Auf Seite 115 habe ich dazu folgendes gefunden:

Guten Morgen,

vielleicht ungewöhnlich, aber unser Haus wird mit der Wärmepumpe bei den aktuellen Temperaturen zu warm.

Ich hätte ein paar Ideen (außer ausschalten der Wärmepumpe) das zu verhindern, aber leider begrenzt mich die Software.

Vielleicht weiß jemand von Euch warum das so ist oder hat einen (noch besseren) Alternativvorschlag?

Erstes Problem ist ist Heizkurve:

Ich kann den Wert der Vorlauftemperatur nicht unter 18°C senken. Allerdings ist das bei +22°C Aussentemperatur.
Nachdem ich für den Winter bei 0°C Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 41°C benötige, bekomme ich über die Kurve bei aktuellen Außentemperaturen immer noch einen Vorlauf von 33°C - zu viel für unser Haus.
Warum kann ich die linke Mindestvorlauftemperatur nicht weiter absenken , oder den Graphen links weiter begrenzen (wer heizt schon bis 22°C Außentemperatur??)

Zweite Idee und Problem war dann über die Außentemperaturschwelle und Nachtbetrieb-Temperaturabsenkung:
Die Außentemperaturschwelle liegt bei mir aktuell bei 12°C und dennoch läuft an manchen wärmeren Tage die Wärmepumpe auch noch bei 15°C. Ich vermute, dass die Software die Wärmepumpe z. B. erst bei mehr als 3 Grad über der Außentemperaturschwelle abschaltet und z. B. erst wieder 3 °C darunter anschaltet um zu viele Takte zu vermeiden?

Dann also die Idee, zumindest nachts (wenn die Effizienz sowieso geringer ist), die Wärmepumpe abzuschalten. Bei Nachtbetrieb Temperaturabsenkung habe ich nun -10,0 k eingetragen. Mehr geht seltsamerweise nicht? Weiß jemand warum?
Habe nämlich das Gefühl, dass meine Wärmepumpe in den meisten Nächten (auch in denen, in denen es mehr als 2°C Aussentemperatur hat - z. B. 5 Grad) weiterläuft.

Wäre für die Übergangszeit nicht generell eine "schlaue" Software gut, die dem Wärmespeicher des Hauses nutzt und auch für selteneres Takten nur tagsüber z. B. nachmittags das Haus erwärmt und die restliche Zeit ruht?

Du kannst doch im Heizkreismodul die Vorlauftemperatur über Solltempereratur offset um bis zu 10 Grad absenken. Damit sollte das Problem gelöst sein.

Danke! Was bedeutet denn "Solltemperatur offset"? Bzw. was möglicherweise "Unerwünschtes" verändere ich damit gleichzeitig?

Das ist die zentrale Einstellung, um auf einen geänderten Wärmebedarf zu reagieren, ohne gleich die Haizkurve zu verstellen. ansonsten veränderst du nichts damit. Hat dir denn iemand deine WP erklärt oder hast du dir nicht die Videos von Lambda dazu angesehen oder das Handbuch gelesen ?

Guten Morgen Thomas,
Karfreitag was sollen wir Heute machen HTD lesen, ist doch klar.
Die Steuerung der WP ist schlau, nur die User müssen sie verstehen. Dein Problem was keines ist , liegt im Frostschutz. Eine WP ( Monoblock ) muss sich gegen allen Anfeindungen der Betreiber schützen. Das heißt Temperaturen unter 15 Grad die im Rücklauf gemessen werden ist eine Bedrohung für den Monoblock. In welchem Haus kommt schon 15 Grad kaltes Wasser aus dem RL.
Da ist dein Denkfehler alle anderen Probleme die du hier schilderst lassen sich einstellen. Ich wünsche dir ein Schönes Osterfest.

Gutefrage

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen könntest Du auch
1) den Einfluss der letzten 24 Std-Temperatur und der Prognose erhöhen, so dass die aktuelle Temperatur einen kleinere Rolle bei der Berechnung der Bezugstemperatur für die Heizkurve spielt. Die WP regelt dann stärker auf den Temperaturmittelwert, nachts also in den meisten Fällen auf eine höhere AT als sie wirklich vorherrscht
2) Die Einschalthysterese absenken.

Hier kommt also der erste Vorteil eines Parallelpuffers zum tragen. Mit dem wird nämlich die Temperatur oben, also eher vergleichbar zur VLT die Ein- Ausschaltung vorgenommen.
Ich hatte in den Sonnentagen der letzten Woche übrigens die Heizgrenze auf unter 15 Grad eingestellt und das hat funktioniert!

Danke!
Ausführlich erklärt hat mir keiner die Wärmepumpe, aber ich habe mir die Anleitung durchgelesen - das mit dem Solltemperatur-Offset aber scheinbar überlesen.

Ein paar Rückfragen / Anmerkungen:

@gueho: Idealerweise würde ich die Wärmepumpe gerne so konfigurieren, dass Sie das ganze Jahr ohne manuellen Eingriffe läuft. Gut zu wissen, dass es über den Solltemperatur-Offset eine einfache Möglichkeit der Ad-Hoc-Nachjustierung gibt, aber idealer empfände ich hier, wenn ich die Heizkurve bei +10 Grad Außentemperatur auf z. B. 25°C absenken könnte.

@gutefrage: Ich wäre froh, 15 Grad im Rücklauf zu erreichen, bei mir sind es aktuell eher 30°C, dabei würden auch 20°C genügen. Nur kann ich die über die Heizkurve nicht einstellen (ohne den 0°C Wert signifikant abzusenken - dann passen die Einstellungen aber nicht mehr für den tiefsten Winter). Ideal wäre, den unten Heizkurvenwert nicht bei 22°C Aussentemperatur zu haben (da heizt doch niemand mehr), sondern vielleicht bei 18°C? Oder natürliche in vierter Punkt in der Heizkurve bei 10°C Außentemperatur?

@Chaot: Die 24 h Prognose berücksichtige ich schon mit 80%, die aktuelle Temperatur liegt beim Mindestwert 10%.
Meinst Du nur die Einschalthysterese absenken oder auch die Ausschalthysterese?
Heizgrenze = Aussentemperaturschwelle? Die liegt bei mir bei 12°C, heizt aber leider immer noch bei 15°C... Aber das bekomme ich vermutlich mit Einschalt- oder doch eher der Ausschalthysterese in den Griff?

Die Anpassung der Heizkurve am linken Rand ist auf min 18 grad begrenzt, wenn du bei 10 Grad auf 25 Grad kommen willst, musst du die einstellung bei 0 Grad entsprechend anpassen. Ich verstehe aber beim besten willen nicht, was daran besser oder idealer sein soll als die anpassung über den Offset. aber - des Menschen Wille ist sein Himmelreich. du kannst ja mal schauen, ob du einen WP-Hersteller findest, der eine WP nach deinen Wünschen designt. :-)

Hallo Thomas,
deine RL und VL Temperaturen werden aussen im Monoblock gemessen.
Deine 30 Grad sind nicht real. Die Anlage auf Sommer zu stellen wäre jetzt für dich der einfachste Weg. Die Zeitprogramme kannst du auch nutzen bei einem neuen Update sind 3 Einstellungen möglich.

Gutefrage

@gueho: Genau das Anpassen bei 0°C möchte ich nicht, weil das dann wiederum für den Winter nicht passt... Könnte mir schon vorstellen, dass das für den Anbieter von Heizungen auch interessant ist, so tiefgehend wie wir möchten sich wohl nur die wenigsten mit ihrer Heizung beschäftigen - die soll einfach funktionieren (und bei einer Lambda mit dem Premiumpreis natürlich möglichst effizient).

@gutefrage: Auf Sommerbetrieb würde aber bedeuten, dass bei einem plötzlichem Kälteeinbruch Ende April die Wärmepumpe nicht wieder zum heizen anfangen würde, oder? Eine Absenkung der Vorlauftemperatur bei Temperaturen über 10°C via Heizkurve hingegen schon...
Was meinst Du mit Zeitprogrammen? Dass ich die Anlage in den "ECO-Modus" schicken kann?

Bzgl. "Offset": Hab grad geschaut, es gibt einmal den "Korrekturoffset Vorlauftemperatur" (aktuell auf 1.0k) und dann "Heizkurve Solltemperaturoffset" (aktuell auf 3.0k).
Ist das nicht das Selbe? Wenn ich von der Heizkurve Temperatur wegnehme ist das doch selbe wie von der Vorlauftemperatur?
Und warum stehen da schon Werte drin (hab die bisher noch nicht geändert, die Anlage wurde letzten Dezember eingebaut)? Sollte da nicht erst Mal 0k drin stehen bis man dann manuell was ändern möchte?

Ziel ist die mittlere VLT über das Verhältnis WP-an zu WP-aus zu verkleinern. Grundsätzlich geht das sowohl über die Ein- als auch die Ausschalthysterese.

Ja, die Heizgrenze stelle ich über die Aussentemperaturschwelle ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Schutzmechanismus bei 15 Grad eingebaut ist, denn 15 Grad passen eher zu einem Altbau als einem modernen Dämmstandard.
Es wird eine andere Ursache für das Einschalten Deiner WP geben. Bei mir funktionieren auch Werte unter 15 Grad (z.B. 12 Grad)!
Das kannst Du auch ausprobieren. Setze Deinen Temperaturoffset (veschiebt die Heizkurve einfach nur parallel nach oben/unten, aber die Steigung bleibt) auf z.B. +10K. Effekte aufgrund der Unterschreitung irgendwelcher Temperaturen, die Schutzeffekte auslösen sollte damit vermieden werden können.
Setze anschließend die Aussentemperaturschwelle unter Deine aktuell AT. Deine WP sollte ausgehen...

Wenn du die Steuerung deiner Wärmepumpe an den Wärmebedarf deines Hauses anpassen willst, ohne jemals nachregulieren zu müssen, dann geht das nur mit einem Energiemanagementsystem, dass entsprechende Messdaten zur Verfügung stellt und auf Basis dieser Messdaten jeweils bei Bedarf den Offset anpasst. In Zukunft können das sicherlich auch entsprechende KI-Systeme, derzeit wirst du dich damit aber abfinden oder einiges an Technik müssen. Und ob die ganze Technik dann das System besser macht oder nur neue Fehlerquellen liefert, bleibt abzuwarten. Insgesamt - verzeih mir die Direktheit - würde ich sagen, du jammerst auf sehr hohem Niveau.

Doch Thomas,
Auf Sommerbetrieb würde aber bedeuten, dass bei einem plötzlichem Kälteeinbruch Ende April die Wärmepumpe nicht wieder zum heizen anfangen würde, oder?

Sie macht es durch die Frostschutzgrenze du wirst nicht erfrieren.

Durch die Zeitprogramme kannst du alle Absenkungen ermöglichen.

Gutefrage

Danke nochmals.

Dann habe ich also mehrere Möglichkeiten:

1.) "Offset":
Hab grad geschaut, es gibt einmal den "Korrekturoffset Vorlauftemperatur" (aktuell auf 1.0k) und dann "Heizkurve Solltemperaturoffset" (aktuell auf 3.0k).
Ist das nicht das Selbe? Wenn ich von der Heizkurve Temperatur wegnehme ist das doch selbe wie von der Vorlauftemperatur?
Und warum stehen da schon Werte drin (hab die bisher noch nicht geändert, die Anlage wurde letzten Dezember eingebaut)? Sollte da nicht erst Mal 0 k drin stehen bis man dann manuell was ändern möchte?

2.) Ein- / Ausschalthysterese ändern: Ungern, weil ich damit vermutlich auch das Takten erhöhe...

3.) Nachtbetrieb-Temperaturabsenkung: Bei mir ist da grad -10k eingetragen? Weil Chaot schreibt, ich soll den Offset auf +10k eintragen: Ist das Minus bei meinen -10k evtl. verkehrt? Sollte da besser +10k drin stehen, weil sonst vielleicht Minus mal Minus?

4.) Sommerbetrieb: Wenn die dann nur bei Frost wieder angeht, könnte es im Haus aber trotzdem unbehaglich kalt werden (wollte schon meine 20°C Wohnraumtemperatur erhalten ...). Im April würde das 1959 Baujahr Haus dann auf eher 10°C abkühlen...

5.) Zeitprogramme: Welche? Es gibt ein Zeitprogramm Heizkörper (dort kann man Normal, Eco oder Frostschutz einstellen) und ein Zeitprogramm Wärmepumpe (Effizienz, Flüster und Frostschutz). Verwirrend - hätte jetzt spontan das Zeitprogramm Heizkörper auf Eco gestellt, weiss aber gar nicht, was das bedeutet).

Allgemein: Tut mir Leid, wenn ich Euch jetzt auf ein Mal so viel Frage. Würde das gerne auch irgendwo nachlesen - aber die Anleitung die ich bei Zewotherm finde, bildet das leider nicht ab - evtl. wurde die auch vor sehr vielen Softwareupdates das letzte Mal aktualisiert...

Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Lambda letzten Herbst selbstständig mit dem Heizen begonnen, als die Temperaturen plötzlich in den Keller gingen und ich noch keinen Fernzugang hatte, um bei meunem Vater auf Heizbetrieb umzuschalten.


Ja, das ist eigentlich dasselbe. Bei mir (mit Puffer und spearater HKP) war ebenfalls ab Werk 1K Korrekturoffset eingestellt. Das führt dazu, dass die WP eine um 1K zu niedrige AT sieht. Gleichzeitig war für den Puffer eine Temperaturüberhöhung um 1K voreingestellt. Bzgl. der Heizkurve gleicht sich das wieder aus, aber der Mischer hat dafür gesorgt, dass die VLT immer 1K unter Puffer-Temperatur blieb. Das ist offensichtlich die "Antwort" von Lambda für Heizkreise mit separater HKP. Über diesen "Trick" erreicht man über einen weiten AT-Bereich, dass die VLT tatsächlich der Steigung der Heizkurve folgt und in der Anzeige für die VLT sogar die Soll-VLT für den HK angezeigt wird. In Wahrheit ist sie aber immer 1K unter soll, die Heizkurve muss also 1K höher ausgelegt werden. Der mittlere COP sinkt dadurch ein wenig.
Ich glaube, die Erfinder des Korrkturoffset haben sich mit der Einführung eher gedacht, den HK-VLT Fühler kalibrieren zu können. Ich habe meinem HK-VLT-Fühler damit einmalig abgeglichen und fasse den Wert nicht mehr an.
Daran, dass der Korrekturoffset erst ab Level2 verstellbar ist, sieht man, dass er nicht für den Endanwender vorgesehen wurde.

"Heizkurve Solltemperaturoffset" (aktuell auf 3.0k) hebt Deine Heizkurve an allen Punkten um 3K an. Falls das in Kombination mit der Heizkurve für Dich bisher genau richtig war, empfehle ich, die Werte in Deiner Heizkurve bei 22/0/-22 um 3K zu erhöhen und den Solltemperaturoffset im HK auf Null (bzw. in der warmen Jahreszeit ggf. auf negative Werte) zu setzen.

Da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Mir ging es darum, dass Du hearusbekommst, ob Deine Lambda bei Überschreiten der Heizgrenze abschaltet, selbst wenn die unter 15 Grad liegt. Die Einstellung +10K ist nur für die paar Minuten dieses Versuchs gedacht gewesen

Sommerbetrieb: Wenn die dann nur bei Frost wieder angeht, könnte es im Haus aber trotzdem unbehaglich kalt werden (wollte schon meine 20°C Wohnraumtemperatur erhalten ...). Im April würde das 1959 Baujahr Haus dann auf eher 10°C abkühlen...

Oben hast du dich beschwert 18° VL. Jetzt willste doch 20 Grad haben.
das sind dann 20 Grad RL Temperaturen und 25 VL.
Dein Haus kann nicht auf 10 Grad abkühlen, weil, Frostschutz.

Frost ( unter - ) Frostschutz ( 8 bis 15 Grad )

Gutefrage

Großartig, vielen Dank. Jetzt bin ich tatsächlich weiter.

Ich werde als erstes Mal die "Heizkurve Solltemperaturoffset" von 3 auf 0 senken und in der Heizkurve NUR die Werte für 0°C und -22°C erhöhen. Damit erreiche ich hoffentlich, dass die Vorlauftemperatur bei Außentemperaturen um die 10°C um ca. 1,5k niedriger als aktuell ist, obwohl ich die 22°C Heizkurventemperatur nicht unter 18°C senken kann.

Vielleicht reicht das ja schon.


Wenn ich Euch recht verstehe, bedeutet Sommerbetrieb dann nicht nur Frostschutz sondern auch, dass die Wärmepumpe angeht, wenn die Temperatur im Heizkreis unter 15°C sinken würde (aus Frostschutzgründen, falls nachts plötzlich Frost käme...)?


@guteFrage: Bei 18°C Vorlauf hätte ich aktuell dank Sonneneinstrahlung und den Erwärmern (Menschen, Geräte) im Haus 20°C ;-)

Zwischen +22°C und 0°C
a) ist meine Heizkurve so eingestellt, dass sie bei der Temperaturgrenze, wo Abtauungen starten (bei mir um 3,5°C) und bei der Grenze bevor die WP mit dem Takten beginnt, gerade so schafft, die Solltemperaturen im Haus zu halten, auch wenn die Sonne nicht scheint.
b) ist die Leistungsobergrenze so angepasst, dass die Überschwinger in der VLT bzw. Abgabeleistung nach dem Abtauen recht genau die Heizlücke während Abtauen kompensieren
c) ist die Ein- Ausschalthysterese für Temperaturen, wo die WP taktet so ausgelegt, dass das Haus ohne Sonnenschein nicht überheizt wird
d) versuche ich bei Sonnentagen über die Heizgrenze und den HK-Solltemperaturoffset die Duchschnittsleistung abzusenken, um ein Überheizen des Hauses bzw. dem Thermostateingriff zuvorzukommen.
Letzteres funktioniert noch nicht optimal und erfordert häufigere Eingriffe. Das ist für mich als Spielkind aber keine Belastung.

Bingo.

Frostschutz 15 RL Spreizung 5k 20 Grad Vl.

Gutefrage

Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung:
Sommerbetrieb
In der Betriebsart Sommerbetrieb wird nur das Warmwasser beheizt. Der Heizbetrieb bleibt unabhängig von der Außentemperatur deaktiviert. Für den Fall, dass die Außentemperatur unterhalb von 5°C sinkt, wechselt die Betriebsart automatisch auf Automatik.

um ein Überheizen des Hauses bzw. dem Thermostateingriff zuvorzukommen.

aha, Thermostate interessant.

Gutefrage

Heissen die nicht so? Bei meinem Vater sind an den Heizkörpern Thermostate (?) verbaut. Ich habe versucht, die Heizkurve und anderen Parameter so zu optimieren, dass die WP immer mit der minimal möglichen VLT läuft. In den Räumen wo die Sonne (so sie scheint) sehr viel Energie einträgt, sollen sie ein zusätzliches Heizen über die WP begrenzen. Sie sind deshalb 0,5K höher als Raumtemperaturs-Soll eingstellt und waren im Winter überwiegend passiv / mussten nicht eingreifen