moin, du betreibst eine WP über Hydraulische Weiche du hast sicher zwei Temperaturebenen.
Wie geht das wirtschaftlich mischst du FBH runter. Und blossem ? Stellt alles automatisch ein.

Gutefrage

Guten Morgen Karl,

danke für den Tipp. Anbei nun mein Bild mit ein paar Messdaten bei denen ich nicht verstehe warum der Verdichter plötzlich abschaltet.



Gruß

Jörg

Moin,

ich habe keine zweite Temperaturebene, sondern alles wird direkt über die hydraulische Weiche ohne weitere Einschränkungen gespeist. Ich habe mir an den Heizkörpern Heizungsbooster gebastelt, die mir ermöglicht haben die Temperatur deutlich abzusenken und so brauche ich keine weitere Zusatzebene.
Die blossemic musste ich wegen der Förderung installieren, hatte zuvor HomematicIP. Blossomic hat die Anerkennung der BAFA einen dynamischen hydraulischen Abgleich hinzubekommen und somit spart man den ein. Die stellen auch immer einen Mindestdurchfluß sicher, allerdings reicht das nicht alleine, da ich nur ca. 80 qm mit FB beheize zu ca. 250 qm mit Heizkörpern (von denen aber die Hälfte Keller ist und somit nur geringerer Temperatur bedarf). Ich denke meine WP ist leicht überdimensioniert und deswegen bin ich hier am tüfteln sie einigermaßen sinnvoll zu betreiben.

Gruß

Jörg

Hellseher bin ich nicht. Aber 12 Liter die Minute bei 16 KW Wp würde ich auch den Verdichter wegschalten. da fehlen VL und Rl Kondensattemperatur Unterkühlung und Heissgas.Verdampfertemperatur auch. Alles andere Ist Kaffeesatzleserei.

Gutefrage

Diese Bezeichnungen kann ich in den Datenpunkten nicht finden. Ist damit vielleicht Ablassleitungstemperatur und Ansaugleitungstemperatur gemeint?
Ansonsten finde ich noch die Punkte "Zielverdampfung in C", "Zielverflüssigung in C", "Kühltemperatur Verdampfer ein", "Kühltemperatur Verdampfer aus", "R3T Kältemittel Flüssigkeitstemperatur"?

Wie hängen die denn mit der Abschaltung zusammen?
Ich dachte er versucht die (eingestellten) 5K Differenztemperatur zwischen VL und RL zu erreichen und wenn er das mit der kleinsten Leistung nicht mehr schafft, schaltet er ab?
Vielleicht habe ich ja auch noch nicht alle notwendigen Datenpunkte der Anlage per MQTT abgefragt?

Die Anlage läuft noch mit 11,4 Litern, darunter ist dann Feierabend.

wie du schon richtig erkannt hast12 liter bei 5k wären gerade mal 4,2 kw.
du bekommst die Energie nicht weg."wärmepumpen" ist gar nicht so einfach.

Gutefrage

Nur zeigt meine Grafik das nicht. Der Durchfluß liegt hier bei ca. 20 l/min und dann plötzlich geht der Verdichter aus, die Pumpendrehzahl sinkt drastisch ab und der Durchfluß wird erhöht (wie geht das eigentlich?). Kann es sein, dass er wegen des Unterschreitens der R2T von 25 Grad abschaltet und wenn warum sinkt die so ab?

Ich habe in den Heizkreisen zwei Pumpen mit über 2 cbm/h Leistung, da dürften 4,2 kW doch wegzuschaffen sein?

Ich versuche das System zu verstehen und hoffe, dass mir die Experten hier ein wenig weiterhelfen. Danke.

sind den deine Heizkreise offen, mach mal alles auf.

Gutefrage

Hallo Jörg,

wenn R2T die stetig abfallende Vorlauftemperatur ist, dann ist das Abschalten nur dadurch erklärbar, dass der Sollwert laut Heizkurve auf unter 25°C gefallen ist. Unter einem Sollwert von 25°C arbeitet die Daikin nicht mehr.
Wenn Du mal Deine Heizkurveneinstellung postest, können wir das klären (Steigung und Raumsoll).

Gruß Karl

Danke für die Antwort, Karl.
Die Kurve hat den unteren Wert 25 Grad bei 19 Grad AT und steigt dann auf 45 Grad bei -7 AT an. RT Soll ist 20 Grad. Also bei 5 Grad ist sie so bei 33 Grad etwa. Hilft das?

Tja, 19°C AT hattest Du ja sicher nicht, sodass die Theorie mit 25°C Vorlaufsoll leider nicht passt. Den Verlauf der Vorlauf-Solltemperatur hast Du nicht zufällig auch aufgezeichnet?

Ein frohes gesundes neues Jahr wünsche ich euch.
Meine WP macht gegen 11:00 Uhr noch die Referenzfahrt mit der Ventile. Wie kann ich es vermeiden?
Ich finde es doof, wenn der Kompressor gerade in Betrieb ist, und mal kurz angehalten und wieder anläuft.
Einen Workaround hab' ich mir überlegt. Ich stelle die Uhr bei der WP mit 12 Stunden Verschiebung um (z.B. 11:00 Uhr --> 23:00 Uhr).
In der Nacht hab' ich meine WP über Raumsignal abgeschaltet (wollte niederige Temperatur beim Schlafen). Das heißt, meine WP versteht 23:00 Uhr als 11:00 Uhr und fährt in der Nacht die Referenzfahrt.

Was haltet Ihr von der Idee?
DANKE euch für eure Erfahrung/Meinung.

genau so 👍

So mache ich‘s auch seit Jahren :-)

Also ich hab seit 4Mon externen Stromzähler und hatte im Schnitt gut 20% mehr Verbrauch in der Daikin Statistik. Hat jemand Zahlen wie die Abweichungen der Gesamt-Wärmemenge in der Daikin Statistik prozentual aussehen? Die MAZ aus der Daikin Statistik sehen eigenlich recht plausibel aus, Dez. 3,73 nov. 4,01 Okt 4,93 alles incl. WW.

Hallo , Wie viel zahlst du für die Wartung[? Ich hab das 1x machen lassen und dachte dann ob die mich rollen wollen bei dem Preis für 45min . quote=DaikinHeizer;3593761]Guten Abend zusammen,
Nachdem ich die jährliche Wartung nicht mehr durch den Heizungsbauer machen lasse, möchte ich nun vor der Heizperiode selbst ein Auge auf meine Daikin werfen.

Passt der Wasserstand vom Wasserspeicher so noch?

[Bild]


Wenn ich[...][/quote]

Aus aktuellem Anlass bzgl. Abtauen mal noch eine grundsätzliche Frage:
Warum wird die Wärme für den Abtauvorgang eigentlich aus dem Warmwasserspeicher genommen? Bei anderen Herstellern ist es üblich die Wärme aus dem Heizkreis direkt zu nehmen.
Letzteres macht in Kombination mit einer Fußbodenheizung viel mehr Sinn, da die entnommene Wärme nicht wahrzumehmen ist und es zudem viel energiesparender ist. Bei Entnahme der Wärme aus dem Warmwasserspeicher muss dieser nämlich über das Warmwasserprogramm mit einem oder mehreren zusätzlichen Zyklen wieder aufgewärmt werden. Die Aufladung erfolgt aber auf ein viel heueres Temperaturniveau (z.B. 48°C) als die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung (in der Regel kleiner 35°C).
Oder kann man in den Einstellungen wählen, wo die Wärme für den Abtauvorgang entnommen wird?

Bin auf eure Antworten gespannt.

Du hast den Nachteil des Verfahrens richtig beschrieben. Daikin will offenbar 100% sicherstellen, dass beim Abtauen immer genug Wärme im Wärmetauscher (Kondensator) anliegt, um den Supergau einer zerstörerischen Eisbildung im Kondensator auszuschließen. Deshalb muss das zum Abtauen verwendete Wasser im Kondensator mindestens 35°C haben. Liegt die Rücklauftemperatur niedriger, wird nicht aus dem Heizkreis, sondern aus dem Speicher abgetaut.

Auch entscheidend: Die HPSU hat den Notheizer im WW-Tank sitzen!

Gruß Karl

Ich hätte eine Frage zum Thema Warmwasser.
Wir verwenden sehr wenig WW und meisten brauchen wir nur am Abend (gegen 19.00 Uhr) für Dusche.
Daher hab' ich WW so eingestellt: 00-13:00 Uhr: 36°C, 13-17:00 Uhr: 41°C, 17-24:00 Uhr: 38°C.
Bisher reicht uns diese Temperatur. Nach dem Duschen haben wir ca. 2°C "verloren".
Einmal im Monat schalte ich Modus "Legionelle" ein.

Aktuell braucht die WP sehr viel WW für Abtauen. Eben hat Karl geschrieben, dass man die 36°C von WW haben sollt (wenn ich richtig verstanden habe). Bei mir wird in der Nacht/Frühmorgen WW-Temperatur < 34°C.

FRAGE: soll ich meine WW Temperatur erhöhen?
Nach meinem Verständnis, je niedrige Vorlauf-Temp, desto effizienter arbeitet die WP. Das hab' ich auch bei COP mit Espaltherma festgestellt.
DANKE euch für eure Meinung und euch noch einen schönen sonnigen Tag.

Fürs Abtauen will die HPSU mindestens 30°C sehen. Wird das Wasser im Speicher kälter als 30°C, springt der Heizstab an und heizt wieder auf 35°C hoch. Entsteht wegen gleichzeitiger WW-Entnahme eine Abtauanforderung bei < 30°C, schaltet die WP ab. Es gibt also gute Gründe, nicht zu dicht an die kritischen 30°C heranzukommen. In Deinem Fall passt das gerade noch.

Gruß Karl

Karl hat alles Nötige geschrieben.
Ich würde dir raten, die SOLL-Temperatur doch etwas anzuheben. Wahrscheinlich passiert erst mal nichts. Jedoch hast du so ein Risiko, dass abends mal die WW-Temp auf 33,1°C Temperatur bist (bei 5K Soll), dann geht ihr Duschen und gleichzeitig muss draußen noch abgetaut werden. So könnten die 30°C schon unterschritten werden. Mit Heizstab sollte es dann dennoch klappen, aber mir wäre das Risiko zu groß.
Ich fahre auch im Winter mind. 45°C außerhalb der Zeiten, wo ich viel WW-brauche. Ansonsten 48°C.

Legionellen-Programm ist m.E. nicht notwendig, da im Frischwasserkreislauf nur 29 Liter Wasser drin sind. Da können sich Legionellen eigentlich nicht vermehren, außer ihr benötigt länger kein Warm-Wasser.

Exakt auch meine Werte und Empfehlung!
Das tiefe Absenken über die Nacht bringt keine Ersparnis, für die sich das Risiko eines WP-Ausfalls lohnt. Man reduziert die ohnehin schon geringe Wärmeabstrahlung des Speichers nachts um vielleicht 30%, was pro Tag einen kleinen, einstelligen Centbetrag an Stromkosten bringt.

Hallo lichtbricht,
hallo Karl,
vielen Dank für eure Ratschläge. Hab eben die Temperatur angehoben.
Hilft mir bitte noch das Verhalten bei unter 30 Grad. Heißt es, dass wenn WW unter 30 Grad ist, funktioniert der Kompressor nicht mehr und man kann nur über der Heizstab aufheizen?
Mit Hilfe von Heizstab und ab 30°C funktioniert der Kompressor wieder?

Wir haben in einem Monat einen 3 Wochen Urlaub geplant. Was würdet Ihr empfehlen einzustellen (WW und FBH)?

Danke euch und ein schönes Wochenende wünsche ich euch.

Im Prinzip ja! Allerdings weiß ich nicht, ob vielleicht die WP abstellt und auf eine Quittierung des Fehlers wartet. Dann müsste man eingreifen und vor Ort sein.

Deshalb würde ich im Urlaub das Wasser auf 40°C lassen und die Wohnung auf 20°C. Sowieso bei Fußbodenheizung, wo es nach Rückkehr aus dem Urlaub sonst 2 Tage dauern würde, bis es wieder gemütlich ist.

Gruß Karl

Ich meine man kann über can bus iobroker die Meldung löschen.Hab da heute noch men Datenpunkt gesehn.