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Bist du sicher das die Sensoren nicht vertauscht sind?

Das Dreiwege-Ventil sitzt doch unter der Abdeckung, korrekt?
Was kann ich (als Laie) da machen?
Das wurde doch "quasi" noch nie richtig benutzt, Installation bei 35°C AT, nur mal n paar Tage mit gefakten (manuell eingestellten) 0°C AT gefahren, um die FBH auf Dichtheit zu prüfen, bevor der Fliesenleger versiegeln kann. Damals funzten auch meine Temp-Sensoren noch nicht, daher keinerlei Daten von der gefakten Zeit
(Estrichprogramm mit 50°C hab ich dankend abgelehnt bei den damals vorherschenden AT, zumal der Estrich schon seit 1 Jahr trocknete, bis die WP endlich IBN hatte)

Überflüssig, hier nochmals zu erwähnen, das ich von der "Leistung" des beauftragten Lambdapartners absolut nicht zufrieden war bzw bin, oder?

Du meinst die VL/RL-Sensoren?

Ja, da bin ich mir inzwischen zeimlich sicher... was n Scheixx, die alle zum laufen zu bekommen, hab nun 2 ESP's laufen, einer für VL, einer für RL, mit je 12 DS18. 24 Stück an einem ESP funzte nur am Schreibtisch mit der Aduino IDE, aber nicht mehr in HA.
Sobald ich aber wieder daheim bzw der Baustelle bin, check ich es eben nochmals...

Man sollte nicht unbedingt 50° Grad in den Estrich fahren, aber die Max Temperatur sollte vor Belegung schon mal gefahren werden. Das zeigt mir das du doch als Auftraggeber eingegriffen hast. spätere Dehnungsrisse können die Folge sein.
Sorry, weil du Lambdapartner schreibst, der HB ist sicher nicht Partner von....
Hört sich so abwertend an.

Gutefrage

@gute

Der Estrich ist ca. 50 Jahre alt. Wenn der JETZT noch nicht trocken ist, wird er nie mehr trocken.... Die FBH ist gefräst und seit einem Jahr zugeschmiert und getrocknet.
Wo sich Spannungsrisse zeigen werden, ist schon heute bekannt und mit dem Fliesenleger schon begutachtet und besprochen.... da hab ich keinen Schmerzen mehr.

Aber was meinst mit "...weil du Lambdapartner schreibst, der HB ist sicher nicht Partner von.... Hört sich so abwertend an..."
Erstens kannst Du Lambda nicht in DIY verbauen, sondern brauchst einen "verpartnerten" Fachbetrieb - wie nennst DU sowas?
Zweitens: WP geliefert Dez 2023, IBN Juli 25.... Soll ich DAMIT zufrieden sein?

Desweiteren die Installation an sich... Absprachen nicht eingehalten, morgens um 8h auf der Baustelle besprochenes wurde dennoch anders gemacht, Absprerrungen wurden (trotz Forderung meinerseits) nicht installiert, verbaut. An zB das 3-Wege-Ventil kommst nicht ran, da stehen leider 500l BW davor. Die HydEinheit ist waagerecht statt senkrecht montiert, entgegen der ausdrücklichen Warnung im "Fachhandwerker-Installations-Handbuch, 5 Entlüfter wurden jedoch Inhouse gesetzt (vielleicht statt Absperrungen?? Weiß nicht) usw... Mehr davon? Zudem war es KEIN HB, es war ein Klima-Fachbetrieb, nach den vielen Empfehlungen hierzu hier im Forum...
Ja, die Unzufriedenheit, die Du herausgelesen hast, entspricht der Tatsache. Zufrieden ist anders...

OK, die Settings sind ja noch zu oprimieren.
Also, wenn ich dann ab ca. 27°C AT Kühlung aktiv haben möchte, stell ich ungefähr mal folgendes ein:
Einschalttemp: 25°C (+1K), um die eventuellen Schwankungen der (24h)Vorhersege mit den eingestellten 20% etwas auszugrleichen.
Würde das dann in etwa zunächst passen?
WP steht von ca. 10h...13h in der Sonne, NO-Ausgerichtet, nahezu keine Schatten
(dann wäre nur noch das Thema 3-Wegeventil)

Schade, so ein gutes Produkt zu verschandeln. Auf die Kühlung zurückzukommen. man sollte sie früher einschalten. Wenn das Haus durchgewärmt ist, hält es hart, bis es dann auf "normal" ist, ist die Hitzeperiode vorbei.

Gutefrage

3-Wege Ventil kannst du nur gegen ein anderes Tauschen eigentlich ist es auch kein Ventile sondern eher ein Mischer. PAW hat ein neues Modell raus gebracht welches aber leider nicht in die Hydraulikstation passt, evtl. Bringen die auch eins was da dann passt. Kannst nur die Hydraulikstation tauschen.

?? Meisnt Du nun "meine" Eingriffe - oder die beschriebene Installation??

Bezgl. Kühlung: Ich schrieb ja bereits: bis grob 27°C schafft das die Buze alleine, allerdings dann, wenn es mal ne Woche >30°C hat, so wie momentan, wäre etwas "Kühle" am Boden OK, wengleich nicht absolut notwendig. Aber wenn es die Maschine schon kann, warum nicht nutze (ist bekannt, das es keine Klimaanlage ist, und dauerhaft laufen muß)
Aber prinzipiell wurde die Mascxhine zum Heizen angeschafft, und ja, wohlwissend, das es kein Schnapper ist, dennoch auf die Lambda gesetzt. Aber mit dem Installateur eben auch in die Nesseln...
Und die Anleitungen von denen sind mancher von Wolf, Pana oder anderen bezgl. Details noch unterlegen. Daher die Frage um Hilfe hier.

Immerhin kann ich auch aus der Ferne alles mögliche regeln, nur eben ein 3-Wege-Ventil nicht.

Servus renergy,
ich kühle jetzt seit 2 Jahren. hier meine Einstellungen die funktioneiren.
Die Kühlung bezieht die Temperatur zur Einschaltung wie beim Heizen auf die ermittelte AT.
Einschaltschwelle 24,5 GradSpreizung 2 Grad Vl 15 Rl 17 Hysterese Ein +2 Aus -1,5
Das funktioniert mit etwas Kondenswasser.
Gruss vom Hut

Danke, Baron,

Probier ich aus (wusste nicht, das auch Komma-fünf eingestellt werden kann).
Mach ich, wenn ich zuhause bin, noch "bei der Arbeit" ;-) Naja, und nebenher hier

Vielleicht dumme Frage, aber...
Da die Installation ja nicht gerade problemlos und überzeugend abgelaufen ist, würde es mich nicht wundern, wenn auch dort....irgendwas... falsch ist...
Kann ich das zuerst selber prüfen? 3-Wege-Ventil ist doch unter der blauen Blende in der HE, mit dem "Umschalter". Kann der irgendwie hängen? Oder vielleicht stromlos sein? Den Brauchwasserspeicher muß ich DAZU ja nicht betreiben, denk ich, auch wenn es zwischen BW/HW umschalten soll, wenn ich am richtigen Teil bin.

Kann auch die Installation der HE diesbezgl.l ein Problem sein? Wie zuvor geschrieben: Ist waagerecht montiert, Anleitung verlangt "expizit" Senkrechte Montage.
Bei der IBN reklamiert, Installateur telefonierte lt Aussage mit Lambda Österreich und meinte danach: Nee, kann bleiben, gibt diesbezgl. keine Probleme, und auch wegen Garantrie kein Thema. Aber irgendwo lass ich mal was wegen Problemen mit eben eine 3WV, welchesd nicht gänzlich schloß, war aber, meine ich, Pana...

Was mache ich, brauche ich, um dem Installateur zu zeigen, das er nochmals kommen muß? Ich meine, Du, @Cem, hast auch nur die Temperatur-Pics gehabt, und kommst sogleich mit solch einer Aussage. Ist ein Installateur in der Lage, dies ebenso "sofort" zu erkennen? Ich vermute eher einen langwierigen verbalen K(r)ampf...

Ich fand gerade recht zu Beginn dieses Threats bei user @sa86 ähnliche Probleme wie hier. Allerdings mit ÜV und Bezug nehmend auf Thermosiphone usw. - aber keine finale Lösung, auch die damals verlinkten Dokus sind leider nicht mehr da.
Aber bei lesen fiel mir auf bzw ein:
Soll ich die kommenden Tage noch n ESP fertig machen und mal an den zwei Speichern (HW+BW) plus HydStation Temp.Sensoren montieren und deren Temperaturen direkt noch loggen? Würde das zu schnelleren oder besseren Ergebnissen fürhen bzw Nachweis, was nicht passt? Evtl noch an der HKP, die mir persönlich immer noch zu stark läuft (selbst auf AUTO bei Sommertemperaturen in der FBH, jedoch gefakten AT von 0°C locker >1.000l/h - oder lag das am Fake? Der RL war doch recht warm, nahezu gleich wie VL, Delta ca. 0,5k....1K, nicht mehr)

Mach es dir einfach: Viele gute nachvollziehbare Fotos, auf dem jedes Rohr und jeder Abschnitt klar erkennbar ist, den Rest machen wir hier.

ESP = ja. Schön nen c6 mit ds18b20

Mir scheint, die WP hat die Settings heute vormittag übernommen.
Aktuelle Lage:

WP-Temp / Außentemp vs. Heizkreis / Puffer:

Aber die einzelnen HK zeigen immer noch keine so klare Temperatur:



Numerisch hat vielleicht mehr Aussagekraft, der negative Peak in den Grafiken zuvor war gegen ca. 11h, als die Settings wohl übernommen wurden.
Die numerischen Werte sollten auf +/- 0,2°C abgeglichen sein, bezogen auf "VL9/Referenz" (etwas andere Farbe), da dieser bei Eiswasser exakt 0°C herausgab - rest ist Offset im ESP, und natürlich die gerade aktuelle Ausgabe:


Hab nun gerade vor diesem Beitrag mal die Settings von @Baron übernommen, nur nicht ganz so tief gesetzt (19°C als minimum VL, wegen Tauwasser, da nicht zuhause bzw der Baustelle, kann nichts kontrollieren derzeit)

Wegen Messwerten: Auch wenn die +/- 0,3K abweichen + Sensortoleranz, denke ich nicht, das es "Kriegsentscheidend" ist. Ich weiß ja auch nicht, wie genau die Lambdaeigenen Sensoren ausgeben. Denke, damit kann man leben, wenn man die Nachkommazahlen nicht zu genau nimmt

Die Energie im umlaufenden Wasser für die WW-Bereitung ist so oder so im System. Wenn die WP nicht anspringen würde, um entgegenzuwirken, würde Deine HKP das warme Wasser in die FBH pumpen und Du würdest kurzzeitig heizen. Der nächste Kühlzyklus würde laufen wie bisher. In der Summe würde die gemittelte Kühlleistung sinken. Da ist es sicher besser, wenn die WP das Heizen verhindert indem sie sofort anspringt...

Das ist guter Messkram, der zeigt das da was nicht stimmt:
- Erstens kühlt die Pumpe mit einem Delta T 2K, davon sehen wir aber nix.
- zweitens ist beim kühlen der Vorlauf kälter und zwar ~2K da sehen wir auch nicht.
- drittens sollte auch aus dem Puffer/Speicher ein Delta T entstehen, sehen wir auch nicht.
- Viertens sollte bei genug Volumenstrom der Vorlauf an allen HK fast identisch sein und der der RL je nach Raumtemperatur beim kühlen oberhalb der VL, kann man vermuten und eine Angleichung zum Ende der Kurve hin erkennen wollen.

Ventile wirklich offen?
Volumenstrom an allen HK vorhanden?

Hi,
Also, dann schau ich mal, wieviele Sensoren ich noch hab und besorg für die Puffer noch welche, wenn nötig...
Das mit dem Delta fiel mir auch bei der ursprünglich gefakten, manuellen AT = 0C auf, eben das ich es nicht „finden“ konnte. Da ich jedoch in nem anderen Bundesland arbeite als wohne /baue hab ich dann zunächst einfach ausgeschalten... deswegen auch die HA-Installation, die zumindest das wichtigste auf die Ferne vermitteln soll, zunächst erst mal.
Auch die beim heizen angezeigten Puffertemperaturen verstand ich nicht, nahezu gleich. Hab zwischendurch dann aus der Ferne BW aktiviert, aber erstmal nur 40C als Ziel gesetzt, nur so testweise.
Volumenstrom HK:
- zunächst: HK ohne Thermostatventile, nur die Takosetter (und Baukappen am RL). Sollen auch keine ERR rankommen, so der Plan
- zunächst nur grob auf die berechneten werte (HA) vom FBbH-Bauer eingestellt
- die zusätzlichen 6 NT-Konvektoren sind derzeit ausgeschalten, waren in der Testphase auf 40C Raumtemperatur gestellt (max), um durchfluss zu erzeugen (von HB so gemacht). Im DG gab es dann rund 28C...(hab dann die HK ausgeschalten)
- HKV einpegeln bei Bau-RT von +/-25C war so ne Sache, wenn der VL bei ebenfalls rund 25C liegt, da hat der RL ja ohne WP schon die VL-Temp.
- wie schon erwähnt, zeigte die Grundfoss der Pumpengruppe in allen versuchten Stellungen knappe 1.000l/h im minimalsten, im Schnitt >1.200l/h, Max bis zu 1.800l/h

Also, Ventile offen, gaaaaanz leichtes Rauschen wahrnehmbar (HKV noch nicht zu, offener Kasten im Moment), beim entlüften der HK war es deutlich mehr, deutlicher hörbar.
Rohre allesamt noch nicht gedämmt, alles noch zugänglich, Material noch in Kartons „im Eck“, aber das dürfte den kleinsten Einfluss haben. RT im UG entspricht der BW-Temp, also 20,6C (Speicherumgebungstemperatur)

Gibt es einen Bilderhoster, der auch pdf erlaubt? Um nicht jedes Bild einzeln einzustellen? Pic-Upload, wo meine anderen Pics gehostet sind, erlaubt „nur“ Bilder. Dann könnte ich mal er Bilderstrecke mit der Installation im Raum machen und einfärben, kommentieren

Mal zur Installation (Innen) und den verwendeten Komponenten:
Verrohrungf.HTD.pdf
Erstellt mit dem, was gerade verfügbar ist. Sollte aber genügen.
(EDIT: gerade bemerkt: massiv Werbung... OK, war n Versuch wert. Funktioniert zwar, aber...)
Temperaturen WP HOME sagen momentan folgendes:

Temperaturverlauf vergangene 24h:

Irgendwas scheint getaktet zu haben - dennoch gibt die Statistik "Kühklbetrieb" ganzseitig nur NULL aus (0 Takte, 0 kWh, ...)

Ja, stimmt schon!
Man (Lambda) könnte das aber wohl optimieren, indem die Steuerung antizipiert, dass der WW Zyklus gleich endet und dann gar nicht erst den Kühlzyklus unterbricht.

Natürlich nur relevant in Kaskaden.

Es ist halt irgendwie unsinnig, wenn der Kühlzyklus endet und dann nach 15 Minuten gleich wieder startet, nur weil etwas Wärme aus der WW Bereitung in den Heizungskreis kommt. Da könnte die kühlende WP besser direkt durchlaufen.


@reenergy: gute Frage hat völlig recht! Ab einer mittleren (!) AT von 27°C zu kühlen bringt nichts. Die Temperaturen erreiche ich nicht mal am heißesten Tag des Jahres. Zum Vergleich, heute habe ich 23,7°C - bei einer maximalen AT von 34,7°C!

Meine Kühlung springt ab 19° AT an. Mittlere Temperatur wird mit 100% 24h past + Future und 10% 1h AT berechnet.

Die Werte von solarbaron sind so ohne weiteres auf keinen Fall empfehlenswert, da schnell unter dem Taupunkt. Bitte nur nachmachen, wenn da Schäden ausgeschlossen sind!

Danke für das Statement, GreenWorld.
Also, im Moment ist es primär erstmal für nicht wichtig, zu sehen, dass das Ding läuft... bei welcher Temperatur zunächst nebensächlich.
Ist eben ein rantasten an die finalen Einstellungen, klar.
Aber du schreibst 24h past....? Nicht eher „present“? Also present + Future zu 100%?
„Past“ ist doch weder für heizen noch für kühlen noch ausschlaggebend, oder hab ich da nen Knoten im Kopp?

Zu den 27C nochmals: das war einfach so ne aus der Luft gegriffene angenommene Schwelle, weil es bis durchschnittlich 25C AT auf der Baustelle, trotz Türen und Fenster teilweise daueroffen nie temperaturproblem im inneren gab. Erst wenn es Richtung 30C geht, wird es auch innen „wärmer als warm“, also zu warm um konzentriert zu schaffen. Nur so kamen die 27C AT zustande. Wo die Temperatur später (im bewohnten Zustand) mal landen wird, ist jetzt im Moment noch völlig offen. Vielleicht wird kühlen nie ein großes Thema werden....? Keine Ahnung. Wie gesagt, das Ding soll laufen, und heizen wäre gerade einfach bisschen unangebracht, macht die WP ja bei den Temperaturen gar nicht.

PS: wegen Schäden keine Sorge. Noch ist alles zugänglich. Und wenn da mal ne Leitung schwitzen würde, kein Problem

Moin GrennWorld,
die Aussage nach 15 Minuten fängst sie wieder an zu kühlen verzerrt die Darstellung
etwas, aufgehört hat sie ja schon bei Beginn des WW Taktes.
Wenn der WW Takt beginnt Plus Bereitung Plus 15 Minuten wäre richtig ?
Dann ist die Frage hast du einen Heiz/Kühlpuffer Läuft HKP durch oder nicht, dann sind alles so Sachen die eine Rolle spielen.

Gutefrage

Und noch ne Erklärung meinerseits:
Mag sein, dass ich vielleicht das eine oder andere „dumm frage“, aber ich bin mit Nachtspeichern aufgewachsen, somit konnte ich aus dem Elternhaus keine Heizungserfahrung mitnehmen. Schütz rein: warm, Schütz raus: Sommer...

Bin gestern Abend nun vom Arbeitsort zum Wohnort, und hab mal auf der Baustelle vorbeigeschaut, mal alle Hähne an der HydEinheit und der HKP bewegt (wie auf den ersten Seiten bei User sa86), dabei schaltete die Lamda kurz ein (wohl kaum deswegen, aber ich nutzte es eben).
Dabei schaltete ich dann auch die Alpha2 von „Konstant, Stufe I“ auf „AutoAdapt“. Begann bei 0,8m3, pegelte sich dann bei 1,3m3 ein, und schaltete sich wieder ab.

Hab das Manometer der Sicherheits-Garnitur gecheckt, steht auf knapp 2bar, wie vom Installateur eingestellt, also Druck ist da.
Jedoch, und das mag vielleicht ne blöde Frage sein: die takosetter des HKV zeigten alle „0“, also Schwimmer ganz oben (Lambda war inzwischen wieder Off). Im ersten groben HA wurde nach de einzelnen entlüften eingepegelt zwischen 0,75 (Minimum, Flur) und etwa 2,6 (Bad, beide HK). Die anderen 9 HK liegen dazwischen. Manometer am HKV zeigt leicht weniger an als im UG am Puffer (ca. 1,8)
Normal?

Null = kein Durchfluss, z.B. HKP=aus. "..und schaltete sich wieder ab" passt doch gut dazu.