Mein Problem ist, dass mein Heizkreis zu viel Volumenstrom hat, im Vergleich zum Primärkreis. 3K ist ja das Minimum, was man einstellen kann für TC3-TC0. Da geht die Primärkreispumpe allerdings auch recht schnell auf die 100%. Mein Problem ist, dass im Teillastbetrieb, also in der überwiegenden Zeit des Jahres, der Volumenstrom des HK deutlich größer ist, als im Primärkreis, dadurch zieht der HK immer durch den Puffer, was die VL-Temperatur um bis zu 2,5 K absacken lässt, ggü. T0.
Habe auch extrem niedrige Spreizung im HK, glaube inzwischen die Pumpe ist zu groß.
Wie könnte ich das Problem in den Griff kriegen? Bei etwa 60% der Primärkreispumpe sind die Volumenströme fast identisch, dann passen auch die Temperaturen (T0 ist annähernd gleich.VL-Temp.).

Heute übrigens 11 mal abgetaut, trotz 6,5 Grad Tagesmitteltemperatur. Dadurch unterirdische AZ.

Hallo eaxus,

die HK Pumpe regelst doch doch nicht über TC3-TC0 sondern über den Punkt Pumpensolldruckwert mit Angabe der mBar.
Ich habe hier 150mBar eingestellt. Der WMZ zeigt dann so um die 0,5m3 an. Bei einer Spreizung von 3,2K komme ich dann auf eine Leistung von ca. 1,9kW.
Bei der Primärpumpe TC3-TC0 habe ich 3,2K eingestellt, dabei hat diese dann in etwa den gleichen Volumenstrom wie die HK Pumpe.
Ich schreibe mir die Werte inkl. AT öfter auf, um am Ende der Heizperiode die Werte zu finden, bei dem der Förderstrom der beiden Pumpen übers Jahr gesehen am längsten gleich ist.

Meine WP hat heute 9x abgetaut. Feuchte ganztägig über 87% bis zu 90% Mittlere AT 6°C. AZ lag dabei bei 3,6. 😞

Hallo Hans,
ja, dass die HK-Pumpe über den Druckverlust eingestellt wird, ist mir bewusst. Die Berechnung des Energieberaters hat hier 138 mbar ergeben. Die Pumpe ist deshalb ist auch auf 150mbar eingestellt (inzwischen). Volumenstrom ist dabei wie gesagt bei etwa 980 l/h und das auch eigentlich konstant (alle Thermostate voll offen). Auch bei einem eingestellt TC3-TC0 (was ja letztendlich den Temperaturhub der WP darstellt) von 3 ist der Volumenstrom im Primärkreis geringer ist, als im HK. Die Spreizung des HK ist jedoch auch bei der geringsten Pumpenleistung sehr niedrig (kommt auch bei höherer Last eigentlich nicht über 4,5 K, bei geringer Last teilweise nur 1,5 K -> meine Vermutung ist deshalb, dass die Pumpe eigentlich zu groß ist (Wert ist ja auch über dem berechneten).

Moin eaxus,

hast Du FBH, HK oder beides? Ich habe nur HK plus ein Bad mit FBH geregelt über eine Heimeier Multibox K-RTL. Da komme ich für 10 HK + Bad nach Heizlast Einzelraumberechnung über heizreport.de beim hydraulischen Abgleich für 45/35° auf 580 l/h. Bei höheren VL-Temperaturen entsprechend weniger. Bei Spreizung von nur 7K würde der Strom natürlich noch ein wenig mehr werden, aber nie die 980 l erreichen.

Gruß
Thomas

Hallo Thomas,

es handelt sich um einen Heizkreis mit 2 FBH (Küche + Bad) und Heizkörpern, wobei auch noch ein großer Teil als Einrohrheizung gebaut ist.

VG

Hallo eaxus, danke für die Info. Habe gerade Deinen Post nochmal gelesen und bin über die 150 mbar gestolpert. Wenn die Pumpe diesen Wert tatsächlich einregelt, kann sie nicht "zu groß" sein. Der Volumenstrom ergibt sich dann ja automatisch aus den hydraulischen Widerständen. Mir scheint, dass da etwas mit dem hydraulischen Abgleich nicht stimmt und/oder irgendwo ein Kurzschluss vorliegt.
Just my 2 Pence...
VG

Habe ebenfalls recht niedrige Spreizung im Heizkreis. Aktuell zwischen 3 und 4 Grad, mit ca. 1100l/h Durchsatz. Ebenfalls Einrohrsystem. Und ebenfalls das Problem, dass der Rücklauf stark hochgezogen wird. Überhöhung zwischen 1,5 und 2,5 Grad.

Denke das ist ein grundsätzliches Problem der Einrohrsysteme. Da ist ja der hydraulische Kurzschluss quasi schon verbaut. Ich bin für heute bei einem COP von 3,9, sofern man den Daten der WP trauen kann. Von daher kann ich damit bisher ganz gut leben.

Mich stört ehrlich gesagt eher, dass der Pufferspeicher komplett durchmischt ist. Vorlauf im Heizkreis entspricht meistens etwa dem Rücklauf der Heizung. D.h. oben und unten ist's etwa gleich warm.

Ich hab das ebenfalls darüber versucht zu regeln. Habe externen Puffer und wenn ich die HK Pumpe zu niedrig einstelle, wird es im obersten Stockwerk nicht warm. Auf höherer Leistung wird der Rücklauf hochgezogen. Liegt bei mir sicher auch wieder zum Teil am Einrohrsystem.

Aber was soll es. Dafür, dass ich ein altes Haus mit schlechtem System heize, bin ich bisher eigtl. zufrieden.

Wo stelle ich denn die mbar für die PC0 ein?
Jetzt wo es kälter ist, pumpt sie bei mir ordentlich und meist ist Vorlauf vor und hinter dem Stich fast gleich. Ab 50% zeigt auch der Durchfluss was an.

Abtauvorgänge zählt die WP wohl nicht, oder?

Zur Frage nach dem Offset. Das ist vmtl. einfach nur dafür da, dass man bei Einstellung Wunschtemperatur 22 Grad z.B. an der Fernsteuerung RC120RF auch 22 hat. Alos quasi auch eine Parallelverschiebung der Heizkurve.

Hallo,

ich habe gesehen, dass hier gelegentlich auch die Bosch compress 6800 hier erwähnt wird...
Wir haben die Kiste in einem kürzlich gekauften Haus und da sind ein paar erste Fragen. (Einzelthread hatte ich aufgemacht, da passiert aber nix, sollte das hier nicht passen - evtl. dort antworten? )

Die Funktion "Geräuscharmer Betrieb" kann eingestellt werden und die Leistung ausgewählt werden. Meinen die %-Werte eine Reduzierung "um" oder "auf"?

Welchen Sinn hat der an der Anlage auswählbare "Sollwert"? (Es gibt keine Fernbedienung o.ä., es sind in allen Räumen die klassischen Drehrädchenregler.)

Wo ist der Sinn von "Max.Temp HK1"?

Ich habe mit dem WW Probleme, das einerseits das Wasser vergleichsweise kühl ist bevor der Ladezyklus startet, aber eben häufig noch nicht so kühl, dass der Schwellwert für den Start unterschritten wird. (Aktuell: ECO+ Start 42C, Stop 49C). Was kann man machen? Wofür ist die Einstellung "ECO+ Tempdiff für Beladung" (momentan 9K)?

Bevor ich die Vorlauftemp auf 35C runter gedreht hatte, taktete die Anlage massiv (10+ Starts pro Tag), jetzt läuft sie mit 1-2 Starts fast durch. Passt das?

BTW, kennt jemand eine qualifizierte Firma für Service von der Anlage? (BRB, Kreis HVL o. OHV o. PM)?

HG
Chris

Die Raumsolltemperatur sorgt für eine Parallelverschiebung der Heizkurve.

Du kannst die Warmwasser Start und Stopptemperaturen ja auch ändern (in gewissen Grenzen) Für Eco, Eco+, Komfort und Extrawarmwasser (hier nur Stopp). Tägliche Beladung zu einer bestimmten Zeit steht leider fest auf anscheinend 60 Grad. Also viel zu viel. So muss man rumtricksen, dass möglichst mittags zu bester PV Zeit Warmwasser gemacht wird, welches dann vllt. 50 Grad hat.

Die Temperaturdifferenz für Beladung gibt die Übertemperatur an. Hat Dein Speicher 40 Grad wird mit 49 geladen. Zum Energiesparen ist aber 6K besser. Dann dauert aber die Beladung länger, weil mit 4z Grad beladen wird. Zudem ist es bei mir dann so, dass die Erzeugung dann z.B. bei 50 Grad endet, aber es trotzdem nachher 53 bis 55 Grad oben im Speicher hat (je nach Beladungsdifferenz), weil der große Wärmetauscher ja noch weiter Wärme abgibt, weil er ja 6 bis x K wärmer war.

Stell doch mal einen Link ein, wo Dein Thema ist.
Da steht dann auch hoffentlich mehr zum Haus, Hydraulik usw. drin.

Das ist zumindest bei mir nicht so bzw. man kann das ausschalten.



Das Teil ist so leise, die Option kann man m.M.n. ausschalten.

Ist bei euch die Option für Ausschalten in den Standby-Betrieb im Bedienfeld vorhanden?
Vermisse ich bei unserer WLW-186i-10 AR E, obwohl in zwei Buderus-Dokumenten erwähnt:

Logamatic BC400, Dokument 6721891897
Logatherm WLW-176i/186i-X AR E, Dokument 6721850687
-->
----------------------------------------------------------------------
Standby bedeutet, dass die Anlage komplett ausgeschaltet ist und keine
Sicherheitsfunktionen, wie Frostschutz, aktiv sind.
▶ Um die Anlage vorübergehend auszuschalten:
– Option > Menü im Startmenü auswählen
– Für weitere Menüoptionen Expertenansicht > Ein auswählen.
– Standby-Betrieb in der Liste auswählen
– Auf Ja drücken
▶ Um die Anlage einzuschalten:
– Auf das Display drücken.
– Ja wählen.
▶ Um die Anlage dauerhaft abzuschalten: Spannungsversorgung der
gesamten Anlage und aller Bus-Teilnehmer unterbrechen
----------------------------------------------------------------------

Ja, ausgeschaltet habe ich die Option der täglichen WW Bereitung natürlich auch. Ich will ja kein 65 Grad warmes Wasser. Viel schöner wäre, wenn man da die Temperatur selbst einstellen könnte.

Hallo,

danke für die ersten Anregungen!

Den WW-Effekt hatte ich heute wieder besonders schön... Der Schwellwert ist erst kurz vor Ende der "Jetzt-läuft-die-WW-Bereitung"-Zeit erreicht worden, im Ergebnis sind nur 4K dazu geladen worden. Jetzt ist wieder kalt duschen dran bis morgen. 😕

Der Link zu meinem Thread im Forum... HIER!

BTW, ich komme irgendwie nicht über (mit Werten aus der Bosch-App gerechnet) 3,3 im Schnitt über die letzten Tage mit WW.

Naja, Hellsehen kann das Teil natürlich nicht, aber durch die 3 Modi (Eco+, Eco und Komfort), die Programmierung der Zeiten und die jeweiligen Unter- und Obergrenzen kann man das schon ganz gut anpassen, finde ich.

Ich mache z.B. nachmittags um 15 Uhr (potenziell wärmster Zeitpunkt des Tages mit ggfls. noch etwas PV-Leistung) WW mit etwas höherer Temperatur und dann Abends nochmal auf Sparstufe, um sicherzustellen, dass noch WW da ist, falls jemand noch duschen möchte. Wenn nach 16 Uhr nichts mehr verbraucht wird, reicht die Ladung von 15 Uhr dann oft bis zum nächsten Tag.

Einfach ein wenig experimentieren, im Vergleich zu anderen Steuerungen sind die Möglichkeiten schon ganz ok, finde ich.

vg
d.

Achtung, Hydraulik-Anfängerfrage (zur WLW176i mit eingebauten 16l-Pufferspeicher) - passend zum schon oben in einem anderen Beitrag beschriebenen Problem.

Um das mit der Hydraulik besser zu verstehen habe ich mir in HA mal so eine Kachel gebaut in der die entsprechenden Live-Messwerte integriert sind.

Ist es so, dass die Vorlauftemperatur V auf 27,0 Grad kommt -und nicht, wie man vielleicht vermuten könnte eigentlich 28,0 Grad sein müsste siehe Temperatur TC1 - weil der Rücklauf kurz vor VW1 teilweise durch den Pufferspeicher geht und dann wieder zum Vorlauf und sich da mit der TC1-Temperatur mischt?
Und es geht durch den Pufferspeicher weil PC1 zu stark drückt mit 1077 l/h und PC0 bei 25% rumdümpelt und damit ein Hindernis darstellt?
Und wenn PC1 und PC0 annähernd gleich wären dann würde kaum was vor VW1 Richtung Pufferspeicher abgezweigt werden?



BTW: T0 habe ich den Entitäten nirgends gefunden, es müsste sich da um curflowtemp handeln oder?

Genau so sehe ich das auch, wenn ich an meinem separaten 120l Puffer vormund nach dem T Stück mit dem T0 Fühler messe. Da fehlen oft 1 bis 1,5 Grad nach dem T Stück.

Wenn es draußen kälter wird z.B 4 oder 5 Grad bei mir kommt die PC0 so langsam mit 50% in Schwung. Mit einer anderen Sollspreizung TC3-TC0 (niedriger, z.B minimal 3K) kann man die PC0 anscheinend nich etwas mehr motivieren als bei 5 oder 7,5K. Was das alles bei den Arbeitszahlen ausmacht, müsste mal eine Messreihe ergeben. Dafür würde ich aber auch gerne erstmal meine beiden externen und meines Erachtens zu starken PC1 niedriger stellen können. Die aktuellen stehen schon auf kleinster Stufe und ich habe auch schon über 1000l/h mit Geräuschen und die Spreizung liegt da oft noch unter 3K.

Exakt dieselben Probleme, mit denen ich kämpfe 🙈

Mal was ganz anderes: Lasst ihr das Legionellenprogramm bei euch laufen und falls ja, wie oft, wie lang und auf welcher Temperatur?

VG

Ausschließlich die Erwärmung des Speicherwassers ist nicht vorteilhaft und dabei wird unnötig elektrische Energie vernichtet.

Quelle des Zitates 👉 http://www.bosy-online.de/thermische_desinfektion.htm

Hier auch nicht. Aber gibt es dafür überhaupt einen sinnvollen Anwendungsfall?


Nein, bei dem kleinen Speicher hier ist genug Austausch.

--

Was mich interessieren würde:
- Auf welche Temperatur ist der Bivalenzpunkt Parallelbetrieb für den Zuheizer bei euch eingestellt?
- Wie lange dauert ein Abtauvorgang bei euch in etwa?

quote=eaxus;3768462]
Exakt dieselben Probleme, mit denen ich kämpfe 🙈
VG

Gehe direkt mal in den Keller und schaue nach der Drehzahl (nicht im Weinkeller, sondernnHeizungskeller 😜)
Die RC120RF funktioniert meines Wissens mit direkter Funkverbindung, ABER bei mir ist da noch was falsch konfiguriert, so dass immer ein Fehler angezeigt wird, auch wenn die direkt neben dem MC300 steht (falsche Zuordnungen zu Heizkreisen, die ich nicht aufgelöst bekomme). In dem Ding ist auch ein Taupunktsensor, daher wollte ich sie haben, um das Kühlen wenigstens mal ausprobieren zu können.

Mit Raumeinfluss arbeite ich noch nicht. Bin noch beim Abgleichen und Heizkurve einstellen.

Bei dir im Expertenmodus also auch nicht verfügbar, danke für die Bestätigung!
Buderus wird sich mit einem Herunterfahren in den Standby bestimmt was gedacht haben, sonst wäre es nicht programmiert worden. Ich persönlich denke, daß so ein schonender Softreset schon seine Berechtigung gegenüber dem harten Rausnehmen von Sicherungen im Zählerschrank hat (teils 400V). Bei einem Softreboot könnten z.B. Module wieder sauber ins System eingehängt werden, wenn sie mal "kleben" geblieben sind.



Also hier steht der Bivalenzpunkt Parallelbetrieb auf 3°C. Ob der Heizungsbauer das gezielt eingestellt hat oder ob es die Werkseinstellung ist, kann ich nicht sagen. Auch nicht, ob dieser Wert sinnvoll ist.



Habe noch keine Ahnung, wie sich das überhaupt herausfinden lässt, sorry.