschalten auch klacken.

ohne Schaltplan kann ich nichts weiter raten. Es könnte sein, dass die Platine im eingebauten Zustand richtig geht und das flackern nur von unbestimmten Werten an den Eingängen kommt.
Ist bei den SMD noch Elkos dabei, kann ich leider nicht erkennen.

Ich habe die Regelung jetzt wieder in die Heizung gebaut und es sieht so aus, das jetzt alles wieder funktioniert. Bild ist da (in jeder Funktionsstellug, kam also wohl tatsächlich durch unbestimmte Werte).Die Heizung scheint sich auch selbstständig ab zu schalten. Warum ich jetzt Probleme hatte kann ich nicht sagen. Vielleicht hat sich ne Lötstelle gelöst? 🤷
Daumen drücken, das es jetzt so bleibt. In 30 Jahren hatte die Heizung nicht einmal zicken gemacht…

Ok, neues Problem. Thermostat funktioniert klar, aber die Heizung heizt teilweise bis auf weit über 100C auf. So das schon Dampf aufsteigt. Weiterhin, wird das Rohr, welches zum Verteiler (Spinne) geht heiß, bevor tea die Spinne erreicht, fühlt sich das Rohr plötzlich kalt an. Also mitten im Rohr von einem zum andern Punkt plötztzlich kalt. Wie wenn das Wasser einfach nicht weiter geleitet wird. Woran kann das liegen? Eine Verstopfung in dem Heizungsrohre halte ich für unwahrscheinlich, da das Rohr 18 mm Querschnitt hat.

Ein weiterer Übeltäter, ist der große runde Güne Daten Puffer Akku, denn wenn dieser mit den Betrieb Jahren Älter wird, so Verändern sich seine Inneren Elektrische Werte. Denn dieser Daten Puffer Akku wird ja von der Speise Spannung (die +!0 Volt) immer auf volle Ladung gehalten.

Und wenn dann die Geräte Wärme (der Printtrafo) Langsam die Isolier Flüssigkeit im Daten Akku Austrocknet, dann nimmt dieser einen höheren Strom auf, zusammen mit den anderen Verbraucher Relais usw. kommt dann der Printrafo Langsam an seine Elektrischen Leistung Grenzen.

Und schon kommt der ganze Elektronische Regler durch ein ander, Genau wie Sie es hier Beschrieben haben. Ein Vorschlag, den Daten Akku und die kleinen (Grünen und Blauen) Kondensatoren wie auch die Steuer Relais mit Austauschen.

Der andere Warscheinlich bessere Weg, ist eine neue Universal Kessel Regelung dort mit Einzusetzen. Dann wird diese in den nächsten Jahren, eben keine Probleme mehr geben.(bis zum Austausch des Heizgerätes)

Und für die Zwischenzeit, können Sie ja die Entsprechende Heizung Pumpe über ein Externes Netzkabel, weiter mit Notstrom Versorgen.

Denn auch die Print Relais auf der Platine, haben eben nur eine Gewisse Geräte Lebensdauer...

Datenpuffer Akku? Ist damit der grüne Elko gemeint?
Ich glaube nicht das das Überbrücken mit Netzkabel funktionieren wird. Ähnlich wird ja glaube ich gemacht, wenn man auf Handbetrieb stellt. Aber selbst im Hanbetrieb habe ich das Problem, das er nicht mehr aufhört zu heizen. Thermostat läuft (Temperatur wird auch richtig angezeigt) aber Temperaturen bis die Leitung Platz gibt es trotzdem.

Du bist Elektrotechniker? Hast aber offensichtlich wenig Reparaturerfahrung.
Bei solchen Schaltungen sind bei Defekten immer zwei Dinge zu unterscheiden:
1. Wackelkontakt bei Travos und sonstigen Induktivitäten
2. thermische Fehler, die sich auch häufig als Wackelkontakt äußern. Kann man leicht mit Kältespray aufspüren. Beides im Betrieb.
Auch defekte Elkos lassen sich vielfach mit Kältespray aufspüren.
Was macht man also bei einer solchen unbekannten Schaltung?
1. Wackelt man am Trafo, die löten sich häufig ab und Versorgungsspannung messen.
2. klopft man auf den Relais rum, sowas geht auch gern defekt, haben dann keinen Kontakt mehr. Aber das könnte man auch messen im Betrieb.
3. Fehlerspezifisch würde ich am Display wackeln wollen und das Ansteuer-IC mit Kältespray bearbeiten wollen.
Was bei solchen durchkontaktierten Leiterplatten auch häufig auftritt, ist das sich die Durchkontaktierungen lösen im Bereich von Induktivitäten. Die Induktivitäten wackeln ja immer etwas. Wenn die dann 10 Jahre 24Std. wackeln, lösen sich die Durchkontaktierungen öfters. Ist aber sehr mühsam aufzuspüren. Da hilft dann meistens kein nach-löten.

Im Kessel ist ein Sicherheitsthermostat eingebaut, Hier vermute ich einen weiteren Fehler, der er sollte mMn unter 95° abschalten. Dann könnten die Relais kleben und nicht korrekt abschalten. Hier die Kontakte offen und geschlossen prüfen. Am besten im Betrieb, damit auch Strom drüberfließt und das öffnen beobachten.

Hi ChrisCro77,
ich blende mich an dieser Stelle mal ein.
Schade das Sie kein Bild von der kompletten Hauptplatine
gemacht haben.Ich kann Paule zum größten Teil zustimmen.
Schmeiß den blauen Kondensator von Philips raus die taugen nichts.
Ohne den Plan zu sehen tippe ich auf 1000uf 50V. Richtig???

Der kleine daneben (Kunstoffkondensator)in der Regel 0,47uf mit tauschen.(Wima, aufs Rastermaß achten,schätze 5mm.)

Kein billig Produkt nehmen!Achte auf die Standzeit im Datenblatt.

https://www.reichelt.de/elko-radial-1-0-mf-50-v-105-c-low-esr-aec-q200-rad-fc-1-000-50-p84698.html?&trstct=pol_5&nbc=1

Des weiteren sollte auf der Platine noch ein Längsregler vom Type L7812 oder 7824 als Versorgung für die 12V/24V sein.Unstabilisiert kann ich mir nicht vorstellen
daraum währe ein Komplettbild von der Oberseite hilfreicher gewesen.
Diese Schrack Relais haben eine hohe Standzeit.Diese sind bei meiner Steuerung eingebaut und die läuft nun schon fast
23 Jahre.Und ich hab das Problemkind Ultron22.
Auch habe ich im Bekanntenkreis schon einige Regler Instand gesetzt, hatte noch nie Probleme gehabt wenn dieser Reaistype verbaut war.
Laüft die Pumpe?? Auch hier kann eine Fehler sein.A, die Pumpe hat sich zugesetzt mit Schlamm, oder B der Motorkondensator war defekt an der Pumpe
Jetzt taugen folgende Fragen auf:

1.Ist an dieser Heizung kein STB eingebaut?? (Sicherheitstemperaturbegrenzer)bei Versagen der Elektronik schalter dieser ab in der Regel zw. 90 und 95 Grad!!
Ich bin kein Heizungsfachmann, kenne es aber nur so!! Das die Rohre Platzen ist ja fatal im Notbetrieb!Das sollte so nicht sein.Wo sitzt der Vorlauffühler??

https://www.heizen-und-regeln.de/produkte/regeln/schutz-temperatur-begrenzer?gclid=EAIaIQobChMI6bfknMDH9AIVzuF3Ch3BdgT7EAAYASAAEgJ2ofD_BwE

2.Mal darüber nachgedacht die Kesselfühler zu überprüfen?
Bei mir hatte mal der STB angesprochen und die HZ ging auf Störung.Ursache war ein defekter Vorlauftemperaturfühler verbaut im Gerät.
Wie würde ich in Ihrem Fall vorgehen.
1.Die 2 Kondensatoren auf jeden Fall auf der Netzplatine tauschen.
2.Die Gleichspannung messen am Kondensator und Längsregler
3.Die Kesselfühler durchmessen ( Bei mir weiß ich zum Beispiel die Fühler haben 20KOhm bei 20Grad ) der Widerstand geht nach unten bei höherer Temperatur.
4.Diesen Coldcap oder sogenannten Doppelschicht Kondensator würde ich mal belassen ( das grüne Teil )
es sei den er der Regler vergisst die Uhrzeit nach dem abklemmen vom Netz.
Warum??
Ich zum Beisbiel habe eine eingelötete CR2032, beim auslöten und einlöten der neuen
muss ich in die sogenannte 3te Bedienebene gehen, weil die Uhr für mich nicht sichtbar ins Jahr 1970 spingt.
Alle Einstellungen waren verloren, konnte zwar wieder alles einstellen,
wunderte mich aber das bei Kontrollen die Uhr mal eine Stunde vor oder nach ging.
Ursache:Automatische Umstellung Sommer/Winterzeit für 99 Jahre hinterlegt.Ein bekannter hat mir dann diese Unterlagen besorgt die eigentlich nur Servicemitarbeiter des Herstellers sind und an den Verbraucher nicht ausgehändigt werden.
Mit einer bestimmten Tastenkombination ins Menue und die Jahreszahl geändert.

5.An der Niederspannungsseite des Reglers mal Potis anklemmen, in Mittelstellung bringen (50K) die Anzeige beobachten,vorsichtig drehen links rechts was sich da tut.Mann sollte hier eine Temperatur sehen je nachdem wo er angeschlossen ist.Am besten erst am Vorlauf.

Viel Erfolg,ich behalte es mal im Auge

Nochwas:Passen sie auf wenn Sie mit Netzspannung handieren.
Da ich beruflich aus der Elektronikbranche bin, arbeite ich nur mit einem Netztrenntrafo in meiner Werkstatt.

Hallo,
ich habe noch eine M5 Steuerung hier liegen. Wurde 2014 ausgebaut und hat bis da funktioniert.
Kannst dich gerne bei mir melden. Sende gerne Bilder.

Gruß Bengal

Also erstmal, vielen Dank für die Tolle Hilfe und das Angebot. Es sieht so aus, als wenn ich jetzt endlich den Fehler gefunden habe. Der Fehler scheint wohl mein Vater gewesen zu sein 🙈. Die Steuerung ist OK. Es war wohl nur eine Sicherung kaputt und deshalb ging sie vorher nicht. Zu der Ursache, das bis auf weit über 100C geheitzt wurde, mein Vater hat den Brenner zum reinigen ausgebaut, dabei hat er nicht nur vergessen den Strom aus zu machen und so die Sicherung raus gehauen, sondern der Fühler der mit der Thermostat Regelung verbunden war, war so sehr angebrochen, das er mir beim erneuten ausbauen entgegen kam. Neues Thermostat mit Sensor gekauft und läuft wieder. Warum er zuvor nun auf über 100c geheitzt hat, liegt daran, das der Knopf immer raus springt, wenn er sich dann abschaltet. Mein Vater hat den immer wieder rein gedrückt und ich wusste nichts davon. Deshalb hat er trotzdem weiter geheitzt. Der Fehler lag somit nicht direkt bei der Heizung, sondern beim Bediener 🙈.

Vorbildlich!
Das hat man ja selten, dass der Ausgang der Geschichte vom Verfasser auch erwähnt wird. Ich habe festgestellt, dass oft keine weitere Reaktion erfolgt, wenn das Problem beseitigt wurde.
Danke dafür!

Liebe Grüße an alle Unterstützer und dem Fragesteller.

Ist doch das mindeste, nachdem ich hier so reichlich beraten wurde. Und der Tipp mit dem Thermostat, war halt Gold wert. Erst dadurch habe ich die Komplette Front der Heizung entfernt um nachzusehen. Ich hab zu Danken!