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Kann mir das wer erklären?! Ich habe im Eco+ Modus 51°C und nachladen bei 45°C.

Und das zweite mal WW wird gemacht als ich bei 50° bin und hatte auch keinen einfluss auf die gemessene Temperatur. Ich war zu dem Zeitpunkt aber duschen...

Hallo @BrickTop87,

das mit der automatisierten Schaltung der Zirkulationspumpe hat mir keine Ruhe gelassen. ;-)
Aufgrund von Beiträgen aus einem anderen Forum und mit Hilfe von ChatGPT habe ich in Home Assistant nun eine Automatisierung, die die Zirkulation um 6 Uhr und 11 Uhr einschaltet:

1.) Aktiviert die Warmwasser-Zirkulation um 6:00 und 11:00 Uhr
2.) Schalter: Einschalten von ems-esp Boiler WWK Zirkulationspumpe vorhanden
3.) Auswahl: Auswählen von ems-esp Boiler WWK Zirkulationspumpenmodus / 1x3min
4.) Verzögere um 5 Minuten
5.) Auswahl: Auswählen von ems-esp Boiler WWK Zirkulationspumpenmodus / aus
6.) Schalter: Ausschalten von ems-esp Boiler WWK Zirkulationspumpe vorhanden

Um 11 Uhr hat es heute morgen funktioniert!

Jackomo,

verstehe ich das richtig: Anwerfen für 3 min passiert 1x um 6 Uhr und 1x um 11 Uhr?

Informier uns mal, ob das bereits für Euch ausreichend ist bzw. was mit dem erfolgreichen Test nun Dein geplantes Konzept ist...

Gruß - Eddi

So Blöd es klingt - vielleicht ist die Heizung angesprungen? Den "Duscheffekt" kann man ja ganz links in deinem Diagramm ganz gut erkennen. Sieht bei mir genau so aus.

Such doch mal das Entity "Kompressoraktivität" in MQTT für den Boiler bei den Sensoren und schau mal, was wann gemacht wurde.

Moin.
Eigentlich unnötig kompliziert.
Ausgangssituation: Einschalthäufigkeit für WW Zirkulationspumpe auf "Dauerhaft an" und Betriebsart auf "Aus" stellen. Dann einfach im HA Zirkulationspumpenmodus "an" bzw. "aus" auswählen. Dann läuft sie dazwischen auch die eingestellte Dauer der Verzögerung in der Automation und nicht nur die 3 Minuten vom ersten Intervall.
Zirkulationspumpe (PW2) vorhanden ist eigentlich ein Punkt aus den Anlageneinstellungen, der bei Inbetriebnahme einmalig konfiguriert wird. Das brauchts in der Automation gar nicht.

Hallo zusammen,

Wahnsinn wie tief das hier ins Thema geht und immer sachlich, das ist ja auch nicht zu verachten!

Wir sind 3 Personen 2 Erwachsene und ein Teenager mit Vorliebe fürs lange duschen...

Ein Heizkreis nur Heizkörper + RL Fußbodenerwärmung im Bad.
Doppelhaushälfte Bj. 2000. 110m² Wohnfläche. Gasverbrauch vorher um 11.000Kwh.
Die Heizung ist vom Dachboden ins EG umgezogen um eine geringere Entfernung Innen/Aussen zu erzielen.

Ich habe meine Bosch 6800iAW 12 MB mit AW7 OR-S und BOSCH Wärmepumpenspeicher SWDP 200-2 O C + Grundfos Zirul. Pumpe Brauchwasserpumpe Com.15-14 BXA PM (Hocheffizienz / Auto Adapt.)
RT 800 im Wohnzimmer

...nun seit 30.06 in Betrieb und komme nun langsam dazu an den Einstellungen zu feilen.

Ich habe auch eine 10,4KW PV Anlage mit 10 KW Speicher (Fronius WR und BYD Speicher), das ganze ist über den Energiemanager von Bosch miteinander verknüpft.



Ich habe eine Frage zu der Zirkulation, diese ist an der WP angeschlossen und steht auf Dauerbetrieb, da die Pumpe ja selbst lernend ist. Mir ist aufgefallen, das die Pumpe nicht nur zu unseren typischen Zeiten läuft, sondern auch mal zwischendurch, was theoretisch nicht sein müsste...ist die doch nicht so schlau?

Würdet Ihr die Einstellung so belassen, oder eher ein Zeitprogramm einstellen? Oder arbeiten die dann im schlechtesten Fall gegeneinander?

Für die Wasserbereitung habe ich die Einstellungen von :

https://bosch-buderus-wp.github.io/

übernommen, Temperaturen, Ladedelta 6K, die Zeiten werde ich ggf. noch auf mich anpassen.

13-17 Uhr = bevorzugte Zeit –> Eco
Starttemperatur: 41 °C
Stopptemperatur: 48 °C

17-21 Uhr = akzeptable Zeit –> Eco+
Starttemperatur: 36 °C
Stopptemperatur: 43 °C

21-8 Uhr = inakzeptable Zeit –> Aus

8-13 Uhr = akzeptable Zeit –> Eco+
Starttemperatur: 36 °C
Stopptemperatur: 43 °C


Bei den Einstellungen vom Energiemanager (heizt höher bei PV Überschuss) habe ich WW Stop Temperatur auf 63°C eingestellt, er läuft dann noch nach bis 65°C. Würdet Ihr das so belassen, oder eher wieder auf 60°C runtergehen, wegen der Kalkbildung. Ich hab hier ca. 6°dH, also eher weiches Wasser. Oder sogar auf 70°C erhöhen? Ich hab ein wenig Angst vor zu viel Kalk, ist das begründet?


In den Heizungseinstellungen hab ich den Energiemanager so eingestellt, das er den Vorlauf bei PV Überschuss um 3K erhöht.

Ich habe die Spreizung des Primärkreises von Standard 7,5K auf 6K gesenkt, was das bringt, kann ich dann erst in der Heizphase sehen. Oder lieber auf 7,5K belassen. Ich bin bei den Ausführungen dazu nicht ganz schlau geworden, da wurde ja am Anfang hin und her diskutiert, was schlauer sei. Oder später über die Differenz Primär/Heizkreis rantasten?

In den Einstellungen steht der schnelle Kompressorstart auf nein, ist das eher energieeffizient oder eher weniger? Oder was hat das für Auswirkungen?


Könnt Ihr mir was zu der Zirkulation und den Heizungseinstellungen sagen?

Hab hier gelesen, das die Bosch/Buderus kein Effizienzwunder ist, dafür sehr leise, für mich passt das so, steht unterm Schlafzimmerfenster(Dachüberstand schirmt noch etwas ab) und ist bei Volllast nicht zu hören.

Vielen Dank, Sven.

Heizung ist aus - das sollte also eig nicht möglich sein.

Und das was du links siehst ist tasächlich eher die Zirkulationspumpe. Ich log das seit ein paar Tagen und beobachte - das die Zirkulation ein vielfaches vom Duschen verbraucht / hat.

Ist die Zirkulation durchgehend an, fängt es mit einem versatz von 30-60min an plötzlich rapide abzustürzen, bis die WP wieder anfängt und aufheizt.

Hab es mal markiert:
Grün Zirkulation aus
Gelb - Duschen
Rot - Zirkulation länger an ohne Wasser bezug (vllt mal ein Hände waschen).

Da die Frage kam: Nein, bei mir ist es nicht Home Assistant. Es läuft bei mir auf Basis von Shell-Scripts auf einer Linux-Box. Ist aber eher historisch gewachsen und sicherlich keine massentaugliche Lösung. Dafür auf jeden Fall ressourcenschonend ;-)

Ich wundere mich aber auch, warum du es relativ kompliziert machst. Eigentlich reicht das Setzen und Rücksetzen des einen Parameters thermostat/dhw/circmode.

Moin Scrdel,

da hat ja mal einer die in Anbetracht Eures eher hohen WW-Verbrauchs für den Heizbedarf sicher etwas zu große, aber dennoch genau wegen dieses Verbrauchs für zügiges WW-Machen doch richtige AG-Größe für Deine bisherigen 11.000 kWh/a (Gas?)bedarf eingebaut! Kommt heute eher selten vor....

Zu Deinem zitierten Teilthema:

Wahrscheinlich hast Du bislang noch keinen thermischen Abgleich gemacht...aber ich nehme an, dass der HB den fürs Fördern nötigen hydraulischen Abgleich nicht nur auf dem Papier gemacht, sondern tatsächlich auch vor Ort realisiert hat?

Der allererste Schritt ist nämlich immer, die heizlinie soweit abzusenken, bis es im 1. dauerhaft bewohnten Raum zu kühl wird. Dann wieder etwas bis zur Behaglichkeitsgrenze anheben. Sowas kann kein HB machen, sondern nur Du. Warum? Weil man wegen der thermischen Trägheit des Hauses immer 24 - 48 h warten muss, bevor man das Ergebnis beurteilen kann. Wie das ganz genau geht, ist im Forum mehrfachst beschrieben; einfach die Lupensuche benutzen.

Wenn Du dort die richtigen Einstellungen gefunden hast, dann kannst Du die Spreizung tatsächlich soweit einreduzieren (bitte nicht tiefer als 3 - 4 Grad Spreizung gehen), dass es noch nicht rauscht. An den ganz kleinen Heizkörperchen wie z.B. dem handtuchtrockner mal checken, ob örtlich der Vorlauf und Rücklauf noch min. 2 K Differenz haben und damit kein Kurzschluß vorliegt.

Denn kleinere Spreizung bedeutet mehr Durchfluß. Und mehr Durchfluß bedeutet, dass Du dank TP70 (und nicht externem Puffer!) die PC1 in feinen 50mbar-Schtitten soweit nachführen musst, dass die Differenz Primär-/Sekuindärkreis gegen 0 geht.

Du wirst dann mit dieser Einstellung die Steilheit der Heizlinie noch etwas reduzieren können, weil für die Heizleistung der HK die Differenz der mittleren Temperatur (aus VLT und RLT) und der Raumtemp. maßgeblich ist, die man dann Übertemperatur nennt. Mit konstanter VLT, aber kleinerer Spreizung steigt die Übertemperatur d.h. die Heizung leistet mehr.

Gruß - Eddi

Ja, bin da wohl auf dem Holzweg...

Versuche es jetzt wie Du und ch2k es geschrieben haben.

Okay ich bin jetzt ein wenig weiter bei meinem Problem mit dem Anspringen obwohl WW noch da ist. Und zwar hab ich 2 Fühler - einen den man auch in der App sieht.

Der zeigt mir Heute z.B 70°C an - und dann einen zweiten der nennt sich dann 'sensor.boiler_dhw_current_extern_temperature' Oder auch 'sensor.boiler_reservoir_temp_tw1'.

Und das scheint der sensor weiter unten im Tank zu sein?! Und auf diesen horcht die WP aber auch.
Ich hab 40° Eingestellt als anspring Temp. und diese hatte der untere Sensor Heuet um 14:20 - und zack springt die WP an.


Ist das jetzt gut oder schlecht? Denn ohne Zirkulation über den Tag vermischt sich ja nichts und ich habe einen recht guten "Puffer Speicher" mit 300L da stehen. Aber aus dem Hahn fliest immer noch Sau heißes Wasser.

Das steht dazu in der BC400 Bedienungsanleitung.
Ich gehe davon aus, dass die 70°C vom TW2 stammen.

"Ist im Warmwasserspeicher ein Temperaturfühler (TW1) installiert, wird
die Warmwasserbereitung angefordert, sobald die gewählte Starttemperatur
an TW1 unterschritten wird.
Ist zu Komfortzwecken ein zweiter Temperaturfühler (TW2) im Kopf des
Warmwasserspeichers installiert, wird die Warmwasserbereitung auch
angefordert, sobald die Temperatur an TW2 unter einen Wert oberhalb
der gewählten Starttemperatur fällt."

Aber keine Ahnung was man da im BC400 zu einstellen kann.
Die 70 °C sind auf jeden Fall heftig, da wird sehr viel Energie unnötig ineffizient umgewandelt.

Das macht der nur alle 7 Tage. Aber will das sobald ich die Werte und Sensoren mehr ralle und mehr aufdrüsseln kann eh alles mit HA steuern. Damit die Desinfektion auch via PV oder Nacht Strom laufen kann.

Aber das ist doch schon mal nice zu Wissen. Danke dafür.

Und wie macht ihr das - ist für euch der Fühler unten wichtig oder oben?

Was findet nur alle 7 Tage statt? Die 70°C oder das "Nachladen" während Entnahme obwohl die untere Temperatur noch nicht unterschritten wurde?

Wenn du die 70°C meinst, dann ist das natürlich die thermische Desinfektion. Alle 7 Tage ist da durchaus "Overkill". Ich betreibe die WP seit Dezember und habe das noch nie gemacht. Bei uns wird der Inhalt des WW-Speichers in ca. 2 Tagen einmal entnommen. Außerdem achte ich darauf, dass jede WW-Leitung regelmäßig verwendet wird, da können dann eigentlich keine Legionellen entstehen.

Was den TW2 betrifft, den haben die Meisten schlichtweg nicht, ich auch nicht. Tatsächlich bist du, glaube ich, der erste hier, der den zweiten Temperaturfühler im Speicher installiert hat.

Moin Eddi,

vielen Dank für Deine Antwort.

Ja, die alte Heizung war eine Gastherme.

Ja tatsächlich hat mein Installateur auch gesagt, das das Außengerät eher eine Nr. zu groß ist, er das aber so empfiehlt, da kleiner WW Speicher und rel. hoher WW Bedarf...

Hydraulischer Abgleich ist gemacht und alle Ventile entsprechend eingestellt, dafür hat mein Installateur eine externe Fa. beauftragt, die waren bei mir und haben den entsprechend vorbereitet/berechnet. Meine Ventile wurden alle erneuert, die alten könnten das noch nicht.

Wenn die Heizsaison losgeht werde ich den thermischen Abgleich in Angriff nehmen.



Kannst Du oder wer anders mir hierbei auch noch helfen?


In den Einstellungen steht der schnelle Kompressorstart auf nein, ist das eher energieeffizient oder eher weniger? Oder was hat das für Auswirkungen?



Vielen Dank.

Sven

Der schnelle Kompressorstart ist keine Einstellung sondern ein manueller Schnellstart des Kompressors, der gewisse Bedingungen ignoriert, die im Normalfall greifen.
Kannst du einfach ignorieren, braucht man als Nutzer der Anlage nicht.

Hi,

ich hatte das auch WW wurde rel. häufig erzeugt, kaum sprang die Zirkul. an, viel die Temp sehr schnell und er lud nach. Das gleiche beim duschen, kaum hat einer geduscht hat er nachgeladen...

Eines Abends hab ich mir die WW Speichertemperatur angesehen, nur noch 36*C, ging dann ins Bad ...und hab mir die Flossen fast verbrannt, Wasser war in der Realität viel heißer, noch 50*C...kurz überlegt und nochmal den Torx gezückt und mir die Position des Fühlers am Speicher angesehen, saß mittig.
Im oberen drittel war auch noch eine Halterung, den Fühler dort platziert.
Seit dem funzt das wunderbar und kaltes Wasser hatte ich auch noch nie, obwohl ich erst bei 36*C nachlade. Mein 200L Speicher wird 1x am Tag geladen und das reicht. Momentan öfter, da der Energiemanager bei PV Überschuss da das Wasser "überheizt" auf Reserve.

Platziere bei Dir testweise doch beide Fühler im oberen Bereich und teste mal...


Grüße, Sven....

Hi, um Missverständnisse auszuschließen, ja oder nein wählen?

Mit dem einfügen eines Bildes kämpfe ich noch, hoffe der Link funzt?



Bild


Grüße, Sven.

Der T180 hat serienmäßig zwei Sensoren im WW Speicher.

Wenn du dort Ja drückst, wird der schnelle Kompressorstart einmalig ausgeführt. Das ist demnach keine Einstellung die permanent so stehen bleibt. Einfach nichts machen oder auf Nein drücken wenn du in dem Menü bist.

Tatsächlich? War mir nicht bewusst, man lernt jeden Tag dazu. :)

Ist vielleicht wirklich so ein "Komfort" Thema für kleine Speicher.
Sobald eine größere Menge entnommen wird, wird recht schnell nachgeladen um zu verhindert, dass er "leer" wird, bevor WP die Chance hatte wieder nachzuladen.
Vielleicht gibt es deshalb auch keine separate Einstellung dazu?
Oder haben die T180 Besitzer hier andere Erfahrungen gemacht?

....ahhh, jetzt geht mir ein Licht auf!
Das hatte ich nicht geschnallt/verstanden.

Danke Dir.

Sven

Ne stimmt schon denke ich. Angegebene WW Temperatur im Gerät kommt vom oberen Sensor (habe ich hier schon mal Zapftemperatur genannt) und geladen wird nach dem unteren.

Ja die Desinfektion... Will ich ja auch dann später via HA steuern lassen. Aktuell hatte das der Heizungsbauer so eingestellt.

Hier ein Update zu meinem Problem mit dem zu schnell auskühlenden WW-Speicher, auch als Anhaltspunkt für alle mit SH290-Speicher, die sich ähnliche Fragen stellen:
Der Übeltäter ist bei mir die Zirkulationsleitung. Auch bei abgeschalteter Z-Pumpe stellt sich hier eine Schwerkraftzirkulation ein.

Wenn ich die Z-Leitung absperre, sinkt der Verlust auf ~0,3 K/h, was 94 W Verlustleistung entspricht und damit der Datenblatt-Angabe von 67 W deutlich näher kommt.
Mit der Schwerkraftzirkulation waren es im Mittel 0,85 K/h und damit 270 W Verlust.

Über das Jahr würde das Problem einen zusätzlichen Wärmebedarf von ~1500 kWh verursachen. Das ist nicht unerheblich.


Meine Z-Pumpe ist eine Vortex BWO 155 mit nachgeschaltetem Rückschlagventil RV 153. Beim Einbau der WP hat der HB das Ventil auf meine Nachfrage nochmal gecheckt und mir gesagt, es ist alles in Ordnung und sauber. Selbst gesehen habe ich es aber nicht.
Jetzt könnte entweder die Feder zu schwach sein und ich brauche ein Anderes mit höherer Federkraft. Oder es ist doch mittlerweile verschmutzt. Muss ich mir anschauen.