Hallo Forumsgemeinde,

ich habe seit heute ein Problem mit der Jeisha, 7kW Modell (WH-MDC07J3E5). Der Verdichter ist mitten in einem Warmwasserlade Zyklus ausgegangen und will seit dem nicht mehr starten. Eine Störung zeigt die Regelung aber nicht an. Alle etwa 5 Minuten versucht die Regelung wieder zu starten, man hört die typischen Klack Geräusche der Relais und der Ventilator dreht auch kurz los für etwa 5 bis 10 Sekunden, hört dann aber wieder auf. Vom Verdichter kommt kein Geräusch, was auf ein Andrehen hindeutet. Habe die Anlage bereits testweise stromlos geschaltet, leider ohne Erfolg.

Bisher in den 3,5 Jahren seit der Selbst-Installation lief die Wärmepumpe problemlos, ich hatte nie irgendwelche Störungen wegen Hochdruck o.ä. Es fließt immer genug Wasser in meiner Installation, da alle Heizkörper offen sind.
Starts 6187
Betriebsstunden 10239

In den Daten sieht man nichts ungewöhnliches zum Zeitpunkt als der Verdichter abgeschaltet hat. Er lief mit seinen gemütlichen 35 Hz wie immer.

Ich habe im Forum bisher keine Fehlerbeschreibung gefunden, die mit meinem Problem vergleichbar ist. Hat jemand eine Idee, was ich überprüfen kann oder was ggf. kaputt sein könnte?

Hier ein paar Daten
https://ibb.co/fzFSyF1H

https://ibb.co/LDNn3CPw

Was zeigt der Strom Aussengerät?

spanendes Thema, ich lese gerne mal mit und würde mich freuen wenn Du die Lösung hier postest

Bist du sicher, daß die Warmwasser Bereitung nicht doch schon um ~13:35 Uhr abgeschlossen war? 🤔

Mir fällt auf, daß der Volumenstrom von ~11l/min auf ~19,5 l/min steigt das würde dazu passen, dass auf "Heizen" umgeschaltet wird.
Schaltet das 3WV denn auch um?

hast du schon mal einen Reset durchgeführt?
das hat bei mir geholfen, bzw. einen kompletten Hardreset durch Ausschalten der Sicherungen für mindest 10 Sekunden.
Beide Spielarten kenne von meiner Jeisha

Erstmal danke für eure Antworten.


Die Warmwasserbereitung wurde nicht zu Ende durchgeführt. Die Speichersolltemperatur war noch nicht erreicht. Ich habe erst später bemerkt, dass die WP nicht mehr heizt, da es im Raum kühler wurde. Daraufhin habe ich nachgeschaut. Auch nach Umschalten des 3WV auf Raum hat sie den Verdichter ja nicht mehr gestartet.

Ich habe die Kiste heute nochmal etwas weiter geöffnet. Habe die Wicklungswiderstände des Verdichters laut Service Manual vermessen, also U-V, V-W, und W-U. Dazu den Stecker ab und an den Kontakten mit Multimeter gemessen. Liegen alle im Bereich 0,8 Ohm. Daraus würde ich schließen, dass der Verdichter in Ordnung ist.
Dann versucht mit dem Aktor Test oder Testbetrieb im Maintenance Menu irgendwie den Verdichter angeschaltet zu bekommen, leider keinen Erfolg. Die Test Mode Nummern sind auch in dem Service Manual nicht beschrieben, weiß einer was sich genau hinter den Nummern verbirgt?

Habe dann die WP normal im Heizbetrieb gestartet und wollte die Spannung an U-V und den Strom mit Messzange messen. Nach den bekannten 3 Minuten und dem Relais-klacken passierte aber wieder nichts (nur Ventilator ging an), ich hörte nur ein merkwürdiges einzelnes Knistern und da ist mir wieder diese Platine an der Innenseite in den Sinn gekommen, die bereits seit Anfang an diesen Riss bzw. Knick hat, siehe Bild.
https://ibb.co/G47bHTSK
https://ibb.co/Wv4yQC4b

Es ist die „Capacitor Circuit“ bezeichnete Platine. Hab vorsichtig versucht, den Knick etwas zu begradigen und den nächsten Startversuch abgewartet. Dabei hat es nochmal geblitzt, hab dann den FI ausgeschaltet. Vermute nun, das die jetzt defekt ist. Interessant nur, das es bisher ohne Probleme funktioniert hat und das es dafür scheinbar keinen Fehlercode gibt.

Die Platine gibt’s beim Robert, werde ich dann tauschen und hoffen, dass nicht noch mehr defekt ist. Hat schonmal jemand ein Defekt an der Kondensator-Kreis Platine gehabt?


Mit Strom Aussengerät meinst du die Heishamon TOP67 Compressor Current? Die hatte ich bisher nicht geloggt. Beim Test vorhin war der Wert 3,6 A.

Wo hat es geblitzt? Ich würde die Platine mal ausbauen. Vielleicht ist nur eine Leiterbahn unterbrochen.

warum hast DU die Platine nicht direkt bei Inbetriebnahme reklamiert?

Bau doch die mal aus und mach ein Foto der Unterseite?

Sollten da wirklich Leiterbahnen sein die gerissen sind - an der Stelle kann man das wohl sehr einfach flicken / löten

Auf der Rückseite der Platine zum Blech hin.

Der Ausbau ist nicht ganz ungefährlich, da die Kondensatoren noch ordentlich geladen waren, ca. 120V. Habe mir ein Entladungs-"werkzeug" mit Kabel und Widerstand gebaut. Hat etwas gedauert bis die Dinger entladen waren. Und man muss echt höllisch aufpassen, das man die Pins auf der Rückseite nicht kurzschließt. Selbst bei 30V auf den Kondensatoren hat es ganz schön gefunkt beim Kurzschluss mit Schraubendreher. Hab dann bis unter 10V entladen.

Beim Ausbau ist dann die angeknackste Ecke auch weg gebrochen. Aber die ist gar nicht der Übeltäter. Beim Durchgang messen ist an einer anderen Stelle die Leiterbahn unterbrochen. Auf dem Bild sieht man einige schwarze Rauchspuren (mit dem roten Pfeil markiert). Diese verlaufen auch entlang eines Riss, den man auf der anderen Seite der Platine erkennen kann, wenn auch nur schwach. Keine Ahnung wer diese Plantinen und Bauteile damals zusammengehämmert hat - die hatten wohl keine Zeit. War 2022 als es diese langen Lieferzeiten gab.
https://ibb.co/jj9VRmK
https://ibb.co/d0H12JYt
https://ibb.co/Jwwb8pRq

Damit müsste eigentlich folgendes Problem vorliegen: Die vier parallel geschalteten Kondensatoren werden geladen aber an DCP-OUT kommt dann nichts an, da die Leiterbahn auf komplettem Querschnitt unterbrochen ist.

Testweise kann ich da was drüberlöten, werde aber trotzdem eine neue Platine bestellen. Vorschläge welcher Kabel-Querschnitt dafür notwendig wäre? Ich würde dann die Gummi-Schutzschicht entfernen und an die quadratischen Leiterbahnen anlöten, die scheinbar dafür geeignet sind.

ich hab das erst später gesehen, das dort die Platine gerissen ist. Und da ja alles ohne Probleme lief, hab ich mir erstmal nichts weiter dabei gedacht.

So eine Platine kann auch mit Multilayer aufgebaut sein. Bei Leistungselektronik hab ich das noch nicht gesehen, aber ausschließen würd ich nicht. Da reicht es nicht, irgenwelche Lötpunkte an einer Seite neu zu verlöten.

Gegen das Licht halten, könnte was bringen. Neu Platine bei diesen fetten Elkos wird kein Schnäppchen sein und eine nackte Platine wird Panasonic nicht rausrücken.

Dieses Britzeln könnte von weiteren Unterbrechungen, unsichtbaren Haarissen kommen.

Die muss einen heftigen Schlag oder Aufprall erlebt habe - ein Wunder, dass die überhaupt solange durchgehalten hat....

Die Platine ist ideal für die Reparatur - hat viele der quadratischen Pads

Ich würde da mehrfach 1,5 - 2,5mm² drüber löten, Reststücke aus NYM-Leitung - auch um dem ganzen mechanische Stabilität zu geben
Die gebrochenen STellen sind jeweils auf gleichem Potential, da kannst mehrfach großzügig drüber löten

auch die abgebrochene Ecke würde ich so reparieren - oben einiges an Heisskleber drauf, evtl. auch Plastik, Fensterklotz , altes Platinenstück usw einlegen um es weiter mechanisch zu verstärken

Die Platine macht nicht all zu viel, - die kann man durchaus reparieren, sehe keinen Grund di zu ersetzen

Aber flick sie erst mal notdürftig, schau ob dann die WP wieder läuft?

Es ist sicher keine Multilayer-Platine, sieht man schon am abgebrochenen Stück

Und selbst wenn, man muss halt die entsprechenden Punkte verbinden

da wäre selbst der Schaltplan in 5 Minuten gezeichnet, das Ganze notfalls in 2 Stunden auf einer Lochrasterplatine nachgebaut..

Ich bin begeistert, die Reparatur hat´s gebracht! Der Verdichter startet wieder :) :D

Herzlichen Dank an euch für die Hilfe und Tipps. Die Platine ist aber so günstig, bei rjtec für 26€ plus Versand, da lohnt eine Reparatur kaum.
Für den Test hatte ich 2x 0,75mm² drüber gelötet und die gebrochene Ecke mit 1x0.75 verstärkt. Die Leiterbahn ist so dünn, da schien mir das schon aussreichend. Würde die WP jetzt aber nicht dauerhaft damit betreiben, da warte ich lieber auf die Ersatzplatine. Ich wollte nur wissen, ob noch mehr kaputt ist...

Leider vergessen ein Bild auf dem Tisch zu machen. Im wieder eingebauten Zustand sieht es so aus:
https://ibb.co/G4cRLYG9
https://ibb.co/QFTSBgyY

Ja das wundert mich auch. An den anderen Platinen sieht man keine solche Defekte.

Glückwunsch :-)

ja, für 26€ würde ich auch einfach eine neue bestellen

Du weisst jetzt zuindest wo das Problem lag

wegen der dünnen Kupferbahnen - das ist bei Platinen normal
Da hier größere Ströme fließen gehen die Leiterbahnen halt in die Breite ...

Billiger in der Herstellung, gibt keine Platinen mit 1mm dickem Kupfer...

Ich bin zugegeben auch froh das ich meine Jeisha bei RJTec gekauft habe - er scheint einer der wenigen Händler zu sein die so Ersatzteile zu solch erschwinglichen Preisen anbieten - sowas ist selten

und fürs nächste Mal - gerade Deine Bilder angeschaut:
nicht Kabelbrücken einlöten, sondern das blanke abisolierte Kupfer, direkt von Pad zu Pad - nur kleine Stücke, 2-5 cm lang

Ich habe bei Lenz Wärmepumpen eine Hauptplatine für die Jeisha 7 kW für 246 EUR gekauft.
Es gibt also doch (zumindest für Panasonic) Firmen die Ersatzteile zu angemessenen Preisen verkaufen.

Den Bildern nach ist das eher Hartpappe, benannt nach dem römischen Kaiser Pertinax. Ordentliches PCB-Material wie FR4 würde erst gar nicht auseinanderbrechen.