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  - Wärmepumpen

Servus Wolfgang,

danke fürs zeichnen.

Was wir nicht möchten, ist einmal um das ganze Haus.

So wäre es super wenn es gehen würde, was spricht da dagegen?
Die Rohre dürfen schon direkt auf der Grenze liegen und der Aushub dazu darf auch über der Grenze passieren (Grundstück gehört ja den Eltern).

Hab gestern Abend das Angebot von einem neuen HB bekommen, das sieht soweit gut aus.
Bei der WP Wahl bin ich eigentlich offen (er hat einmal die Nibe S1156-8 und Bosch CS7800i ins Angebot genommen), darf auch eine Stiebel Eltron etc. werden.

Die Nibe (aber Vorgänger) hab ich hier im Forum schon öfters gelesen, daher der Gedanke die Nibe S1156-8 zu wählen, aber nur wenn es mit der Pumpe keine Probleme gibt.
Würde eigentlich in meinem Fall 2x 200m DA40 parallel auch reichen?

Wenn der RGK verlegt wird, wird auch das Abwasserrohr zur Kläranlage oberhalb vom RGK verlegt.

Zuleitung Strom ist im Süden, hab das jetzt als zweite Wasserleitung dargestellt (da kein kein Symbol für Stromleitung gesehen habe).

Und Regenabwasser fließt auch zum Süden zur Hofeinfahrt.

Viele Grüße Julian

Oder wenn die Bodenplatte in ca. 1,8m Tiefe kein Problem ist, dann könnte ich mir die Variante auch gut vorstellen

Hallo,

wären die beiden Varianten in Ordnung?
Ich würde es dann davon abhängig machen, was der Baggerfahrer meint. Ich weiß nicht wie genau er den Abriss vom alten Kellerteil machen will.

Variante 1: Keller mit Bauschutt auffüllen

Variante 2: Keller mit Lehm auffüllen und den Bauschutt an anderer Stelle vom RGK auffüllen

Und vielen Dank für eure Hilfe, weiß ich wirklich sehr zu schätzen.

Servus,

beide sind möglich, würde die gerade Verlegung nicht auf gleicher Ebene wie die Slinkys verlegen. Im kalten Bereich die Zuführung in 0,9-1m Tiefe, beim warmen Bereich kann man die Rückführung auf den Slinkys machen.

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=XLY4kbuinKGxquL2t0OS

Super danke.

Jetzt bin ich mir nur noch nicht sicher wie lange die Leitung sein muss.
Ich kann im Planer ja auswählen ob 1x 400m DA40 oder 2x 300m DA40, beides bringt 7500Watt.

2x 200m DA40 kann ich nicht auswählen, würde das überhaupt gehen (also beide Sliky im selben Graben)?

Das Paket
"RGK Rohrpaket 2x 300m DA40 für WP 9–12 kW"
"Blueflow MEG-Fertiggemisch ‑15 Grad 2x40x300 (550 l)"
kostet ja mit Versand nach DE schon über 5000€, hätte nicht gedacht, dass es so teuer wird.
Was brauche ich noch alles zusätzlich? Bzw. mit welchen Materialkosten muss ich rechnen?

Bei santherr 2x300m DA40 inkl. Monoethylenglykol 1990 € oder 2200 € mit Ethanolsole und kannst du abholen mit Hänger, ist ca 80km von dir entfernt

https://www.santherr-geothermietechnik.com/ringgrabenkollektor/preisuebersicht-pakt-2-da40/

Da sind die Preise alle Netto. Und deutlich schwieriger zu verlegen, weil nicht einzeln gebunden und kleinerer Durchmesser.

Dazu würde ich vermutlich noch weiteres Material brauchen, wie z.B. 1x 2-fach Universal Soleverteiler mit Durchflussmesser (oder brauche ich den sogar 2x?)
Wenn ich das Zubehör dazurechne komme ich auf ca. 3000€ Netto/3600€ Brutto bzw. ca. 3370€ Netto / 4000€ Brutto

Welchen Vorteil hab ich bei 2x 300m DA40 gegenüber 1x 400m DA40 oder 2x 200m DA40?

Mit der WP bin ich noch unschlüssig, vor Sommer 2026 ziehen wir eh nicht ein und bis dahin wird es evtl ordentliche WP mit R290 geben. Also evtl doch nicht die Nibe S1156-8, welche 2x DA40 brauchen würde.

Und ob kühlen bin ich mir auch noch unschlüssig, eigentlich ist es uns selten sehr heiß in der aktuellen Wohnung (DG bzw. 2. OG wohnen wir zurzeit), nur 2-3 Tage im Jahr und die lassen sich auch aushalten.
Ich denke im Neubau sollte es mit dem gut gedämmten Dach, und automatisierten Rollläden/Jalousien doch nicht wärmer werden als in einer alten ungedämmten Dachgeschosswohnung.

Stimmt, sind Nettopreise. Aber bei Abholung kannst du auch nochmal paar hundert € Sparen. Deutlich schwieriger verlegen nur bei kühlen Temperaturen. Ich habe das Rohr im Oktober verlegt und ging genauso. Macht man ja nur einmal und mit kräftigen Männern am Bund auch kein Problem.

1x Soleverteiler und ggf ringraumdichtungen (je nach Art der hauseinführung bzw. ob es drückendes Wasser geben kann) kommt noch dazu.

400m gibts nicht am Stück, wegen Gewicht nur in 2x200m. Das müsste dann vor Ort geschweißt werden, was ggf. Schwachstelle wäre bzw. Schweißgerät erforderlich macht. Außerdem geringerer druckverlust bei 2x300m als 1x400m, was ggf. bei der neuen nibe relevant wäre.

Kühlung immer vorsehen bzw. vorbereiten. Die Sommer werden immer heißer, Klimawandel. Dann hat man die Möglichkeit aber muss nicht. Passive Kühlung (besser halten der innentemperatur) mit SWP und RGK quasi zum Nulltarif.

Okay, also wenn sonst nichts gegen das Rohr von Santherr spricht, würde ich es dort mit dem Frostschutzmittel kaufen.

Der Unterschied ob das Monoethylenglykol oder das auf Ethanol-Basis ist hauptsächlich ökologischer Aspekt? Also sollte es mal eine undichte Stelle geben (z.B. weil eine Ratte die Leitung im Erdreich anknabbert), dann ist Ethanol ungefährlich? Dann würde ich vermutlich eher zu Ethanol greifen, sollte warum auch immer mal das Mittel getauscht/entsorgt werden müssen.

Ich meinte 2x200m parallel, aber das wird zu wenig Energie aufnehmen können und deshalb eigentlich auch nicht angeboten werden?

Bei der Kühlung will mein Heizungsbauer Taupunktsensor einbauen, weiß allerdings nicht wie viel und wo überall (hab noch nicht weiter mit ihm darüber gesprochen, nur dass ich evtl PC möchte). Müsste mal schauen, was für einen Eingang die Nibe dafür hat. Ich werde im haus Loxone verbauen und könnte sonst evtl auch darüber der Nibe-PC die Luftfeuchtigkeit übergeben.

Sonst muss zum Kühlen nichts weiter installiert werden oder? Nur die Nibe mit PC und Taupunktsensor(en)?

Ethanol ist auch besser gegen biofilm. Max auf 20% mischen (bis -10C), sonst ist es zu dickflüssig und kostet Zuviel pumpenstrom.

Taupunktwächter brauchst du nicht zwingend, ist aber auch gut. Die Nibe zb kann man nach unten begrenzen. Unter 18C sollte man wegen taupunkt nicht gehen. Ich habe die s1255pc und sonst nix. Wird auf 18C begrenzt und nie Kondenswasser.

Hallo Michael,

das 2x300m DA32 Rohr sollte ja vom zur Heizlast von 7,5kW auch passen.
Würdest du dann trotzdem zum 2x300m DA40 raten, auch wenn nicht die Nibe 1156 verbaut wird?

Ich glaube fast, dass ich mit der Wahl der WP noch etwas warte. Vor Sommer 2026 wird das Haus eh nicht bewohnt, und bis dahin gibt es evtl. bessere WP als die Nibe 1156-8PC.

Und die Grabenbreite von 1,8m beibehalten, auch wenn das Santherr Rohr mit ca. 1,5m Durchmesser verwendet wird?

Viele Grüße Julian

Servus Julian,

die neue Nibe hat eine leistungsschwächere Solekrauslaufpumpe installiert und hier wäre das Rohrpacket 2x40x300m besser. Im Energiesparhaus.at gibt es mehr Kommentare hierzu. Seitens der Entzugsleistung ist 2x32x300m ausreichend.
Als Sole würde ich auch Ethanol empfehlen, ein Bekannter hatte vor einigen Jahren Biofilm, die Ursache konnte nicht festgestellt werden aber finanziell nicht unerheblich.
Da noch nicht entschieden ist, welche SWP es werden soll, lese dir folgenden Beitrag
durch:

https://www.energiesparhaus.at/forum-systemtechnik-waermepumpe/75448

Wolfgang

Hallo zusammen,

@Wolfang:
Hmm, also dann lieber den Mehraufwand zum verlegen und die Mehrkosten in Betracht ziehen und DA40 kaufen, um auf Nummer sicher zu gehen!?
Nächsten Monat soll der RGK schon verlegt sein, und WP erst Sommer 2026.

Den Link mit den neuen WP beobachte ich schon fleißig :)

@All
Ich hab heute probiert die Heizfläche zu planen.

Im Keller sieht es glaub ganz okay aus.
Erdgeschoss bin ich mir nicht sicher wie ich es aufteilen soll.
Obergeschoss kann ich die Wandheizung nicht anschließen.

Raumaufteilung
Heizlastberechnung alle Räume
Heizlastberechnung WC OG

Trenchplaner Flow 30

Könnt ihr mir bitte helfen und die Wandheizung anschließen, und sagen ob ich bisher was falsch gemacht habe?

Viele Grüße Julian

Im Screenshot "Heizlastberechnung alle Räume" ist bei Kochen/Essen ein Fehler, die Heizlast ist 1300W und nicht 1778W.

Hallo zusammen,

die Heizflächenplanung hab ich soweit mal abgeschlossen, leider bekomme ich das OG nicht besser hin und hoffe, dass in dem Holzständerbau das OG nicht so viel Energie braucht wie errechnet.
KG
EG
OG

Thema RGK geht jetzt zum Endspurt und hoffe, dass die Planung jetzt dann abgeschlossen werden kann.
Das Schlauchpaket 2x300m DA40 kommt von Santherr, das einen Durchmesser von ca. 1,5m haben soll.

Ich hab von der untere Wasserrechtsbehörde keine Auflage zum Abstand zur Grenze bekommen.
Die Grenze im Westen geht zu den Eltern und im Norden zum eigenen verpachteten Feld, daher hab ich an den Stellen den Kollektor sehr nah zur Grenze gezeichnet.

Der Kellerbauer braucht 2m Abstand zum bereits verlegten Kollektor.
Zur bestehenden Garage soll auch 2m Abstand sein, deshalb hat das Stück zwischen Garage und Haus einen Durchmesser von 1,5m.
Im Süden vor der Terrasse möchte ich keine Schlaufen vom RGK haben.

Wie bereits erwähnt, steht aktuell noch Garage im Süden zwischen den beiden Grundstücken die eine Bodenplatte in ca. 1,8m Tiefe hat, beim Abbruch bleibt die Bodenplatte drinnen.

Würdet ihr mit dem Santherr Schlauch die 1,5m Durchmesser verlegen oder sollte ich an den Flächen wo es möglich ist auf 1,9m aufdrehen?

Beispiel mit 1,5m Durchmesser über der alten Bodenplatte verlegt.

Auf dem Teilabschnitt C,D und E wird ein Weg entstehen, der mit Brechschutt aufgefüllt werden soll.
Was ist da zu beachten?
Wie viel cm über dem Schlauch muss mit Lehm aufgefüllt werden, bis mit Brechschutt aufgefüllt werden darf? Es wäre gut, wenn die Zuleitung auf dem selben Niveau sein könnte (wegen Brechschutt).

Beispiel mit 1,9m Durchmesser ohne Verlegung über der alten Bodenplatte.

Ich hab es mir so gedacht, dass das warme Ende vom Kollektor über die Kellergrube zurückführe, nachdem der Keller fertig ist, gibt es da etwas zu beachten?

Alle Schächte, Rohre, Zuleitungen auf dem Grundstück werden erst nach dem RGK mit dem Kellerbau neu verlegt.

So sieht der Aushub aus (auch in 2m Tiefe), ist der zum Verfüllen der ersten 10cm gut wenn der Baggerfahrer eine Siebschaut hat?
Gibt es große Nachteile, wenn der Boden nicht eingeschlämmt wird?
Oder muss ich für die 10cm extra feineres Material liefern lassen?

Viele Grüße Julian

Morgen Julian,

habe schon einige Verlegungen gemacht, öfter mit dem Santherr Rohrmaterial da günstiger und hier sollte besser mit 1,6m breiten Graben planen. Davon gibt es auch einen Humuslöffel. Das Rohrpacket sollte einige male mit Spanngurten mit Schloss gesichert werden, 5-6Stück im Baumarkt besorgen damit nach dem öffnen des Packet in Abschnitten sichern. Das Packet wiegt ca. 120kg, also nicht leicht und man sollte sich nicht mit dem zusammen halten der Rohre beschäftigen, rollen und ablegen sind ausreichend.
Bezüglich des Aushubmaterials, es sollten keine spitzen Steine über dem Rohr liegen und anschließend mit einer Grabenwalze verdichten. Eine Siebschaufel ist hier nach den Bildern völlig ausreichend.
Die Zuleitung über den ersten Grabenabschnitt kannst du auch tiefer einlegen oder auf identische Höhe wie die Slinkys. Wenn ihr einen Gehweg mit Brechschutt plant, kann hier Regen ungehindert versickern. Wie stark muss die Schicht Brechschutt ausgeführt werden?
In der Baugrube das Rohr am Rand einlegen und min mit 50cm Aushubmaterial auffüllen.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=xvUFWnvFm6sK10YnvJNN

Die FBh Planung sehe ich mir später an

Wolfgang

Guten Morgen Wolfgang,

vielen Dank für die Info. Dann besorge ich mir die Spanngurte und mach einzelne Abbindungen vom Rohrpaket.

Du schreibst "rollen und ablegen", also immer mehrere Meter vor rollen und dann 3 Schleifen vom liegenden Paket abnehmen und verlegen?

Wie werden in der Praxis die spitzen Steine entfernt? Die rutschen doch durch die Siebschaufel.
Schlämmst du immer die ersten 10cm voll ein oder teilweise auch nur wenig bis gar nicht?

Nach wie viel cm verfüllen sollte die Grabenwalze zum Einsatz kommen, nach 1m und nach 2m (also ganz zu Schluss)?

Der Brechschutt soll ca. 1m tief werden.

Hab nochmal die FBH angepasst -> VA reduziert, Durchfluss max 100%, VL/RL 30/26

KG
EG
OG

Viele Grüße Julian

Bezüglich abrollen und Anzahl der Schlaufen.
Öffne den Trechnplaner unter "Fenster", klick auf Rohrverteilung und ausdrucken und auch bei der Verlegung verwenden. Bei meinen letzten Vorschlag haben die ersten Schlaufen einen Abstand von 1,99m auf jeder Wandseite. Der Vorschub von Rohrpacket 1 zu 2 ist die Hälfte, also ca. 99cm. Der nächste Grabenabschnitt ist der Mittenabstand 1,67m, Vorschub ca. 83cm. Bei der Verlegung ist dieser Ausdruck sehr wichtig da man hier nach den jeweiligen Abschnitten mit der Legende am Ende des Abschnitts immer überprüfen kann.
Auf dem Solerohrpacket sind jeweils Meterangaben aufgedruckt und im Ausdruck findest du beide Angaben wieviel Rohr bereits verlegt wurden aber auch wieviel noch vorhanden sind.
Alles was durch die Siebschaufel geht, einfach belassen und bevor man mit der Grabenwalze verdichtet sollten min 50cm aufgefüllt sein.

Hier soll 1m Brechschutt für einen Gehweg aufgefüllt werden?
Bin kein Baufachmann, kenne Brechschutt für eine Unterlage für einen Baukran. Hier wurde nicht 1m auf einem gewachsenen Boden aufgefüllt. Bei einem Gehweg würde ich max. 50cm annehmen.

Die FBH sehe ich mir Abends an, rechnerisch 30/26 ist sehr gut da in der Praxis noch etwas tiefer kommen sollte.

Wolfgang

Die möglichst genaue Einhaltung der Planung und den Vergleich mit der Rohrverteilung und Meterangabe von Rohr hab ich eh vor :)

Hab bisher meistens gelesen, dass das Paket nicht abgelegt wird, sondern senkrecht stehen bleibt und drei-vier Schleifen abnehmen und verlegen.
Du schreibst, das Paket rollen und ablegen.
Kann ich mir das so vorstellen, dass ich es wie ein Rad vor rolle, waagrecht auf den Boden lege und von dort aus alle Schleifen abnehme und verlege?
Immer bis zum Anfang vom nächsten Abschnitt rollen und alle Schleifen (z.B: Abschnitt F: 15 Slinky) von dem Rohrpaket das aufm Boden liegt abnehmen und verteilen oder wie viel Meter/Slinky das Paket vor rollen und ablegen?

Wenn es dem RGK egal ist wie viel cm Bauschutt, dann würden wir eher mehr verfüllen. Allerdings wenn der RGK 1m Aushub braucht, dann reduzieren wir die Menge vom Brechschutt.
Der Brechschutt ist in erster Linie gedacht, dass der nicht entsorgt werden muss, deshalb möglichst viel in den Weg verfüllen (den Aushub können wir in das Feld nebenan verteilen).

RGK einschlämmen: Woher weiß ich wie viel Wasser drauf soll?
Reicht der Gartenschlauch damit alles ein wenig befeuchtet ist, oder muss ich da schon sehr lange an jeder Stelle bewässern, damit es auch richtig schlammig wird?

Hab mich jetzt nochmal eingelesen und wohl etwas durcheinander gebracht.
Es soll nur eine Schleife vom Paket gelassen werden, die verlegen/ausrichten und dann erst die nächste Schleife.

Mit Ablegen vom Paket meinst du, es an der Grubenwand ablegen oder?

Servus Julian

Das Rohrpaket wird gerollt und jeweils eine Schleife seitlich abgelegt, hier darauf achten wie das Rohr auf dem Paket gewickelt ist, seitlich ab gelegt werden muss für die Schlaufen. Die geraden Teilstücke zwischen den Schlaufen sollten am Grabenrand anliegen.
Es wird immer nur eine Schleife erstellt und beim Santherr Rohr muss je nach Plan auch reversiert werden. Man muss für größere Schlaufendurchmesser, Rohrmaterial aus dem Rohrpaket heraus drehen. Man dreht auf der Stelle das Rohrpaket etwas rückwärts, nicht so leicht bei einem Gewicht von 120kg.
Wenn du dir meine letzte Planung ansiehst, der Grabenabschnitt D ist 1,6m breit, hier gibt es auch eine Humusschaufel, laut Rohrverteilung werden hier die Schlaufen mit 1,4m Durchmesser erstellt. Nach meiner Erfahrung mit dem Rohrpaket, muss man die ersten Schlaufen nicht reservieren, anschließend ein wenig. Am Rohrpaket sollte zwei Personen sich abwechseln und immer langsam vorarbeiten.
Ablegen heißt , man stellt das Rohrpaket seitlich der Grabenwand an um es nicht aufheben zu müssen.

Bezüglich Brechschutt, über den Kollektor sollten schon 90-100cm Bodenmaterial liegen, würde 50-60cm Lage Brechschutt ergeben.
Habe bisher bei keiner RGK Erstellung das Rohr eingeschlämmt, man benötigt viel Wasser und bei Lehmboden wird dies zu einem Schlammfestival.
Mein Vorgehen hier, Aushubmaterial ohne spitzen Steine über das Rohrpacket mit einer Siebschaufel füllen. Hier reichen 10-15cm, anschließend vorhandenes Aushubmaterial darüber und mittels einer Grabenwalze (Igel) verdichten. Bei Lehmboden in zwei Lagen einfüllen und verdichten.

Wolfgang

Servus Wolfgang,

vielen Dank für den Plan und die Erklärung.

Bei Santherr würde ich kaufen:
- 4x KB 100 x 40
- 2-fach Universal Soleverteiler mit Durchflussmesser und Distanzstück 150mm
(bestehend aus einem Vor- und Rücklaufbalken)
inkl. 4x integrierte KLV. 40 x 1"
inkl. 2x Kugelauslaufhahn 3/4"

Wie sieht das mit der Mauereinführung aus?
Ich würde es mir so vorstellen, dass ich noch ein Kabuflex Schutzrohr kaufe (100mm) das von der Mauereinführung ca. 2m lang pro Solerohr lege.

Die Soleverteiler würde ich im Heizungsraum direkt an der Wandeinführung installieren, hab 1-2x gelesen, dass geraten wird, den außerhalb vom Haus zu installieren.

Und wenn der RGK verlegt ist ein Drucktest machen (5 Bar für 15 Minuten halten). Gibt es einen bekannten Fall, dass die Leitung undicht war?
Dann müsste die ja komplett ausgetauscht werden!?
Lieber zusätzlich ein Drucktest direkt nach Kauf vom Solerohr machen?

Zum Thema Flow30
Ich hab es nochmal überarbeitet, ist es problematisch wenn ein Heizkreis ein zu geringen Druckverlust hat oder ist wie bei mir gezeichnet alles in Ordnung?

KG
EG
OG

Viele Grüße Julian

Hallo,

nochmal zu dem Thema mit der Soleleitung ins Haus einführen.

Den Text hab ich in einem anderen Thread gelesen:

"Den Verteiler würde ich nicht ins Haus setzen.
meinen hab ich vor 3 Jahren auch nach außen verlegt.
An den Hauseinführungen hatte es nach den langen Jahren durch Setzung des Füllraums, den die Bauunternehmung des Rohbaus ja mit ausführte durch die Erdreichverdichtung zu Querschnittsverengungen der PEH Rohre geführt.
Ich hatte dort zur Kontrolle geöffnet, da die Differenz der Temp. im Solekreis sich stark vergrößerte, was für die Leistung der WP negativ war.
Nun ist alles wieder ok."

Gibt es dazu eine aktuelle Information, auf was man bei der Hauseinführung achten muss?

Kernbohrung, ringraumdichtung, Verteiler kommt nach INNEN gleich nach der Kernbohrung. Ab Verteiler dann zur WP. Alles nach der Kernbohrung dann penibel diffusionsdicht (Armaflex und co) bis zur WP mit mind. 25mm isolieren.

Wie und wo der Verteiler sitzen soll, der techn Zeichnung des Verteilers entnehmen und mit heizi besprechen. Üblicherweise übernimmt der heizi nach dem Verteiler und macht die anbindeleitungen zur WP. Isolierung würde ich selbst machen, da ist man penibler als der Heizi.

Sofern du bei Santherr den Verteiler kaufst, bekommst du einen jenen man auch ohne Thermobox innen an die Kellerwand montieren kann.
Wie so häufig gibt es Gründe warum überwiegend außen die Verteiler montiert werden und wurden. Die Verteiler wurden außen in einem Schacht montiert und waren häufig aus Metall. Dadurch hat man Trennstellen außerhalb der thermischen Hülle, eventuell ein versickern der Sole ins Erdreich und weniger komfortabel bei der Überprüfung der Soleflüssigkeit. Man sollte diese gelegentlich überprüfen.

Beim RGK sofern man das Rohr bei Santherr oder RGK Shop bestellt, bekommt man vom gleichen Hersteller den Verteiler. Der Verteiler vom RGK Shop hat nach meiner Kenntnis einen anderen Abstand der Anschlüsse. Frage bei Santherr nach dem Abstand.
Bei den Ringraumdichtungen gibt es D80mm außen für 40mm Rohr. Dann benötigt man für 2x40x300m Rohr 4Bohungen durch die Kellerwand. Dadurch kann man den Verteiler direkt innen an die Wand montieren.
Wenn du absolute Sicherheit willst, dann innen an die Kellerwand eine Thermobox montieren wo der Verteiler innen eingehaust montiert wird. Dieses System stammt von Nicijan und man kann hier jedes Verteiler Produkt verwenden. Man muss hier auf einen dichten Abschluss achten wo die Rohre durch die Wand der Box geführt wird.
https://www.kangabox.de/