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15.01.2025 14:19:16 |
Spreizung ist der Wert zwischen Vor - und Rücklauf. In der Dta, an meiner gewählten Stelle, bei -2° etwa 4K und wird über die Effizienzpumpe eingestellt. Hier hast du unter Effizienzpumpe Nom. 8,5V eingestellt. um hier die Spreizung etwas zu erhöhen würde Ich auf 9V einstellen. Effizienzpumpe Min kannst du auf 3V einstellen, diese ist während der Verdichterpause tätig. Vielleicht schreibt SebDop noch etwas dazu |
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15.01.2025 14:33:12 |
Noch der Vollstänidgkeit halber, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid:
Bislang habe ich nur ERRs auf MAX gestellt, Stellmotoren waren nicht abgebaut und nicht stromlos.
Heute morgen habe ich festgestellt, dass einige Heizkreise (Kinderzimmer) geschlossen waren.
Habe nun kurzerhand endgültig die Sicherungen der beiden HKV raus genommen. Damit sollten die nicht mehr dazwischen funken. (Unter den Motoren gab es ja keine „versteckte“ Einstellung)
IR-Termometer + Raumthermometer sind bestellt.
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15.01.2025 14:33:45 |
Zitat von Sebb_1992  Gemessen im Heizbetrieb? Weil sonst VL + RL annähernd gleich sind, oder?[...] logisch! :-) Zitat von Sebb_1992  wie genau beeinflusse ich die Spreizung?[...] die Variable in der Gleichung, welche du beeinflussen kannst, um die Spreizung einzustellen, das ist der Volumenstrom. Und dieser wird mit der Steuerspannung für die Heizungsumwälzpumpe eingestellt. Du hast für die Effizienzp. Nom Spannung 8,5V aktuell hinterlegt. (10V ist vollgas). Wenn du mit 8,5V auf 3,5K Spreizung kommst rund um den Gefrierpunkt, dann brauchst du etwas weniger Volumenstrom, um in Richtung 5K Spreizung zu kommen. Teste eine Effizienzp. Nom. Spannung von 7,0K und beobachte damit die sich einstellende Spreizung. Übrigens, wenn die Wärmepumpe pausiert, greift die Effizienzp. Min. Spannung. Da es ohne Wärmezufuhr lediglich einen minimalen Volumenstrom braucht, um die TRL zu erfassen, reichen für diesen Betriebszustand auch 3,0V. Das spart Strom und reduziert die Wärmeverschleppung. Mit etwas weniger Volumenstrom wird dein Estrich effektiver beheizt. Von der sehr grobschlächtigen Heizhysterese von 3,0K kannst du dann wieder abrücken. Die Heiztakte werden dann auch mit nur 2,0K lang genug sein.
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15.01.2025 14:38:32 |
Vielen Dank Rastelli!
Werde die Einstellungen später direkt anpassen und die Spreizung im Auge behalten.
Nochmal zum ÜSV: Aktuell noch nicht ganz geschlossen - gehe davon aus, dass ich das auch nachholen soll?
Stellmotoren sind stromlos, alle Heizkreise offen. Dürfte also nichts weiter schief gehen?
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15.01.2025 14:51:20 |
ÜSV zu, Stellgleider stromlos oder ab... War das nichts schon lange besprochen? Ich habe 7k Spreizung VL / RL. Jetzt nach den Stellgliedern wieder warten... So verschleppst du das...
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15.01.2025 14:57:11 |
Ja, war schon besprochen..
Ich gelobe Besserung und werde jetzt strikt umsetzen was hier besprochen / angeraten wird und euch entsprechend auf dem Laufenden halten.
Werde die Einstellungen heute Nachmittag umsetzen und nach ~ 24h einen neuen Datenlog ziehen.
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15.01.2025 15:42:42 |
Verständnisfrage: Die Durchflüsse an den Flowmetern sollten doch permanent zu sehen sein, oder? Habe heute morgen die HKVs stromlos geschaltet. Jetzt stelle ich fest, dass alle Heizkreise 0 l/min Durchfluss anzeigen. Temperatur im Haus ist trotzdem gut. WP steht seit ~ 5 Stunden. Die Durchflüsse sind doch nicht nur beim Heizbetrieb ersichtlich oder? Stellmotor abmontieren ändert auch nichts am Durchfluss..
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15.01.2025 15:57:51 |
also langsam…
Sicherung HKVs wieder rein, alle Motoren abmontiert. Und siehe da: Durchflüsse wieder da.
Wie hängt das denn zusammen?
Wenn ich die Motoren abgeschraubt am Kabel hängen lasse, verbrauchen sie vermutlich trotzdem weiter (geringfügig) Strom? Komplett abklemmen?
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15.01.2025 16:27:26 |
Habe mir die dumme Frage durch einen Selbstversuch wohl selbst beantwortet..
Der Durchfluss ist tats. nur während dem Heizbetrieb vorhanden, oder? …
Muss ich beim Schließen des ÜSV etwas beachten? Oder kann ich das bedenkenlos bis Anschlag rechts zudrehen?
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15.01.2025 16:55:17 |
Stromlos offen, oder Stromlos zu?! Das ist die Frage. Die Dinger drücken den kleinen Metallstift rein. Normal erwärmt sich das Stellglied und drückt den Stift rein, ZU. Dann wäre sicherung raus = Kreis offen. Was haben wir von anfang an geschrieben? Stellglied AB! Sicherung ggf raus. Pumpe deine UWP (nur im Heizbetrieb), so hast du durchfluss. Wenn der Estrich warm ist, muss nichts pumpen... Machste unter die Einstellung jetzt einen Strich mit dem Edding etc. Dann einfach zu bis anschlag.
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15.01.2025 17:07:52 |
Ich habe jetzt ausnahmslos alle abmontiert und die Sicherung wieder raus genommen. Effizienzpumpe geändert auf Nom. 7.0V / Min. 3.0V. ÜSV vollständig geschlossen. Hysterese HR zunächst auf 3 K belassen. Seht mir nach, dass ich als Laie einfach extrem vorsichtig bin - die WP und alles drum rum ist nagelneu & möchte ungern was kaputt machen und das dann meiner Frau erklären müssen…
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15.01.2025 19:13:24 |
Naturlich die tatsächlichen Temperaturen. Die Spreizung wird von Durchsatz in der fbh beeinflusst. Fließt viel Wasser durch, fließt es schneller. Das Wasser hat weniger Zeit seine Wärme in den Fußboden abzugeben. Sprich solange du hydraulisch noch nachstellst, kannst du auch nur minimal was verstellen. Da die hysterese der fbh im Ziel 1,5k hat, würde ich es auf 2 lassen. Kleinere bewirkt kürzere Laufzeiten aber eine gleichmäßigere Temperatur. Bei Ziel 1,5 sind das immerhin 3 grad Differenz vom einschalten zu ausschalten. Bei 3 grad hast du gesamt 6 grad… Das was du auf Seite 3 verstanden hast, habe ich mit dem werkskundendienst in der Inbetriebnahme abgesprochen. Weitere Verfeinerungen dann im telefonsupport. Es kannte sich niemand mit sg ready aus. Dieser MA war ein echter Fachmann.
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15.01.2025 20:49:55 |
Von Herzen wirklich vielen vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt das auch dem Ahnungslosesten zu erklären! Hysterese HR habe ich nun noch von 3K auf 2K umgestellt. Werde morgen selbe Zeit nochmal eine DTA usw. online stellen & dann mal abwarten. Wenn die Thermometer platziert sind, werd ich mal ein paar Tage Protokoll führen. Ich hätte von meinem HB nicht verlangt, dass er das absolute Feinjustieren übernimmt. Aber eine grundlegende Einweisung in die Funktionsweise wäre sehr nett gewesen. Außer „wenn‘s zu kalt/zu warm, dann hier 0,5 drehen“ gab‘s da nicht viel. Daher nochmals: Merci an euch! Und dickes Lob generell hier an das Forum.
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16.01.2025 19:59:12 |
Guten Abend :-) wie versprochen, nächste DTA bzw. CSV (ca. 24h nach den letzten Änderungen). Wenn ich die DTA richtig deute, habe ich nun bei 0,5 - 3 Grad AT eine Spreizung von 5K. In 24h insgesamt 7 Starts der Anlage (davon 4x Heizung / 3x Wasser). Starts / Laufzeiten soweit erstmal in Ordnung? Notiere seit mehreren Wochen regelmäßig (fast täglich) den Stromverbrauch der WP (eigener Zähler). Hier ist bereits eine Verbesserung zu sehen. Die Raumthermometer wurden heute platziert. Aktuell ist es im Schlafzimmer viel zu warm (~ 23,5). Werde das aber die nächsten 2-3 Tage laufen lassen und die Temperaturen täglich protokollieren, dann habt ihr sicherlich Ratschläge, was ich entsprechend anpassen kann (Durchflüsse / Heizkurve). Werde dafür regelmäßig eine Excel-Übersicht mit Heizkreislängen, Durchflüssen und RT online stellen. Das IR-Thermometer kommt morgen, dann messe ich auch gerne mal die Temp. am RL (während dem Heizbetrieb?) Thema Warmwasser:Was kann man zum Warmwasser sagen? Starts in Ordnung? - Hysterese aktuell 4 K höhere Hysterese heißt verzögerte Neu-Aufwärmung? Meine hier im Forum oft gelesen zu haben, dass man die auch bedenkenlos hochstellen könnte? - WW-Soll: 49 Grad, könnte man schrittweise reduzieren bis es unangenehm wird? - aktuell nur 2 Personen im Haushalt, i. d. R. nur Dusche / keine BadewanneHabe beobachtet, dass die WP für WW recht schnell anläuft, sobald einer die Dusche benutzt. WW sinkt dann zügig auf 34-35 Grad. Freue mich auf euer Feedback. Schönen Abend!
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16.01.2025 20:13:39 |
WW ist eine Frage des Komforts. Normalerweise 5-8k. Geh in dich mit dem duschen. 38 grad Hahn?? Wahrscheinlich aber wird fast volle Temperatur geduscht. Bei der Badewanne das gleiche?? Viel heißes Wasser killt den Speicher sofort. Badewanne heiß einlassen, dann kalt mischen killt den Speicher. Digitale Wasseruhr? Schau auf die Menge… ich dusche mit 20liter, meine frau heiß mit 60 Liter. Nach meiner Frau ist der Speicher down. 4x Wasser heißt eigentlich Zirkulation und viel heiß duschen. Oder auch nur eins davon. Dreh das Schlafzimmer ruhig runter. Sicher um 1/4-1/3 machbar.
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16.01.2025 20:39:35 |
Ich lasse das Thema WW erstmal beiseite, dem kann ich mich jederzeit unabhängig von der Heizung nochmal widmen. Schlafzimmer zurückdrehen im Sinne Durchfluss 1/4 -1/3 zurücknehmen? Das wäre auch mein Gedanke gewesen - ich warte noch auf eine Heizphase, gar nicht so einfach die zu erwischen & dann auch noch zu Hause zu sein. Noch eine Verständnisfrage: Ich habe eine rücklaufgesteuerte, nach AT geführte WP - das habe ich hoffentlich richtig „gelernt“. Heizkurve wird eingestellt, abhängig von der AT ergibt sich eine RLSoll. Wird diese nun um den Wert der Hysterese unterschritten, schaltet die WP in den Heizbetrieb. Ohne ERR wird in der Heizphase konstant Wasser durch die Heizkreise geleitet (je nach Einstellung HUP + Durchfluss) und hierbei entsprechend Wärme abgegeben - solange bis RLSoll wieder um den Wert der Hysterese überschritten wird -> WP schaltet ab. Bedeutet das, dass zB ein offenes Fenster keinen Einfluss auf die WP- Steuerung hat? Klar wird‘s im Raum kälter und die FBH kann das nicht ausgleichen. Aber inwiefern hat das Einfluss auf VL / RL?
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17.01.2025 07:33:14 |
Ich denke, auch meine letzte Frage habe ich mir selbst beantwortet. Offenes Fenster - Boden/ Estrich kühlt ab - Wasser läuft durch die FBH - kalter Boden/Estrich nimmt vermutlich mehr Wärme auf als vorgeheizter Boden - damit mehr Wärmeabgabe - damit geringere RL-Temp. Kann man das vereinfacht so sagen? Heute morgen habe ich noch folgendes veranlasst:- Heizkreise Schlafen ca. 1/3 gedrosselt (RT gestern Abend bei ~ 24°) - Heizkreis HWR ca. 1/3 gedrosselt (RT ebenfalls bei ~24°) Werde die RT die nächsten 2-4 Tage weiter beobachten / protokollieren. Wann hättet ihr gern nochmal eine neue DTA/CSV? Seid ihr mit den Einstellung der WP soweit erstmal zufrieden? Heizkurve steht noch unverändert bei 28/20 - hier im Thread war dazu schon mal die Überlegung, das ggf. auf 26/21 anzupassen? Vermutlich sollte vor einer Feinjustierung der Durchflüsse erstmal das Grundsätzliche an der WP passen, oder?
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17.01.2025 08:33:41 |
Der Boden kühlt kaum ab. Selbst wenn er kalt wäre, dass in die fbh übergibt, mischt sich das kalte Wasser wieder im heizkreisverteiler. Damit du zum schlafen zum Beispiel nicht die Wärme aus dem Raum in einen anderen pumpst, ist die Pumpe im schnüffelbetrieb auf 3 Volt. Du bist jetzt an der Schere wo es kniffelig wird. Die fbh scheint soweit zu funktionieren. Wärme kommt mit gleichen Einstellungen ins Haus. Bei Zuviel musst du natürlich nachjustieren. Das Ganze wirst du auch nächsten Winter noch machen. Baufeuchte weg etc. In in Perfektion nach eigenen Anspruch auch gern noch einen Winter. Den Rest hast du verstanden. Wenn es für dich gut läuft, geht die hysterse der Heizung auf 1,5 grad. Ende Januar kannst du das probieren.
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17.01.2025 12:39:07 |
Danke! Ein paar Sachen beschäftigen mich noch. 1) gesamter Durchfluss WP Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen hab, braucht die WP einen Minimum-Durchfluss? 900l? Wie berechne ich den ges. Durchfluss? Pro Stunde? Flowmeter = Durchfluss je HK / Minute? Alle HK addieren x 60? Das ist beim Justieren der Durchflüsse vermutlich schon zu beachten oder? 2.) „Schnüffelbetrieb“ 3V Setzt aber auch voraus, dass die WP nachts nicht anläuft oder? Aktuell hab ich keine Nachtabsenkung & keine Sperrzeiten eingestellt. Also kann ich eig. nicht verhindern, dass die WP auch Nachts läuft, oder? -> Heute morgen 05:00 Uhr lief sie schon seit ~ 3 Stunden und dann doch mit HUP 7V statt 3V oder? Rest habe ich denke ich verstanden. Hysterese HR auf 1.5 K probiere ich Ende Jan. mal aus. Heizkurve belasse ich dann erstmal wie sie ist. Änderung ist da vermutlich erst/nur notwendig, wenn ALLE Räume zu warm wären. Hast du ein paar Vergleichswerte zum Stromverbrauch? Wo sollte man da am Tag ganz grob liegen (bei AT ~ 0 Grad)?
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17.01.2025 15:21:38 |
Ich habe einen Bungalow und zudem weniger Fläche. Was willst du da vergleichen? Heute bei 2 Grad und feuchter Luft ein Takt inkl WW von etwa 4 Stunden. Der "richtige" Volumenstrom soll sich wohl aus der Spreizung ergeben. Messen ist bei Modernisierung wahrscheinlich wichtiger. Bei uns die passende Spreizung. Daraus geht dann hervor, ob die WP auch ihre Leistung los wird. Das geht nur mit genug Wasser. Meine 4 Std. ergeben sich durch meine PV. Wenn die nicht wäre, würde ich das so nicht machen. Meine läuft immer um 10 Uhr an und ackert bis fertig. Damit verwerte ich in den schlechten Monate nahezu alles was vom Dach kommt. WW ab 11 uhr. Damit warm genug und "wahrscheinlich" im Sommer auch genug PV auch bei schlechtem Wetter. Was hast du gelernt??? Du fängst schonwieder an... Läuft die WP, hat sie ja werte vom VL/RL. Läuft sie nicht, weiss sie nicht wie warm es im Haus ist, was der RL sagt. Also läuft sie minimal mit 3v und "schnüffelt" ob der Fussboden schonwieder kalt ist. Also natürlich wenn die WP nicht heizt... Wenn irgendwann mal alles läuft, kannst du deine JAZ versuchen zu erhöhen. Vllt kann man 5-11 Uhr nicht heizen, da ist es immer besonders kalt. WW auch lieber erst um 15 Uhr, immer die wärmste Zeit des Tages. Aber je mehr sie ackern muss, nach zu langer Pause, umso mehr kann auch die JAZ wieder sinken. Das sind aber alles auch immer nur Zahlen. Gleiche WP, einmal Neubau, einmal Altbau... Neubau 5000kwh Wärme, 2500kwh WW. Altbau 20.000kwh Wärme, 2500kwh WW. Altbau besserer JAZ, weil weniger ineffizenter WW "ANTEIL". Ausnahme, du kannst beides getrennt messen. Aber der mit mehr verbrauch hat eine bessere JAZ. Mir ist was anderes wichtig. Ich ziehe aus dem Netz pro Jahr weniger als 2.000kwh Strom. Das inkl. WW und Heizung. Hier mal von mir: https://my.mail.de/dl/5eb26fdaa74e0488f865e0ae3921aeae https://my.mail.de/dl/433221fa28efde2806f46e54d6e91a63 https://my.mail.de/dl/0730d97b1465e978d559e466e26c91e0
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| Zeit:
17.01.2025 17:04:40 |
Ich denke, du hast mich falsch verstanden… Ja, ich habe gelernt: HUP während Heizphase 7V, sonst 3V - alles gut. Du meintest: „Damit du zum schlafen zum Beispiel nicht die Wärme aus dem Raum in einen anderen pumpst, ist die Pumpe im schnüffelbetrieb auf 3 Volt.“ Ich meinte dazu nur, dass ich darauf (mit den aktuellen Einstellungen) ja wenig Einfluss habe. Wenn die WP nachts um 3 anspringt, läuft die HUP mit 7V… Ich bin im Forum auch soweit mitgekommen, dass möglichst viel Wasser/Durchfluss für die Effizienz der WP (im Neubau) gut ist. Kann ich deine Aussage dazu also so verstehen, dass mit einer optimalen Spreizung (5K bei 0 Grad) alles gut ist und ich mir zumindest in dem Kontext keinen Kopf machen muss, ob jetzt 950 oder 1000l durch die Pumpe laufen? Oder steh ich jetzt wieder auf dem Schlauch? Stromverbrauch: Ja, richtig - quatsch das zu vergleichen. Habe auch eine PV, aktuell aber noch losgelöst von der WP. Die WP inkl. WW hat in meinem Fall jetzt in 3 Wochen genau 438 kWh gefressen. Okay, waren wirklich kalte 3 Wochen.. bisschen was hat auch der Heizstab genommen (Einstellungen geändert). Ich weiß nur nicht, was ich von dem Verbrauch halten soll. Habe leider - außer den Angaben der WP (ungenau?) auch keine genaue Gegengröße (Wärmemenge).
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| Zeit:
17.01.2025 19:12:53 |
Spreizung ok, dann ok.
Wenn sie heizt, läuft natürlich die Uwp. Das 3v schnüffeln ist ja wenn sie aus ist.
Wieviel Liter durchfluss ist egal. Eine Zahl… stimmt die Spreizung, stimmt der Rest.
Ich habe 1.1. bis jetzt gesamt 256kwh verbraucht. Die wp messe ich nicht einzeln.
Nimm ungenaue 4 std am Tag, kommen rund 8kwh aufgerundet zusammen. 8x30=240 kWh diesen Monat.
Im Schnitt im Winter 350-450 hausverbrauch. Richtig Frost , 12/21 530kwh.
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| Zeit:
17.01.2025 19:28:03 |
Danke. Gut, da liegen wir hinsichtlich Stromverbrauch etwas auseinander. Aber wie du sagst, kann man das auch kaum vergleichen. Ich werd's im Auge behalten. Durch die kleinen Anpassungen jetzt wird sich das ja eventuell auch etwas einpendeln. Hier nochmal eine aktuelle DTA von heute Abend. Die WP ist letzte Nacht gut 9 Stunden durchgelaufen... warum auch immer? Kann mir vielleicht nochmal jemand die DTA-Auswertung etwas näher bringen? - die gleichmäßigen "Ausschläge" aneinander gereiht ist die Heizphase? - was bedeuten die "gezackten Ausschläge" nach oben? - was bedeutet "TWQ aus/ein"? - was sind die "Rechtecke" in unteren Skala? (VBS) |
| Zeit:
17.01.2025 19:48:56 |
- die gleichmäßigen "Ausschläge" aneinander gereiht ist die Heizphase? Ja ist auch unter "Verdichter Starts" als ein Start aufgeführt - was bedeuten die "gezackten Ausschläge" nach oben? - was bedeutet "TWQ aus/ein"? - was sind die "Rechtecke" in unteren Skala? (VBS) gezackte Auschläge TWQ = Abtauung durch Kreislaufumkehr, deshalb auch der Vorlauf zackig TWQ aus/ein = Temperatur Wärmepumpe Quelle Ausgang/Eingang VBS = Ventilator Brunnen- oder Soleumwälzpumpe Durch die Umstellung auf 7V kann es zu längeren Heizphasen kommen, aber in einer besseren Spreizungs Bereich
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| Zeit:
18.01.2025 08:20:36 |
Danke, de Schmied. Wegen der Länge eines Heizbetriebs muss ich mir aber ja auch weiter keine Gedanken machen, richtig? Lieber weniger VD-Starts, dafür längere Heizphasen. Nachdem ich hier verschiedene DTA-Auswertungen gesehen habe, habe ich zumindest das Gefühl dass meine ganzen Kurven usw. sehr gut aussehen.... Nachdem die WP aber auch vergangene Nacht etwa ein identisches Verhalten gezeigt hat (angelaufen ca. 01:00 Uhr, seitdem im Heizbetrieb) - trotzdem nochmal zum Verständnis: Die WP ackert jetzt bei den kältesten Temperaturen (nachts) und bekommt offenbar nur mit viel Aufwand die gewünschte RLSoll zusammen. Warum macht sie das nicht einfach am Morgen, wenn's nicht ganz so kalt ist? Okay gut, Nachts ist mein Strom billiger - aber ob es das ausgleicht? Zu meinen Raumtemperaturen:In nahezu allen Räumen fällt die RT über Nacht um ~ 1° Über den Tag hinweg steigt die RT dann wieder entsprechend bis zu + 1 Grad. Kann ich davon ausgehen, dass Schwankungen in dem Bereich legitim sind? Oder ist hier noch etwas zu veranlassen? Erstmal weiter beobachten? Eine Nachtabsenkung habe ich nämlich eigentlich nicht aktiviert... (Heizzeit steht auf Mo-So, immer 00:00 - 00:00 Uhr) Habe inzwischen auch mal während der Heizphase die RL-Temp. am Rohr mit IR gemessen (Krepp wurde vorher angebracht) - die Temp. stimmt in etwa mit den Daten an der WP überein (max. 0,2 - 0,3 Unterschied). Ist ein gutes Zeichen, würde ich vermuten? Die Drosselung des Durchflusses im Schlafzimmer hat eine Reduzierung der RT um ca. 2° gebracht (jetzt bei ca. 22 statt 24).
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