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  - Wärmepumpen

ich fragte mich nur wie das gehen soll die Ausschalttemperatur auf 0,5 k im Puffer und dann den Vorlauf stabil zu halten. Der Vorlauffühler im FBh der ja richtig platziert sein sollte wird dann 19 Grad messen und dann ist das Wasser ja nicht zack abgestellt da kommt ja noch ein Nachlauf. Mit jammern ist bei uns so eine Redensart für Menschen die mit nix zufrieden sind. Da meine ich dich natürlich nicht. Solltest du dich angesprochen fühlen, nehme ich das mit tiefen Bedauern zurück. Ich übrigen hatte ich versucht dir zu Antworten. Der Schwerpunkt lag nicht bei jammern.

Gutefrage

Ausschalt Temperatur Puffer steht nicht auf 0,5K, sondern -0,5K.

Ich habe das reduziert (also mathematisch erhöht von zuvor -1,5K) da sonst im Heizungskeller mehr Kondensat anfällt.

Eigentlich war meine Frage vor allem, was die Einstellung der Minimum VLT bewirkt. Leider schweigt sich Lambda da in der Anleitung wie so oft aus.

Der Rest war mehr nachrichtlich, natürlich gerne mit Tipps zur Optimierung!

BTW würde eine größere Hysterese natürlich nicht dabei helfen die VLT konstant bei 19°C zu halten. Ganz im Gegenteil. Offensichtlich klappt das bei 18,5°C im Puffer schon nicht (da der Rücklauf der FBH nicht warm genug ist, also selbst viel davon beizumischen reicht nicht), bei geringeren Temperaturen im Puffer würde das also nur verschärft werden.
Es wirkt ganz so als würde das Gebäude nicht viel Wärme an die FBH abgeben. Im Heizkreis bewirkt der Mischer, dass die VLT wirklich völlig konstant ist.

Von der Theorie müsste die Energieabgabe direkt von der Differenz VLT zu Innenraumtemperatur (bei Altbau wahrscheinlich eher zu innerer Temperatur der Außenwand) abhängen. Wenn Du also mit 19 Grad VLT arbeitest und der Raum 22Grad hat sollte die Kühlleistung gleich groß sein wie die Heizleistung bei VLT = 25 Grad und 22 Grad Raumtemperatur

Auch wenn ich es nicht weiß habe ich einen Vorschlag: Für eine Heizungsanlage ohne Mischer könnte das Sinn machen.

Ich weiß natürlich nicht was du liest, und schon gar nicht was daraus verstehst.
Für mich sieht das so aus, das du im Level 2 oder 3 unterwegs bist, als Anwender tritt die Einstellung nicht auf. Also gibst du als HB oder sagen wir Wärmepumpenversteher ein Wahl vor was der Endbenutzer einstellen darf. Wenn du jetzt die untere Grenze vorgibst, dann kann der Anwender oder Endkunde diese eingestellte Sicherheitsgrenze nicht überschreiten. Das gibt es bei WW Max bein HK Max und dann auch beim Kühlen.

Ob es Stimmt ? kannst du ja hinterfragen. Du schreibst ja nicht ob du als Service oder Anwender an der WP rumstellst.

Gutefrage

"Kühlbetrieb minimale Vorlauftemperatur" gibt also die Untergrenze an, die der Level1 Nutzer einstellen darf. Habe ich ausprobiert und kann es bestätigen. Wieder was gelernt.

Danke!
Somit kann man da also auch einfach 19°C einstellen und so verhindern, dass andere tiefere Temperaturen vorgeben. Wobei hier sonst sowieso niemand Zugriff hat, ich hab den Level 1 deaktiviert.

Für die Heizung gibt es meines Wissens keine vergleichbare Einstellung, ist aber dafür wohl auch nicht ganz so wichtig.

doch für Heizen und WW kann man die Grenzen auch vorgeben.


Gutefrage

Stimmt, hast recht!

(Punkt „Maximale Vorlauftemperatur“)

sollte bei jeder WP möglich sein, und diese Werte müsste/sollte der HB bei der Inbetriebnahme festlegen. Der Sinn darin ist ja der, das WP nicht an ihre Grenzen laufen. Wie Hochdruck, Niederdruck und die Max und Min Drehzahlen bei modulierenden Verdichtern. Bin gespannt wie sich der Photovoltaik- Bum auf die Wärmepumpen-Lebenszeit auswirkt.

Gutefrage

sollte bei jeder WP möglich sein, und diese Werte müsste/sollte der HB bei der Inbetriebnahme festlegen. Der Sinn darin ist ja der, das WP nicht an ihre Grenzen laufen. Wie Hochdruck, Niederdruck und die Max und Min Drehzahlen bei modulierenden Verdichtern. Bin gespannt wie sich der Photovoltaik- Bum auf die Wärmepumpen-Lebenszeit auswirkt.Gutefrage

Du meinst das Anheben der Temperaturen, wenn PV Strom verfügbar ist? Das sehe ich auch kritisch und da auch nur wenig wirtschaftlichen Vorteil drin.

BTW, mit obigen Einstellungen habe ich 3,7 Kühltakte aktuell am Tag. Die Kühlung wäre sicher etwas effektiver, wenn ich die Einschalthysterese runtersetze, dann sind es aber deutlich mehr Takte. Knapp 24°C im Schlafzimmer sind auch nicht ideal. Ich könnte höchstens nachts die Fenster öffnen, da haben wir nur ganz wenige Nächte, wo das keine Abkühlung bringt. Allerdings für mich als Allergiker dann ohne den Filtervorteil der KWL.

Würde ich neu bauen, dann immer mit Split Klima. Nachrüsten könnte ich sie noch, mich stört nur der Kasten - insbesondere innen, aber auch etwas außen.
Oder ich mach mir nochmal Gedanken, ob ich das Klump irgendwie in der abgehängten Decke unterbringe.

jupp jetzt sind wir ja mal mit den Meinungen nicht soweit entfernt. Der Volumenstrom. sollte/kann beim Kühlen noch mal erhöht werten. Das bekommen die wenigsten hin.
Such dir im Haus einen Platz und platziere dort einen Kaltwassersatz mit ordentlichen Filtern . die du dann regelmäßig tauschen kannst. Auch im Winter sammeln sich dort deine Plagegeister.

Gutefrage

Ja, richtig.
Wobei mein Volumenstrom ja schon ungewöhnlich hoch ist. Die Spreizung beträgt da aktuell im Kühlbetrieb nicht mal 1K, ich bin da also eher ein Sonderfall, bei dem man in der Hinsicht nichts mehr erhöhen kann. (Jedenfalls wohl nicht sinnvoll. Ich könnte die Pumpe noch deutlich hochdrehen, bringt aber wohl nicht mehr?)

du hast 1 k im Heizkreis ? Fbh oder HK ,ungewöhnlich ? ohne Kurzschluss ? würde ich so nicht glauben wollen.

Gutefrage

Hast Du einen RL-Fühler an der FBH? Oder pumpt Deine HKP mehr als die WP? Ansonsten siehst Du am WP RL das Gemisch aus VL, der einmal durch den Puffer geschoben wieder auf der Puffer RL-Seite rauskommt und dem FBH RL

Ja, Fühler vorhanden (sogar 2), FBH, HK Pumpe ist stärker.

Kommt schon hin, dreifacher Volumenstrom, 1/3 der Spreizung

Auffällig ist noch, dass das Ende des WW Zyklus oft dafür sorgt, dass die Kühlung wieder anspringt, selbst wenn der letzte Kühl Zyklus erst kurz vorher war.

Klar, das warme restwasser der WW Bereitung drückt in den Puffer, der übersteigt die Hysterese und ein neuer Takt beginnt.
Kann ich das irgendwie sinnvoll verhindern?

Eine andere Einstellung des 3 Wege Ventils ist wohl auch nicht ideal, da sonst das Mittelwarme Wasser oben in den WW Puffer kommt?

Man könnte die Umschaltzeiten mal erhöhen. ( 3 Wege Ventils )

Gutefrage

Hallo in die Runde,

Vor einigen Seiten hatte ich ja geschrieben, das unsere WP nun "in Betrieb" genommen wurde, bei Temperaturen, wie sie derzeit auch wieder vorherschen. Großartige Einstellungen und Einführung gab es nicht, lediglich verweiß auf die Videos bei Lambda... Kurz bevor der Installateur ging, fiel ihm noch ein, aufd der "Expert-Ebene" das Kühlen zu aktivieren, das wa es dann auch schon.
Nun haben wir Außentemperaturen, die evtl. einen Kühlbetrieb sinnhaftig erscheinen lassen, aber "das ding kühlt nicht"... (Info: Ich bin derzeit 600km weit von der WP weg, mache alles lediglich via Remote!). Ich versuche mal, mit den Pics die Settings zu zeigen, vielleicht (wahrscheinlich) ist es lediglich EInstellung (wie gesagt, der Installateur hat quasi nichts eingestellt, nur aktiviert):


Bei grob 33°C Außen (Ambient-Temp)zeigen die "VL-Zeiger" alle 0°C, HK und Puffer jedoch mehr, also aktuelles. Normal? Setting WP, Puffer + HK steht ja auf AUTO, siehe auch AT-Einstellungen (gestern abend gemacht, derzeit aber nahezu gleich):


HK steht auf AUTO / Heizen+Kühlen
siehe: Betriebsfunktion:

BTW: Betriebsart HK-Pumpe steht auf "Dauerbetrieb". Ist das korrekt?? Wenn ja, dann ist die GF doch andauernd an (hatte dazu bereits mal gefragt: die drückt kontinuierlich zwischen 1.100...1.400l/h durch... MUSS das sein? Steht gerade auf kleinster Konstantstufe, drückt dennoch >1.000l/h... Auf AUTO waren es ca. 1.200l....?
Im Puffer ist der RL deutlich höher als der VL, d.h. es wird mehr Wärme aufgenommen als abgegeben, versteh ich doch richtig (Sonne usw)

Settings dazu:

Temperaturen (HA/Grafana) bieten mir folgendes Bild:
Die 3 AT's (Aktuell / 1h/24h):

Die Vorläufe BW (Ausgeschalten) und HK / Puffer (Auto):

und noch alle VL in korrelation zur AT:


Also, wenn nicht JETZT kühlen, braucht man wohl NIE kühlen... Aber mit welchen Settings?


was mir bei den Settings auch noch auffiel: Ladepumpe Nachlaufzeit: "0" ist doch hier nicht korrekt, waren hier nicht Beiträge mit 180....300sec? Oder verwechsle ich hier was?:

Auf den Screenshots ist ja die aktuell "gemittelte" Außentemperatur 26,1°C und die Kühlschwelle steht auf 27°C. Da würde ich mal ansetzen.

Soll die "gemittelte Temp" solch starken Einfluss haben? Ist nicht die aktuelle / Aktuell in 1h die maßgeblichere?
Hab nun mal auf 26°C gestellt, aber ich will EIGENTLICH bis wenigstens 25°C (AT) keine Kühlung, das packt das Haus doch auch so, ggf Rollladen runter. DESHALB stand die Schwelle bei 27°C, denn DANN wird es langsam unangenehm, wenn es mehrere Tage Tags jenseits 30°C liegt.

Außerdem wollte ich auch nur "n bisschen" kühlen, um auf jedenfall bezgl Taupunkt auf der sicheren Seite zu sein. Ziel rund 21...22°C sollte genügen, denke ich mir

PS:
Bezgl. den letzten Zwi Bildern (Temperaturen): Hat da heute früh gegen 8:00h die Kühlung TATSÄXCHLICXH eingeschalten? Da geht die Temp schlagartig runter, aber nur kurzfristig nen negativ-Peak um 2K, dann wieder hoch...

Also, irgendwie scheint es nun DOCH gestartet zu sein, allerdings verstehe ich die einzelnen Kurven noch nicht so ganz.
Temperaturen (VL, last 6h):

HK 1...6:

HK 7...12:


Bei einigen HK ist VL < RL, bei anderen wiederum VL> RL,
wobei HWR grob Nord ist (kaum Sonne), WZ grob Süd, inkl. Fensterfläche, EZ/Kü SW und Bad NWW

EU08 sagt seit 10:44h: HC1 operation state: COOLING... sollte passen!

Deine Einschalt Temperatur: 27 + 1 = 28 °C
Deine AT: 26,3 °C

Das Problem ist das drei Wege Ventil nicht die Stellung den es schließt nicht richtig und deshalb drückst du “kaltes Wasser” von oben in den Speicher, welches dann warm unten raus kommt ( Minimale 760kWh pro Jahr 300 x 6 x 1,16 / 1000).

Pumpe kannst du auch auf interval stellen.

Nachlaufzeit ist nicht Laufzeit Umschaltventil (hiermit lässt sich der Time-Block umgehen und pro DHW-Lauf ein Takt sparen im Heizbetrieb!).