Auch mit 0,8 WRG kann niemals 1,5kW lüftungsverluste im Neubau rauskommen. Gib doch mal die Werte in der ENEV heizlastabschätzung ein. Dieses Ergebnis passt ziemlich gut auf die Realität.
Wahrscheinlich kannst du die lüftungsverluste in jedem Raum x 0,1 nehmen. Aber besser die heizlastberechnung mal anonymisiert hier reinstellen, dann kann man dir besser helfen.

Da kommen die 1,5 kW Lüftungsverluste nur bei Lüftung ohne WRG heraus. Hat wohl der Heizlastberechner die Gebäudevorgaben nicht richtig eingegeben.

Servus,

bezüglich Unterdeckung vom kleinen Bad.
Welche Temperatur wird angenommen? Hier keine 24° annehmen und anliegende Räume 20-21°. Würde etwas über der Raumtemperatur Wohnen/Essen annehmen, anliegendes Schlafzimmer, Abstellraum und Treppenhaus dürften niedriger sein. Den Abstellraum auch mit FBH versehen, im Bad möglichst auch die Dusche mit FBH belegen und VA7,5 hier verlegen.
Falls immer noch eine Unterdeckung vorhanden ist, eine WH vorsehen.
Da im Bad auch Waschmaschine und Trockner stehen, findet hier auch Energieeintrag statt.

Habe einen Vorschlag für den RGK erstellt, bitte beachten die versiegelten Flächen für die Stellplätze und Einfahrt müssen mit sickerfähiges Pflaster ausgeführt werden. Die Querung im Bereich des Carport, kann man auf 1,8-2m Tiefe gerade verlegen.
Habe 2m Abstand zur Mauer eingehalten, wie hoch wird diese und es dürfte hier unter dieser auch ein Fundamentstreifen sein.

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=4eXCvwJcq1E1mJ8IHhVM

Wenn die jeden Tag in Betrieb sind, vielleicht.

https://www.swisstransfer.com/d/6a51b70f-982f-47d6-9bb0-4ea9e32c84c9

Anbei die Heizlast

Die Natursteinmauer vorm Leitungsrecht?


Da muss ich nochmal blöd fragen. Nehme ich dann die Abstellkammer mit in den Kreis vom Wohnzimmer? Ich mein der ist ja echt klein?

Das Selbe Probleme werde ich dann in der Speisekammer und HWR bekommen oben im Haus. Speise könnt ich mit der Küche anbinden und HWR vielleicht mit Flur.

Wegen dem Bebauungsplan müssen wir eh so bauen : "Die Stellplätze und die Garagenzufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen wie Rasengittersteinen oder ähnlichem auszuführen."

Wie sind hier grob die Kosten wenn man RGK + SWP gegenüber einer üblichen WP mit Wasser stellt? Ich habe mich mit der Thematik bisher noch nicht befasst

Warum du die ENEV heizlastabschätzung nicht machst verstehe ich nicht.
Wie vermutet sind die lüftungswerte Müll. Die Lüftungsverluste sind ca 1kW zu hoch ausgewiesen. Die gesamte heizlastberechnung ist leider Schrott, weil zusätzlich mit den nicht realistischen Standardwerten für die raumtemperaturen gerechnet wurde. Bis auf den Keller sind max 2-3 C unterschied bei den Raumtemperaturen im Neubau möglich. Die bei der Berechnung angenommenen Werte sind im Neubau nicht erreichbar.

Zu den Kosten eines Grabenkollektors und einer SWWP kann ich nichts konkret sagen. Vielleicht helfen dir dennoch folgende Hinweise:
- Es geht nicht um die technisch beste (was immer das sein mag) Lösung, sondern um die Lösung, die über die Lebensdauer die geringsten Kosten verursacht.
- Wir leben im Industriezeitalter. IdR am günstigsten sind die Lösungen, die für den Massenmarkt in großen Stückzahlen hergestellt werden. Das sind aus meiner beschränkten heutigen Sicht asiatische LL oder LWWP.

Gruß

Da muss ich nochmal blöd fragen. Nehme ich dann die Abstellkammer mit in den Kreis vom Wohnzimmer? Ich mein der ist ja echt klein?

Das Selbe Probleme werde ich dann in der Speisekammer und HWR bekommen oben im Haus. Speise könnt ich mit der Küche anbinden und HWR vielleicht mit Flur.

Ja. Möglichst gleiche heizkreislängen bzw. Gleiche druckverluste. Kleine Räume/Heizkreise mit einem anderen Heizkreis zusammenlegen.

Wie sind hier grob die Kosten wenn man RGK + SWP gegenüber einer üblichen WP mit Wasser stellt? Ich habe mich mit der Thematik bisher noch nicht befasst

Das kann dir leider niemand sagen, weil nur die kosten zählen, die du konkret als Angebot hast.

Je nach Region variieren die Preise. SWP muss nicht zwingend teurer als LWP sein. Oft wird sie aber von den heizis etwas teurer angeboten. Dafür zahlreiche Vorteile ggü. LWP.

Das heißt hab jetzt ne Heizlastberechnung machen lassen , die eigentlich Schrott ist ? Wie soll ich da drauf die Heizung auslegen ?



Ht Wert konnte ich nicht finden

Neubau ohne Ht Wert ist schon sehr ungewöhnlich. Wenn die transmissionsverluste stimmen, dann hast du so 0,23-0,24 Ht. Mir ging es aber um die lüftungsverluste, das siehst du ja selbst. Bei diesem Rechner ist sicherlich ne Standard WRG von 0,8 oder 0,85 berücksichtigt. Mit deiner Anlage werden die lüftungsverluste noch geringer sein.

2 Möglichkeiten:
A) Nachbesserung der lüftungsverluste und Korrektur auf realistische Raumtemperaturen (sind für den Ersteller ja nur paar Klicks)
B) raumweise heizlastberechnung selbst machen (danBasic, heizreport oder wenn du in excel fit bist gibts auch ne Vorlage http://aquarea.smallsolutions.de/images/3/31/Heizungstabelle_v21.xlsx)

Ich würde dir zu letzterem raten (B), weil du die fbh auch selbst auslegen willst. Dann ist es ganz gut, sich intensiv mit der Materie befasst zu haben.

Auf der Seite 46:
Summe Ht = 117 W/K.
Das teilst du durch die Hüllfläche Aenv von 454 m² und erhältst:
Ht' = 0,26 W/m²K

Die Räume mit negativer Heizlast werden von angrenzenden Räumen passiv mitbeheizt. In Realität kannst du die RT soweit erhöhen, dass die Heizlast null wird. Dann hast du einen unbeheizten Raum. Ob sich dort ein FBH-Kreis lohnt, musst du selber entscheiden. Der Raum wird dann noch wärmer.

ich werde im ersten Anlauf nochmal das ganze rechnen lassen (schliesslich habe ich dafür gezahlt) und dann mich mit der Materie befassen.

Was ich nicht verstehe ist passiert sowas überall? Warum bekommt man keine vernünftige Rechnung? Am Ende sitzt doch der Kunde mit einer zu großen Wärmepumpe und wundert sich über die Effizienz?

Selbes Spiel beim Heizungsbauer. Wieso bekomm ich überhaupt eine 4-14KW Wärmepumpe als Angebot wenn ich ja eh schon anscheinend eine zu hochgesetzte Heizlastberechnung habe. ( Dies hätte dem Heizungsbauer ja auch auffallen müssen)

Habe ich einfach nur Pech gehabt?




Mit folgenden Anforderungen würde ich nochmal auf den Berechnet zugehen:
20 Grad beim den Wohnbereichen : das passt bereits
23 Grad in den Bädern : anpassen lassen

Außerdem WRG auf 90 anstatt 80.

Dann habe ich wenigstens was schriftliches und nebenher mach ich die FBH Auslegung (nach Flow30) und schaue ob es bei der KFW Förderung zu Problemen kommen kann wenn ich nicht wie im Antrag eine LWWP verbauen würde sondern eine SWP mit RGK

Ganz banal gefragt angenommen die Planung ist top und später im Haus ist real die Temperatur (im tiefsten Winter) im Haus gefühlt zu knapp? Dann kann ich doch notfalls bei den sehr kalten Tagen auf Vorlauftemperatur von 30 auf 31 gehen korrekt?

Habe den Geländerverlauf genau anders verstanden, man könnte hier die Erschließung anders ausführen. Das Leitungsrecht gilt für eine Tiefe von 1m?
Welche Leitung wird hier verlegt, Strom, Wasser, Abwasser oder Telefon?
Man kann hier also unten ein Rohr verlegen und würde dies auch nutzen da man vor dem Haus eine freie Fläche dadurch erzielt.
Das Haus ist kpl. unterkellert?
Planvorschlag:

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=S4TmJQDUuxf3KLRBlbN7

Bei der FBH, die Abstellkammer auch mit verlegen und wegen der kleinen Fläche mit dem Wohn/Essraum zusammen verlegen. Wenn hier nicht verlegt wird, dann entzieht es Energie aus den anliegenden Räumen.

Bezüglich Preis für einen RGK, genaues kann man hier nicht mitteilen.
Was man in der Regel sich einspart sind Podest für das Außenteil bei einer Monoblock, Fernwärmeleitung und Pufferspeicher jener in der Regel für den Abtauprozess installiert wird.
Die SWP direkt anschließen und Baumasse wie den E-strich als Speicher verwenden.
Da hier eine Einliegerwohnung vorhanden ist, wenn EER nicht vermeidbar ist, stromlos offene in den Räumen Wohnen/Essen, Bad installieren. Im Schlafzimmer verwendet man normal stromlos geschlossene.
Bei Eigennutzung würde ich gar keine EER installieren, falls Förderung versuchen eine Befreiung zu erlangen.
Die Erstellung des RGK sollte möglichst vor dem Kelleraushub erfolgen. Abrechnung nach Baggerstunden nicht nach Aushubvolumen.
Bei dieser Heizlast reicht ein 40x300m Rohr aus, es gibt derzeit auch ein paar kleine SWP mit Propan als Kältemittel. sehe nach bei Stiebel Eltron, Alpha Innotec, Heliumtherm, Ecoforest
Das Rohr kannst du bei Santherr oder RGK Shop beziehen.

Wolfgang

Das passiert (leider) ständig. Die Dienstleister wollen halt mit möglichst wenig Aufwand Geld machen. Dann machen das halt ungelernte Mitarbeiter oder Studenten oder was weiß ich.
Du kannst froh sein, VORHER hier aufgeschlagen zu sein, dann sind Korrekturen und Änderungen noch möglich. Die meisten schlagen leider hinterher hier auf, dann kann man nur noch optimieren.
Zu den heizi‘s: du musst verstehen, dass die kein Interesse haben, dir ein effizientes heizsystem zu installieren. Zum einen wollen die Umsätze und zum anderen möglichst wenig Probleme hinterher, also wird Sicherheitspuffer und Zuschläge berücksichtigt, damit es auf jeden Fall warm wird. Mit welcher Effizienz und zu welchen Kosten ist dem heizi egal. Deshalb musst du dich vorher einlesen und möglichst viel vorgeben und bei der Umsetzung überwachen.

Bei fbh (wie Wolfgang schon geschrieben hat) keinen heizungspufferspeicher andrehen lassen. Bei Neubau immer WP direkt in die fbh, das ist das effizienteste. Und möglichst keine einzelraumregler(ERR)/Stellantriebe. Die sind kontraproduktiv und kosten dich nur Geld. Stromanschluss in den heizkreisverteiler vorsehen, dann ist man gerüstet und könnte jederzeitein funkbasiertes System installieren. Braucht man aber nicht, vor allem nicht, wenn nach flow30 orientiert ausgelegt wird. Im zweifel dem heizi sagen, das macht dann der Elektriker und dem Elektriker sagen, das macht dann der heizi.

Bzgl. Raumtemperaturen würde ich überall 21C und Bäder 23C vorgeben. Auch schon etwas an später denken, im Alter hat man es für gewöhnlich etwas wärmer und auch bei Kleinkinder. Kühler stellen geht immer (und spart). Aber auch wärmer geht dann durch Erhöhung der vl Temperatur immer, nur zu lasten der Effizienz.

Bei der fbh Auslegung möglichst jeden qm nutzen. Auch Abstellkammer, Speis, unter Küche und Badewanne etc. jede erschlossene Heizfläche hilft, die vl Temperatur zu senken. Ansonsten zieht eine solche Fläche die Wärme von der angrenzenden Umgebung, wo diese dann fehlt. Was dazu führt, dass die vl Temperatur geringfügig höher sein muss, als es erforderlich wäre.

WP kannst du immer noch ändern. Sofern es sich um eine WP handelt, die die förderkriterien erfüllt ist das kein Problem.

Vielen vielen dank für die zahlreichen Antworten und Unterstützungen.
Ich finde es leider etwas traurig das die Effizienz bei den Ganzen Betrieben nicht im Vordergrund steht. Am Ende zahlt der Kunde doppelt. Im ungünstigen fall sogar dreifach weil Pumpe zu groß ausgelegt ist und durch Taktung die Lebensdauer leidet.

To do:
- FBH überall verlegen. Auch unter Duschwanne und Wanne also auch dann unter den gefließten duschen. Ergo auch unter der Küche. Räume nochmal kalkulieren lassen mit 21 Grad (auch Abstellräume), 23 bei den Bädern. Falls Temperatur beim Bad nicht ausreicht über die Wand gehen und wegen der Effizienz auf Wandheizung verzichten.
- Nochmal auf den Heizungsbauer zugehen für die optionale SWP (die dank euch doch noch möglich ist)
- Pufferspeicher definitiv raus, auch kein Kombispeicher, Frischwasser eigenständig
- ERR in die ELW mit den richtigen Öffnungszuständen
- Heizlast anpassen lassen. WRG mit höherem Wert berücksichtigen.
- ERR im eigenen Bereich soweit wenigstens Strom vorbereiten. Alternativ versuchen eine Befreiung zu erlangen.

Was mache ich eigentlich mit dem Bereich unter dem Dach? Da steht nur die Lüftungsnalge, Dach ist selbst gedämmt. Hier ist kein Estrich vorgesehen und also auch keine FBH. Das kann auch in Hinblick der Effizienz so bleiben oder? Den offenen räum braucht man nicht wie eine "Abstellkammer" betrachten?

Wieso wird hier der Ringgraben vor dem Aushub gesetzt? Beim Einlieger-Abgang würde vermutlich wegen der Böschung etc der Kollektor in der Luft baumeln.

Nach der Heizleistung zu urteilen könnte die bereits reichen ;

https://www.alpha-innotec.ch/fileadmin/content/documents/deutsch/05%20Sole-Wasser%20%28SW%2C%20SWC%2C%20WZS%29/02%20Leistungskurven/Leistungskurven_SWCV_62.pdf

Korrekt?

Hier nochmal detaillierter :
Ausschnitt Lageplan :


Ausschnit Ansicht:



Ausschnit Ansicht:



Laut unseren Informationen und dem Bebauungsplan befinden sich dort Abwasserkanäle

Wir hatten mal angefragt wie weit wir da abtragen hätten dürfen. Es hies nur die sind tief genug. Näheres könnt ich nochmal nachfragen. Unter die Rohre zu kommen wird aber vermutlich eher schwierig.

Verlegen der Rohe sollte wenn ich das richtig verstehe auch in DIY gehen.

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=sGkagHgc9SmHrXDNNZ7v Wäre sowas auch sinnvoll? Hinten den verlege Radius erhöhen? dann bräuchte der Bagger nur hinten ausheben. Oder gibt es einen speziellen Grund für den Teilbereich unter der Einfahrt?

Viele Grüße
Claudia & Phil

Die AI SWCV 62K3 (mit kühloption) wäre gut, da sie bis auf 1,25 kW runtermodulieren kann. Es ist wichtig, dass die WP weit nach unten modulieren kann, damit sie möglichst wenig Takten. Takten ist ineffizient und geht auf die Lebensdauer des Kompressors.

Was mache ich eigentlich mit dem Bereich unter dem Dach? Da steht nur die Lüftungsnalge, Dach ist selbst gedämmt. Hier ist kein Estrich vorgesehen und also auch keine FBH. Das kann auch in Hinblick der Effizienz so bleiben oder? Den offenen räum braucht man nicht wie eine "Abstellkammer" betrachten?

Ist tatsächlich das Dach gedämmt oder die oberste geschossdecke? Also wo verläuft die thermische Hülle?

Wieso wird hier der Ringgraben vor dem Aushub gesetzt? Beim Einlieger-Abgang würde vermutlich wegen der Böschung etc der Kollektor in der Luft baumeln.

Weil es ziemlich viel aushub gibt und der Baggerführer sonst womöglich Probleme hat. Alles was sich vorab schon verlegen lässt, macht man am besten schon vorab und in Ruhe. Das letzte Stück mit hauseinführung (und alles was man vorher nicht machen konnte) wird dann mit der Baufirma abgesprochen.

Das Dach ist gedämmt, wenn ich das richtig verstehe : Hybridholzbetonelement + Dämmung = 30cm

Hab jetzt nochmal weiter mit der Thematik befasst...

Im 2. Stock verliere ich sehr viel an Wärme weil das Dach zwar selbst gedämmt ist aber nicht geheizt. Beton Decke wird wohl ein Teil der Thermischen decke sein. Die Lüftungsanlage selbst wird da kaum wärme in den Raum einbringen können.

Grob verlieren wir 1400W an Transmissions-Wärmeverlust über die Decke.

Entweder die oberste Geschossdecke ist gedämmt, oder das Dach selber.
Macht aber vom heizen her in der Praxis kaum einen Unterschied.

Die Frage ist nur, was für theoretische Temperaturen werden denn in der Berechnung angenommen für das ungeheizte Dachgeschoss ? Aussentemperatur kann das ja nur sein wenn es sich um das klassische Kaltdach handelt = von kalter oder heißer Aussenluft durchströmter Raum ohne Dämmung.

Ist die oberste Geschoßdecke auch Beton ?
Oder (weil billiger) Holzbalkendecke + Dämmung ?

Es wurde mit 15 Grad gerechnet.

Überm 2. Stock ist eine Betondecke. Dachgeschoss wird bis auf das Lüstungsgerät leer bleiben, dann kommt das gedämmte Dach.



Sollte man im Idealfall den Boden im Dachgeschoss dämmen?
Oder ist auch hier die Berechnung einfach nur falsch?

Die Raumtemperatur von 15°C wird sich niemals einstellen, sofern da nicht eine Klimaanlage zur Kühlung installiert wird. Durch den Boden kommt wesentlich mehr, als durch die Dachhaut entweicht.
Also auf Neuberechnung mit RT 17 bis 19°C drängen. Dann ist im darunterliegenden Geschoß entsprechend weniger Wärmebedarf.