Danke für deine Geduld und deiner Hilfe. Ich kaufe mir mal einen Sernsor, melde mich die Tage...

2) ob ich es zahlen muss, weiß ich noch nicht. Das wird zu meinem Vermieter (Große Wohnungsgesellschaft in Frankfurt) weitergeleitet. Die entscheiden dann. "Wurde auf Funktion überprüft" wird aufgeschrieben, ich muss bestimmt selber zahlen

3) ja, da hast du natürlich recht. Ich war froh, überhaupt etwas nach 2 Jahren in FFM gefunden zu haben. Ich muss dann wohl im Monat 200 € - 300 € mehr zahlen, damt ich Wohnungen finde, die keine Etagenheizung haben. Und dann wirds noch schwieriger, wenn ich die Therme ausgrenze.. naja ^^

Ich überlege mir, ob ich eine Infarotheizung fürs Schlafzimmer zulege. Es ist so echt unangehmen, auch mit 22 Grad eingestellt fühlrt sich alles eiskalt an. Zumal mein Kopfgestell direkt an der Wand ist. Was hälst du von sowas hier? https://www.mydealz.de/deals/amazon-infrarotheizung-1200-watt-2275156

Das wäre mir im Monat 15-30 € extra Stromkosten wert

Nehmen wir 'mal an, dass Deine Therme mit 75% Wirkungsgrad im Heizmodus arbeitet.
Und wir nehmen an, dass Du ein 1200W - Infrarotmodul installierst.
Dann verfeuerst Du für 1200 Watt Heizleistung 1600 W auf der Gasseite.

Damit kostet Dich die kWh Heizleistung per Gas (10Cent/kWh) 0,1333€

Bei Strom wirst Du vermutlich so um die 30 Cent/kWh bezahlen, da kostet Dich die gleiche eine kWh Heizleistung dann 0,3€ --- mehr als das Doppelte.

Nehmen wir weiter an, dass Du die Infrarotheizung nur 4 Stunden am Tag in nur 16 Wochen im Jahr betreibst, das sind ca. 450kWh Strom. Stromkosten 135€, Differenz zur Gasheizung 75€ (Deine konkreten Preise kannst Du ja entsprechend einsetzen).
Für was?
Deine Heizung ist ja vermutlich nicht überfordert, sondern unterfordert und wahrscheinlich falsch konfiguriert.
Wie groß (Länge und Höhe) ist denn der Heizkörpter im Schlafzimmer, wie groß ist das Zimmer, Fensterfläche, Außen- oder Innenwände? Typ22 - Heizkörper (das ist ein Heizkörper mit zwei Heizplatten (eine vorne, eine hinten) und zwei gewellten Kühlblechen dazwischen; daher die beiden "2"en)?

Ob das Bett anders platzierbar ist (weg von einer kalten Wand), wirst Du vermutlich schon überlegt haben.

"22 Grad eingestellt" heißt ja noch nicht, dass 22° auch erreicht wurden/werden.
Einen Raum mit ausgekühlten Wänden und Möbeln bekommt man nicht auf die Schnelle erwärmt.
Zusätzliche 1200 Watt Heizleistung per Strom sind eben 1200 Watt zusätzlich, das fühlt sich immer gut an, bedeutet es doch häufig, dass die Heizleistung mindestens verdoppelt wurde. Das heißt nicht anderes, als dass Du die Gasheizung für den gleichen Preis über dreimal so lange laufen lassen könntest!
Statt vier Stunden Stromheizung zusätzlich zur Gasheizung also 12 Stunden Heizen per Gas.

Danke für die ausführliche Antwort. Den Gedanken hatte ich die letzten Tagen nach lesen deines Beitrages aus dem Kopf geschlagen.

Ich habe nun nochmal alles überprüft. Türen alle zu, Wohnzimmertür ebenfalls zu. Taktsperre auf 15 min korrekt eingestellt. Die Therme springt dennoch an wie sie lust hat. Auch mit Schalltintervall. Mal 7min, mal 10 min. Mal 12 Min. Das kanns nicht sein und das bringt mich zur Weißglut. Ich habe mehrmals die Bedienungsanleitung gesehen, habe auf bestätigen durch Schonsteintaste gedrückt und die Therme zeigt mir auch immer 15 min an, wenn ich wieder vom Menü raus- und wieder reingehe. Also korrekt eingestellt.

Die Tage habe ich mir eine Rohrzange gekauft und heute das Thermostat entfernt. Im Wohnzimmer ist es auf Stufe 8 eingestellt. Also der Durchfluss ist dann auf Maximum wenn ich richtig inteprertiere? Der Heizkörper mit höchster VL-Temperatur und auf Stufe 5 wird auch dann extrem heiß, also länger als ne halbe Sekunde kann man es nicht anfassen:

https://www.directupload.eu/file/d/8735/kk76p7t2_png.htm

Ich habe mir auch die letzten kalten Tage folgende Einstellung gefunden, die noch ok ist: Wenn ich ins Bett gehe, drehe ich im Wohnzimmer den Regler auf 3 und öffne die Tür nur leicht (so 50cm), im Schlafzimmer auf 5, damit im Schlafzimmer mehr ankommt als im Wohnzimmer. Küche und Bad auf 3. Alle Türen sind immer zu. Die Kälte kommt vom "Flur" (flur kann man das nicht nenne, da direkt nach 2 Metern vom Wohnungseingang mein Wohnzimmer - wie bereits beschrieben - anfängt). Dieser "Hohlraum" im Flur ballert die Kälte in alle Zimmer.

noch eine Ergänzung: Wenn ich die VL-Temperatur auf 75 Grad, also fast auf Maximum Stelle, dann ist auch Ruhe. Therme bleibt aus und geht so alle 30 min an.

Jetzt ist die Frage, was mehr Kosten verursacht. VL-Temperatur fast auf Maximum stellen oder auf 3-4 dafür geht die Therme aber alle paar Minuten an.

Mist.
Stattdessen Hysterese verstellen ist auch nicht besser?

Da es kein Brennwertgerät ist, würde ich mich eher für die 75°C und längeren Takt- und Pausenzeiten entscheiden.

Aber insgesamt wirklich sehr unbefriedigend.

Also 30 min geht die Therme nur manchmal aus.. manchmal alle 7min, manchmal 15, manchmal 20 :D aber definitv weniger als eine geringere VL-Temperatur

1) Leider finde ich auf Seite 27 (Übersicht aller Funktionen) nichts zu Hysterese, vielleicht heißt das irgendwie anders? Gibts auch Synonme hierfür?

Auch im Raumregler finde ich nichts, nur auf Seite 23 etwas aber das gilt für den Temperaturunterschied zum Warmwasser https://www.intec-heizung.de/media/pdf/d8/f9/b1/Junkers-Bosch-CR100_CW100-Installationsanleitung-f-r-den-Fachmann.pdf



2) Was ich noch fragen wollte ist, ob die Heizleistung bzw. Ventilvoreinstellung auf 8 im Wohnzimmer (siehe Vorpost) so ok ist oder ich sie niedriger drehen soll

Hysterese = Schaltdifferenz.
Kann alternativ zur Taktsperre aktiviert werden.

Wenn ich das verlinkte Dokument zum CR100 öffne, endet das auf Seite 20. Zu Seite 23 kann ich somit nichts schreiben.

Wenn die Voreinstellung des Ventils im WoZi auf Maximum steht, müsste der HK "blitzschnell" auf ganzer Fläche knallheiß werden (bei abgebautem oder ganz offenem Thermostatkopf). Das kann dazu führen, dass per hydraulischem Kurzschluss zu schnell knallheißes Wasser an der Therme wieder ankommt und diese umso schneller die Vorlauf-Abschalttemperatur erreicht.
Das gilt für alle anderen HK entsprechend auch. Am besten wäre es deshalb, eine Spreizung von ca. 5°C für jeden HK einzustellen. Das wird bei den schwankenden Systemtemperaturen wahrscheinlich aber schwierig werden.
Maximaldurchfluss würde ich nicht lassen, wenn der HK wirklich "blitzschnell" komplett heiß wird. Du schriebst, dass "8" die Maximaleinstellung ist - versuch' es mit 5 oder 6.
Lärm macht das strömende Heizungswasser an den Ventilen nicht - oder?

Bist Du im Mieterverein und könntest Dich dort beraten lassen, ob der Vermieter nicht in der Pflicht ist, ein einigermaßen effizient betreibbares System vorzuhalten?

Die Therme ist ja sicher überdimensioniert, kann nicht (weit) herunter modulieren, ist nicht Außentemperatur-abhängig steuerbar und wahrscheinlich ist auch noch die Regelung kaputt.

Zur Erinnerung: Deine Therme heizt mit 18kW (vielleicht 9kW, wir wissen es ja immer nocn nicht genau) auf ein relativ kleines Rohrsystem. Diese Leistung von 9 Wasserkochern muss das Gerät per Pumpe und das Wasser im System und die Heizkörper irgendwie los werden. Da das nur bedingt überhaupt geht, wird die Solltemperatur schnell erreicht. Wenn HK per Thermostatventil (teil)verschlossen sind, ist noch weniger Abkühlfläche und -masse vorhanden.
Da kann man nur versuchen, durch Tricks zumindest die Takt- und Pausendauern zu verlängern.

Zum Vergleich: bei den derzeitigen Außentemperaturen kann ein durchschnittliches EFH mit ca. 2,5 kW beheizt werden. Da läuft dann eine entsprechend modulierfähige Therme weitgehend durch.

Sorry, meinte den Link hier: https://www.intec-heizung.de/media/pdf/ef/5f/14/Junkers-BOSCH-ZWN_ZSN-18-7-24-7-KE-11-7-KE-Installationsanleitung.pdf

Ich habe mal Maximalleistung auf 5 gedreht. Bekommen dann die anderen Räume mehr "durchfluss", wenn ich die Maximiale Leistung im Wohnzimmer auf 5 Begrenzte statt vorher 8? Ich habe auch mal die Schaltdifferenz auf 5 gesetzt. Ich beobachte die Tage und update die Tage...

Bin leider nicht im Mieterverein, darauf wäre ich nicht gekommen...Ob die Gesellschaft wirklich dazu bereit ist, mir eine neue Therme einzubauen? Gefühlt gehört 1/5 der Wohnungen in Fankfurt der GWH (Name der Gesellschaft).

Mit den 9Kwh kann ich leider noch nichts dazu sagen, der Mitarbeiter vom Heizungsbauunternehmen, der bei mir war hatte absolut keinerlei Ahnung von den Einstellungen ^^

"Maximalleistung auf 5"
Damit meinst Du die Voreinstellung des Ventils des HK im WoZi?
Das beeinflusst wohl auch letztlich die thermische Leistungsabgabe des HK, weil ja der Durchfluss des Heizwassers durch den HK damit beeinflusst wird.
Wie sehr das dann Einfluss auf die anderen HK in der Wohnung hat, kommt auf die Ausführung der Verrohrung an. Rundleitungen? Sternleitungen? Kombination aus beidem? Rohrdurchmesser? Anzahl der "Kurven", welcher HK hängt als erster und/oder am dichtesten an der Therme usw.

Stell Dir beispielsweise vor, dass dicht an der Therme ein großer HK hängt mit vollem Durchfluss (Voreinstellung auf Maximum). Alle anderen HK sind weiter weg, es sind bis dahin also die Strömungswiderstände der Rohre zu überwinden und vielleicht sind die Voreinstellventile auch noch gedrosselt (niedrige Einstellwerte). Dann wird dieser großer HK praktisch den ganzen Volumenstrom der Therme aufnehmen können, für die anderen HK bleibt zu wenig Förderdruck und kaum noch Volumenstrom übrig => völlige Fehlverteilung des Heizwassers und damit der Heizmöglichkeiten in der Wohnung.
Drosselt man jetzt beim großen HK das Voreinstellventil, sinkt dort der Volumenstrom, der Förderdruck für die restlichen HK steigt, die Wärmeverteilung in der Wohnung wird besser.
Die Einpegelung dieser Volumenströme in einem Heizsystem nennt man dann "hydraulischen Abgleich".

Jeder HK hat für seine Größe und Auslegung einen optimalen Volumenstrom, bei dem er seine Soll-Heizleistung erreicht, darunter leistet er weniger, darüber steigt die Leistung nicht mehr, dafür muss die Umwälzpumpe mehr leisten und unnötig heißes Wasser kommt über den Rücklauf zurück zu Therme und beschleunigt das Erreichen der Abschalt-VL-Temperatur (Takten).
Es gibt also zwei Szenarien, die zu unnötig häufigem Takten führen können:
1) zu wenig Volumenstrom => Therme wird die Wärme gar nicht erst los, kocht sozusagen stehendes Wasser
2) zu viel Volumenstrom (hydraulischer Kurzschluss) => heißes Wasser "saust" unabgekühlt zurück zur Therme.
Fall 2 dauert länger, weil immerhin das gesamte Heizungswasser erhitzt werden und einen Teil der Wärme an die Räume abgeben kann.

Ein (fiktives, aber möglichst realitätsnahes) Rechenbeispiel:
In Deiner Heizung befindet sich ungefähr 46l Heizungswasser (2l Therme, 8m Typ22-HK mit 60cm Höhe → 40l, 40m Rohr mit 100ml/m → 4l)
Um diese 46 l Heizungswasser um 1K zu erwärmen, braucht es ca. (1,16Wh*46) 53Wh.
Heizt Deine Therme mit 18kW, braucht sie für diese 53Wh ca. 11sec, bei 9kW entsprechend 22sec.
Bei einer Schaltdifferenz (Hysterese) von 5K sind es dann 55 (110) sec, bei der maximal einstellbaren Hysterese von 30K verlängert sich die Zeit auf 5,5 (11) Minuten
Zum Glück verliert das Wasser unterwegs über Leitungen und HK noch einiges an Wärme, was die Zeiten noch deutlich verlängern sollte. Andererseits setzt es voraus, das das gesamte Wasser in dieser Zeitspanne auch an der Therme vorbeikommt, also alle HK durchströmt werden. Je weniger Wasser zirkuliert, desto kürzer die Takte.
Obendrein ist in der Therme auch noch ein kleines Bypassrohr verbaut (ob mit oder ohne Überströmventil, kann ich nicht erkennen), das für einen gewissen -eventuell druckabhängigen- direkten Wasserfluss zwischen Vor- und Rücklauf sorgt.
Ich hoffe, dass dieses Rechenbeispiel verdeutlicht, dass bei dieser Fehldimensionierung der Heizung nur eine eingeschränkte Schadensbegrenzung möglich ist, keine wirkliche Lösung. Das Gerät könnte ja mindestens vier solcher Wohnungen versorgen.

Die eingestellte Heizleistung kannst Du nachschauen, Du musst ja nichts verändern: S.28 Deiner Anleitung

Also möglicher Versuch:
- CR100-Temperaturwahl auf z.B. 25 (damit die Heizung immer läuft)
- alle Thermostatventile auf (damit alles Wasser zirkuliert)
- VL-Temp auf 30°C, Schaltdifferenz auf 30K; dann würde die VL-Temp zwischen 30 und 60°C pendeln, Takte müssten (s.o.) so lang werden, wie es die zu hohe Leistung zulässt.
- Temperaturen in den Räumen und die Taktung beobachten /tracken (über viele Stunden, besser Tage)
- VL-Temp und/oder Hysterese je nach Befunden anpassen
- Voreinstellung der Ventile anpassen, je nach Wunschtemperaturen in den Räumen.

Selbst das wird nur übersichtlich klappen, wenn Regelung und Sensoren Deiner Heizung nicht defekt sind – was wir leider nicht sicher wissen.

bin übermorgen wieder Zuhause, beobachte und berichte...

Also ich hab es getestet. Raumtemperatur war auf 21 Grad. Danach alles eingestellt: VL-Temp auf 30°C, Schaltdifferenz auf 30K; alle Ventile offen. 25 Grad im CR100 eingestellt. Das nervige Zünden ist weg, ich höre dauerhaft ein art Lüfter/Kühler, also das Geräusch, dass nach dem Zünden auftritt. Und das dauerhaft. Cr100 zeigt so nach 2 Stunden 19,5 Grad an, also der Raum bleibt Kalt. Als ich heute morgen aufgwacht bin (und es über Nacht so laufen lassen habe) war am morgen immernoch 19,5 Grad. Also schon Kalt.