Hallo,

im Rahmen einer Sanierung haben wir eine neue Wärmepumpe mit Pufferspeicher (JT PFWR 800), Frischwasserstation und einen Wassertaschenofen (Justus Faro Aqua 2.0) durch unseren Heizungsbauer installiert bekommen.
Unser Haus ist komplett gedämmt und wird mit Fußbodenheizung geheizt.

Die Wärmepumpe heizt den Pufferspeicher mit einen Soll-Wert von 50 °C, allerdings ist die Temperatur meistens nur bei 45 °C.
Der Ofen hat eine Leistung von 8,5 kw, wobei 4,7 kw wasserseitig sind.

Unser Ziel war es den Ofen als Unterstützung zur Wärmepumpe an besonders kalten Tagen zu nutzen und ansonsten den Puffer recht hoch (90 °) zu erhitzen, sodass man eine kleine Reserve hat und Strom spart.

Mittlerweile haben wir den Ofen ein paar mal in Betrieb genommen und mussten feststellen, dass wir den Pufferspeicher gerade so über 50 °C bekommen. Selbst nach längerer Heizphase (ca. 8kg Holz in 3 Stunden) kommt der Rücklauf nicht auf über 50 °C. Das Thermostat in der RLA (Termovar Ladeeinheit) ist lt. Heizungsbauer aber auf 55 °C ausgelegt und lt. Betriebsanleitung sollte der Ofen nicht unter 55 °C betrieben werden.
Die Umwälzpumpe muss ich aktuell manuell nach dem Entzüden des Ofens einschalten, da der Heizungsbauer keine eltrkonische Steuerung eingeplant hat.


Als erste Maßnahme habe ich versucht die Pumpengeschwindigkeit (Grundfos UPM3 AUTO) auf die niedrigste Stufe, Konstant Druck 1, zu reduzieren. Dies hatte allerdings nur einen kleinen Effekt von 2-3 °C. Daneben habe ich auch die FBH für die Heizzeit ausgeschaltet, sodass keine Verbraucher aktiv waren (kein Duschen etc.).

In der Anleitung der Ladeneinheit steht weiter:"Der Kessel und Pufferspeicher müssen nebeneinander (Entfernung weniger als 5m) und auf
derselben Höhe aufgestellt werden."
Die ist bei uns nicht der Fall. Der Ofen ist mit einer Rohrleitung von ca. 15 m und einigen 90 ° Bögen verbunden. Zwischen Ofen und Pufferspeicher liegt auch ein Stockwerk mit ca. 2,5 m Höhenunterschied.

Hat jemand eine Idee, woran die geringe Temperaturleistung liegen könnte und welche Maßnahmen noch sinnvoll sein könnten?

Vielen Dank schonmal im Voraus für jede Hilfe.

Grüße
Alex

Steht die WP wirklich fest auf 50 Grad?

Falls ja, warum?

Was den Rest betrifft scheint da einfach der Kamin am Rohr zu hängen. Gibt es eine Rücklaufanhebung? Würden Sicherheits Dinge wie die sta auch einfach nicht eingebaut?

Ein Hydraulik Plan und Fotos waren vermutlich hilfreich.

Hallo,

Konstellation wie bei mir.

1. Frage:
Wo ist die RLA? kurz hinter dem Ofen oder nahe beim Puffer?

2. wie bei godek:
Warum WP mit 50° ? Du hast doch FBH, die mit wesentlich weniger zurecht kommt.

Gruß
Heinz

Hallo,
wo fängt man an wo hört man auf.
Wie ist der Ofen am Puffer eingebunden am Wärmetausche oder Oben . Wie sieht deine Hydraulik insgesamt aus werden die Heizkreise auch aus dem Puffer gefahren
Dein Ofen hat also keine Automatik die den Puffer läd.
Was macht dein HB beruflich , Semmeln ausfahren.
Das ganze zusammenspiel von WP und Ofen ist nicht ganz ohne, da muß der Puffer passen und das alles ordendlich geregelt werden. Viele raten von solchen Systemen ab weil da der HB was können muß.
Ich werde nächstes Jahr meinen Öler rausschmeißen und dann mit WP und Wassergeführten Ofen weitermachen , WP steht schon bereit und neuer Puffer mit Hygienewendel fürs WW ist auch da.
Du muß vorallem mal eine Ordendliche Regelung an den Ofen bekommen um z.b.
bei 75° die Ladepumpe einschalten und bei 70 wieder aus so das dein Ofen nur beim Anheizen unter die Rücklaufanhebung kommt von der Temperatur. Deine 4KW sind halt auch nicht viel bei 800l. Ich wenn meinen Ofen betreibe dann lade ich die 1000l Puffer so mit 25 - 40kg Holz auf ca 75% durch und brauche da 4-6 Std bei einer Wasserseitigen Leistung von ca 11KW. Also erwarte nicht zuviel. Ich lade meinen Puffer von oben nach unten durch Anschluß VL ganz oben. Regelung ist Eigenbau und arbeitet mit der Ölheizung, diese regelt die Heizkreise.
Ich kenn meine Anlage in u ausswendig da ich alles selber gebaut habe. Auch die WP wird ein Eigeneinbau .
Also setz dich mit deiner Anlage auseinander und versuch das Verbrechen vom HB gerade zu biegen als erstes würde ich mich um eine Regelung der Ladepumpe am Ofen kümmern ,diese gehört übrigens in den RL so das die Pumpe das Wasser durch den Ofen schiebt. Ich würde auch den Ofen oben am Puffer anlegen ( VL) dann hast du immer WW, aber darüber kann man streiten wenn man die Hydraulik nicht kennt.

Hallo Schlumpf,

ganz so wild muß man nicht rangehen.

Was hier nicht stimmt ist die Entfernung der RLA zum Ofen (das hatte ich wohl überlesen) . Bei mir sitzt sie ca. 0,5 m hinter dem Ofen.

Es wird so sein, daß durch den langen Weg (15 m) das Wasser bis zum Ofen wieder abkühlt. Deutet auf eine nicht allzu gute Isolierung hin. Das kann man aber richten, so daß der Ofen seine erforderliche Rücklauftemperatur erhält. Für die meisten RLA gibt es verschiedene Thermoventile. Ich hab meine z.B. von 70 auf 60° umgebaut. Und alle paar Jahre muß ich das Ventil wechseln, ist wohl Verschleißartikel.

Wenn nur 45° am Ofen ankommen bedeutet das über kurz oder lang den Tod des Ofens weil sich Kondenswasser bildet. Schau also, daß der Heizi Dir ein Thermoventil mit 65°, besser noch 70° einbaut und Du kannst wieder beruhigt heizen mit dem Ofen.

Wie viel die Pumpe fördern muß mußt Du ausprobieren. Volle Leistung dürfte an der Rücklauftemperatur wenig ändern, braucht aber unnötig Strom. Also bei voller Ofenleistung schauen, daß die Pumpe die Wärme gut wegbekommt, mehr nicht.

Das Rätsel mit den 50° für die WP mußt Du uns noch erläutern.
Btw: Habe aus Unwissenheit selber auch mit gut 50° angefangen und dann gesehen, daß dem Stromzähler schwindelig wurde :-)

Und ein Plan, wer wo was in den Puffer einspeist und entnimmt wäre auch sehr, sehr hilfreich. Da braucht es erst mal nicht unbedingt einen kompletten Hydraulikplan. Aber wenn Du umfassende Hilfe suchst geht daran kein Weg vorbei. Das ist dann aber ein zweiter Schritt.

Gruß
Heinz

Woher kommt eigentlich das Ammenmärchen dass der Puffer geladen werden muss? Es hält sich ja ziemlich hartnäckig.
Ein Puffer soll nur die überschüssige Energie aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt abgeben. Wenn Ihr also, nur als Beispiel, 4,7 KW wasserseitig mit dem Ofen produziert und das Gebäude davon schon 3,5 KW verbraucht bleiben für den Puffer nur 1,2 KW. Wie lange man dann benötigt um die gewünschte Puffertemperatur zu erreichen kann jeder nachrechnen der im Physikunterricht aufgepasst hat.
Bin gespannt ob wir einen Hydraulikplan bekommen.

Ich hab auch einen Faro Aqua 2 am 800L Puffer. Zusätzlich speist die ST da ein. Das Ganze dient der Rücklaufanhebung eines Ölers, der die Heizkörper und das WW erwärmt.
Die Kaminofen eigene RLA steht auf Maximum, damit etwa bei 68 Grad. Die Pumpe auf mittlerer Stellung. Und die schaltet so früh wie möglich ein! Bei meinem Ofen bei 40 Grad. Die 68 Grad RL braucht der Ofen um Glanzruss zu verhindern. Und die Pumpe wird bei 40 Grad eingeschaltet um ein Sieden des Wassers in der Wassertasche zu verhindern.
In der Konstellation liegt der Vorlauf vom Kaminofen zum Puffer etwa bei 70 Grad. Das reicht um den kalt gelutschten Puffer an einem Abend um etwa 10 Grad zu erhöhen.

Unser Brauchwasser wird auch vom Puffer geheizt bzw. der WT in der Frischwasserstation. Daher benötigen wir die 50 °C
Wie wird euer Brauchwasser erwärmt?

Eine Rücklaufanhebung ist vorhanden. Termovar Ladestation mit einem 55 °C Thermostat. Diese ist direkt neben dem Puffer

Was ist eine STA?

Habe versucht den Hydraulikplan zu erstellen, aber auch ein paar Fotos gemacht.





Der Ofen Anschluss ist im oberen Drittel.
Heizkreise werden auch aus dem Puffer gespeist, knapp über der Mitte.

Mit Regelung meinst du die RLA? Diese ist installiert von Termovar.
Ich habe mir mittlerweile auch einen Resol Festbrennstoff-kesselregler gekauft. Muss allerdings noch verdratet werden.



Ein neues Thermostat war auch mein Gedanke. Aber wie kann es sein, dass ich ein 55 °C Thermostat habe und nur 50 °C am Rücklauf rausgehen? Auch nach längerer Heizzeit.
Die Rohre sind mit einem dünnen roten Schlauch isoliert (s. Foto)

Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten.

Gruß
ALex
Puffer #1
Puffer #2
Isolierung
Hydraulik

Weil die RLA die Temperatur des Thermostats mit dem kalten Rücklauf aus dem Puffer anhebt. Deshalb ja auch der Name. Wenn Du es mit besserer Dämmung hinkriegst super. Ansonsten bleibt Dir nur ein höheres Thermostat (63er). Manchmal sind die Dinger aber auch fehleranfällig. Dazu müsste man das Ding in einen Wasserkocher legen und mit einem Bratenthermometer nachmessen,wann es auslöst.

Ich mache mein Wasser mit DLE.

Ok, du hast also einen Kombipuffer und die WP speist fix mit 50°C ein?

Das wäre der absolute worst case.

Hallo Alex,

so ähnlich lief das bei mir auch im ersten Jahr:

vorhandener 1.ooo ltr.-Puffer mit Schichtplatte und Frischwasserstation oben angeschlossen, FBH ca. Mitte unter Schichtplatte. Hat eigentlich super funktioniert, aber...
Ich mußte immer ca. 45° mit der WP fahren, damit die FWS genug warmes Wasser hatte, wobei die FBH nur an wenigen Tagen gut 30° braucht. Das ist eine gewaltige Energieverschwendung.

Habe inzwischen einen zweiten Puffer nur für die FWS. Der wird jetzt vorwiegend vom Ofen versorgt und im Sommer von der WP. Jetzt kann die WP mit gut 30° arbeiten, also wesentlich effektiver als mit 45°.

Das ist das, was ich mit dem zweiten Schritt meinte und meine Lösung muß dabei nicht die beste sein, nur ist sie eben viel besser als die Ausgangssituation. Hab das aber auch DIY gemacht.

Zur Rücklaufanhebung (RLA) ist denke ich alles gesagt.

Gruß
Heinz

Hallo AlexFrey

du fragst was ist eine S T A ?
ich meine das T A S gemeint ist .Thermische Ablauf Sicherung .

MFG Wilfried

Solar Thermie anlage?

Das Prinzip habe ich verstanden. Aber wenn das Thermostat fehlerfrei läuft müsste die Temperatur ja auch (mindestens) 55 Grad im Rücklauf erreichen.

Werde mir dann mal das Thermostat bestellen. Den Wechsel sollte ich hinkrigen.
Termo-Ventil




So hat es der HB installiert. Ofen steht im Wohnzimmer und der Puffer mit Rücklaufanhebung im Keller. Dies lässt sich im Nachhinein wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, oder?





Ja, genau. :(




Hast du ein paar Daten zu deinem System? Wie groß ist dein zweiter Puffer, was für eine Leistung hat dein Ofen und wie oft musst du den Ofen heizen?




TAS ist vorhanden

Was wären euren Empfehlungen, um aus dem worst case noch das beste rauszuholen?
Habe mal ein paar Zahlen hin und hergeschoben, um das Potential zu sehen:
Den aktuellen Verbrauch kann ich für die kommenden Monate nur schätzen, da wir im ersten Jahr sind. Bisher haben wir in den Sommermonaten ca. 170-250 kwh/Monat verbraucht (Arbeitszahl 3). Im Oktober werden es wahrscheinlich ca. 450 kwh. In den Wintermonaten würde ich mal 1200 kwh schätzen (Arbeitszahl unklar). Damit komme ich auf ca. 8000 kwh/Jahr.

Wenn ich den Puffer nun mit 35 °C betreibe und die JAZ sich auf 4 oder 4,5 erhöht hätte ich ein Potential von ca. 670 - 1100 €/Jahr. Falls ich richtig gerechnet habe.

Dem gegenüber stehen die Kosten für einen DLE oder Alternativen. Kurz gerechnet komme ich mit einem DLE auf die selben Kosten (21 kw; 20 Minuten pro Tag; 42 Cent/kwh) = 1073 €/Jahr

Wäre eine Brauchwasserwärmepumpe sinnvoll? Die Investition ist natürlich teurer, allerdings die Betriebskosten um ein vielfaches geringer?

Dritte Option wäre ein neuer Pufferspeicher. Die Kosten für den Puffer halten sich in Grenzen + Kosten für Holz + etwas weniger Komfort im Betrieb.

Gruß
Alex

Sofern keine PV mit am Start ist, hat sich der Invest in eine BWW recht schnell gerechnet. Der jetzige Verbrauch in den Sommermonaten von 170 bis 250 kWh p.m. ist um Faktor 7 bis 8 zu hoch!

Und wenn es im Winter auch wirtschaftlich werden soll, muss der Puffer entweder als Reihenpuffer in den VL zur WP integriert werden, oder über einen Wärmetauscher hydraulisch entkoppelt werden. Das erfordert dann aber wiederum eine extra Pumpe und Ansteuerung derselben.

Der Ofen mit auf dem Papier 5kW wasserseitig ist natürlich auch kein Effizienzwunder.
Aber grundsätzlich ist die RLA schlicht zu weit entfernt.
Hat der HB die Installationsanweisung zum Ofens nicht gelesen? Sind die Leitungsquerschnitte wenigstens eingehalten worden?

Hallo Alex,
wie schon geschrieben habe ich auch so Wassergeführten Ofen im Einsatz. Ich schreibe jetzt nochmal meine Gedanken zu dem was ich bis hier her der Diskusion entnommen habe.
1. Du mußt deine Pumpe die den Puffer läd von Hand einschalten ( finde ich nicht gut ) wann weist du das dein Ofen genug Wärme ans Wasser abgibt. Ich würde ein Thermostat mit Tauchhülse einbauen und so die Pumpe bei ca 75° ein u bei 70° aus, da kann dann die RLA auch gut arbeiten.
2. Das bringt dann auch ordendlich Wärme in den Puffer und dein Ofen wird relativ schnell warm weil ja Temperatur zum beimischen da ist. Wenn deine Pumpe im Dauerlauf immer kaltes Wasser vom Puffer zieht schafft dein Ofen keinen ordendlichen Temperaturhub und du wirst immer um deine 50° Umwälzen. Du kannst als Versuch auch mal mit Thermometern experimentieren ( gibt es für kleines Geld im Netz) .
Und zwar folgendes, Ofen anheizen und wenn deine Wassertaschen so ca 70° haben ,Pumpe ein bei vielleicht 60° wieder aus, hierfür muß das Thermometer halt gut plaziert sein. Und das sollte dann über ein paar Stunden schon zu einem merklichen Temperaturanstieg im Puffer führen, dafür braucht es halt am Puffer auch eine Kontrolle.
Das ganze kannst du dann solange machen bis dein Puffer " Durchgeladen ist".
Ich habe die RLA auch im Keller beim Puffer , meine ist aber rein mechanisch mit ca 60° von Termovar. Ich habe am Puffer 3 Thermometer angelegt ,1.oben, 2. Mitte, 3. im unteren Drittel. Eine Anzeige die mit den Thermometern verbunden ist wurde oben beim Ofen montiert und so weiß ich wann ich das nachlegen aufhören muß, ebenso Habe ich da LEDs die mir die Ladepumpe Ofen und Ladepumpe vom Puffer in die Heizung anzeigen. Meine Lade Pumpe zum Puffer taktet so ca 3min ein und 10 min geschätzt aus dadurch kann sich die Wärme im Puffer sauber ein schichten.

Alex

Das ist doch ein 72er. Es kann passieren,dass er durch den geringeren Temperaturhub ständig in die TAS gelangt. Ich würde ein 63er oder 68er nehmen. Du hast doch "nur" 5k Verlust. Also das 72er wäre mir persönlich zu hoch.

Hallo Schlumpf,

Alex hat doch auch die Termovar im Keller, nur ist die Isolierung so, daß das Wasser im "Ofenkreislauf" auf dem Rückweg zum Ofen wieder deutlich abkühlt. Daher der Tip mir dem höher einschaltenden Ladeventil. Isolierung nachbessern wäre natürlich wesentlich besser weil die Verlust erheblich gemindert würden, wird aber ggf nicht mehr gehen. Bei der Gelegenheit dann ggf. auch die zweite Leitung zum Termovar besser isolieren. Man schickst 70° heißes Wasser auf die Reise, da braucht es eine ordentliche Isolierung. Bei 30° sieht das ganz anders aus.

Thermometer anbringen ist natürlich sehr sinnvoll damit man nachvollziehen kann, was eigentlich passiert.

@Alex:
Hat der Ofen die Möglichkeit, an/in der Wassertasche (möglichst oben) ein Thermometer anzubringen? In der Anleitung finde ich dazu nichts. Wenn das geht ist die Steuerung ein Kinderspiel und läuft völlig automatisch.

Zu meiner Konstellation kommt noch was....

Gruß
Heinz

Wir planen mit einer PV nächstes Jahr. Inwiefern würde das etwas ändern?

Der jetzige Verbrauch in den Sommermonaten von 170 bis 250 kWh p.m. ist um Faktor 7 bis 8 zu hoch!
Das wäre natürlich enorm. Selbst bei 50 °C und 800 L Puffer? Was könnten die Ursachen dafür sein?

Wie hoch ist der Aufwand/Kosten die Anlage in einen Reihenspeicher umzubauen bzw. wird dieses Projekt überhaupt ein Heinzungsbauer übernehmen???
Macht es Sinn einen zweiten Speicher für Frischwasser zu verwenden oder den jetzigen durch einen thermisch getrennten Speicher zu ersetzen?

Hat der HB die Installationsanweisung zum Ofens nicht gelesen? Sind die Leitungsquerschnitte wenigstens eingehalten worden?

Den größeren Speicher habe ich ausgesucht, um mehr Puffer zu haben. Er hatte einen 500 L Speicher angeboten und deswegen argumentiert, dass es mein Fehler wäre und der Ofen evtl. unterdimensioniert. In der Betriebsanleitung steht auch, dass der Ofen für 300-500 L geeignet ist. Also zu wenig.

Leitungen sind 22 mm, wenn ich richtig gemessen habe.





Den Regler für en Kessel von Resol mit Thermostat habe ich. Bisher bin ich noch an der Verkabelung der Pumpe gescheitert. Diese hat nen zwei-poligen Anschluss, aber ich finde keinen passenden Stecker.
Pumpe

Vom Prinzip dachte ich, dass die RLA die Temperatursteuerung komplett übernimmt und das Ventil Kaltwasser nahezu geschlossen hält, solange die Temperatur nicht 55 °C überschreitet.
Über den Regler kann ich natürlich nochmal einen Temperaturwert vorgeben der im Ofen erreicht werden soll. Bisher bin ich wie gesagt noch nicht zur Verkabelung gekommen.





Vom Hersteller gibt es nur 61 und 72 °C. Oder gibt es auch Alternative Ersatzteile? Mein Gedanke war, dass ich länger im Kreislauf laufen lassen und heißer einspeisen kann?






Ja, der Ofen hat dafür eine extra Tauchhülse (s. Link)
Ofen Temperaturfühler

Wenn du Tipps zum Anschluss des Regler an die Pumpe hast, gerne :)

Nochmals vielen Dank für alle Antworten!

Die Regel sagt, dass man rund 55 L Puffer je kW Heizleistung ansetzt. Wenn mehr Volumen ansteht, wird eben länger benötigt, bis hohe Temperaturen im PS erreicht werden.

Bei 8 kg Holzmenge kann man von rund 31 kWh theoretischer Energiemenge ausgehen.
Bei optimistischen 80% Wirkungsgrad, sind es noch gut 25 kWh.
3 bis 4 bis gehen beim ersten Abbrand weg, bis Ofen und Leitungen mal warm sind.
bleiben 21 kWh von denen noch maximal 14 kWh ins Wasser gehen.

Diese 14 kWh ermöglichen dann die oberen 400L im PS von 20°C um 30 Kelvin auf 50° zu erwärmen. Mehr ist das nicht.

Grundsätzlich sollte man aber schauen, dass die RL in den Ofen über 63° liegt. Das wirkt sich positiv auf den Abbrand aus.

Hallo Alex,

die Steuerung der Pumpe ist relativ einfach.
Bei mir macht das eine UVR 61-3 von TA, Österreich. Google mal danach, ist nicht teuer. Gebraucht aber darauf achten, daß sie PWM-Signal kann. Die uralten konnten das nicht.

Du legst eine Fühlerleitung von der UVR zum Fühler im Ofen, stellst die Temperatur ein, ab der die Pumpe laufen soll und die Temperatur, bei der sie wieder abschaltet.

Dann noch die Stromleitung von der UVR zur Pumpe und das wars.

Die Geräte von TA haben eine gute Anleitung. Eh Du was kauftst lad Dir die Anleitung bei TA runter und schau, was Du nötig hast. Es gibt vorgegebene Hydraulikschemen von denen Du eins auswählen mußt. Die UVR ist wohl mittlerweile ersetzt durch die ESR 32. Etwas mehr kann die UVR 67, vielseitig ist die UVR 610 und die Krönung die UVR 16 x 2. Es kommt also darauf an, was Du evtl.in Zukunft noch anbinden und steuern willst. Nur für den Kaminofen sollte es die ESR tun. Bei mir steuert die 610 den Heizkreis mit Heizkurve, nachdem die alte Steuerung den Geist aufgegeben hatte.

Anschluß/Stecker Pumpe:
Die Pumpe hat doch offenbar Strom. Was für einen Stecker suchst Du denn noch?
Wenn Du eine Steuerung von z.B. TA hast wird die Stromleitung da angeschlossen und nicht an der Steckdose.
Wenn ich das richtig sehe kannst Du doch mit dem Taster mit Pfeil die Pumpenleistung einstellen. Die solltest Du soweit drosseln, daß bei optimalem heizen die Wärme noch weggesorgt wird, aber nicht viel mehr.

Und wie gesagt: schau mal nach der Isolierung. Was ich auf dem Bild sehe ist keine Isolierung sondern Augenwischerei. So findet man es bei Google:

Heizungs- und Warmwasserleitungen, die durch unbeheizte Räume laufen, müssen mit einer Dämmstärke von 100% (GEG/EnEV 100%) gedämmt werden. Die Dicke der Dämmung muss also mindestens dem Rohrdurchmesser entsprechen.

Ich hoffe, Du kannst da noch nachbessern, wenn schon nicht in der Etage, dann aber im Keller und am Ofen.
Armaflex eignet sich da gut für:
Der Länge nach aufschneiden mit einem richtig scharfen Teppichmesser, übers Rohr schieben und dann mit Klebeband von Armaflex (gibt es auch billiger) zukleben. Das Klebeband hat ca. 5 cm Breite und ist farblich dem Armaflex angeglichen.

Wieso hängt die Pumpe da so einsam und alleine? :-) Normalerweise ist die doch in die RLA integriert. Oder überseh ich da was?

Gruß
Heinz

Vielen Dank für die Erklärung. Werde ich so mal testen mit dem Resol Regler.

Die Pumpe ist an die Vexve Ladeeinheit integriert. Sieht man aus dieser Perspektive besser Ladeeinheit

Tatsächlich entspricht die Isolierung an der Ladeeinheit ca. 100 % vom Rohrdurchmesser, im Gegensatz zu der Isolierung unter dem Estrich.
Habe dazu noch ein zufälliges Bild auf dem Handy gefunden: Isolierung
Google sagt, dass das ein PE-Schutzschlauch ist?! Die Stärke schätze ich mal auf 3-5 mm.

Hallo Alex der 2 Polige Stecker ,ist für das PWM Signal an deiner Pumpe .das Anschlusskabel mit Stecker im Netz bestellen .deine Steuerung muss das PWM Signal auch können

MFG Wilfried

Hallo glasklar,

für die RLA braucht es nicht unbedingt eine PWM Steuerung der Pumpe. Klar kannste damit noch ein paar Watt einsparen, aber dann mußt Du das Thermoventil und die PWM-Steuerung aneinander anfreunden. Einfach mit der minimal notwendigen Leistung laufen lassen und gut is.

Gruß
Heinz