Danke, Chaot, dann muss ich es nochmals versuchen. Dachte, das hab ich schon versucht, aber Remote. Dann mach ich es mal direkt am Gerät

Hallo,
ich bin neu hier im Forum, da ich erst seit 3 Wochen stolzer Besitzer einer Lambda EU13L Wärmepumpe bin.
Meine Frage:
Ich brauche Erklärungen zu der von Lambda in der Regeleinheit dargestellten Grafiken. Kann ich die Grafik hier einstellen und um Erklärungen bitten, oder sollte ich dafür eigens ein Thema starten?
Beste Grüsse

Wichtig wäre, dass Du konkrete Fragen stellst, dann wird sicher jemand antworten können.
In sehr vielen Fällen ist auch wichtig, wie Deine Anlage aufgebaut ist - da gibt‘s ja viele Möglichkeiten

Bei mir hat es mit Level2 Remote funktioniert

Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde also einfach huer ins Thema reinschreiben.
Noch eine kurze Feage, wie stelle ich am einfachsten die Screenshots meiner Graphiken hier ein?

Kurze RM: ja, geht auch Remote, WENN, ja, wenn man von der Startseite reingeht 😉
Ich war im Anzeigemenü, wo man schön durch die Statistik durchtoggeln kann (unter WP), da war eben nichts dergleichen

An die Mitleser hier, hole die Frage nochmals hoch:

Wie "theCem" empfohlen hat, die "roten Kappen" der Entlüfter austauschen gegen Metall. Die haben ein Feingewinde (wie Autoventil eben), aber mit 14mm (in SHK: 0.55").
Habe nun nach Autoventilkappen "Metall + Dichtung" geschaut, die sind aber gerade einen knappen cm, wenn überhaupt Maße dabei stehen.
Gibt es solche Ersatzkappen ggf im SHK-Bedarf? Und wenn JA, wie heißen die?
Ich fand zwar "Messing-Bördelkappen", aber eben nur in Zoll-Weiten, also zB 1/4" oder 1/2" (zu klein)

Mit der Plattform imgbb kannst Du Bilder hochladen und anschließend hier einfügen, indem Du unter "Embedded Code" den Typ "BBCode (Vollansicht)" wählst und den angezeigten Link in Deinem Post verwendest,

Bei mir sind 7 Schnellentlüfter verbaut - jeweils am Eintritt ins Gebäude, oben auf den beiden Puffern und eines an der Zuleitung zum Heizungspuffer.
Ihr würdet also empfehlen die roten Kappen zu tauschen und das reicht dann?

Genau genommen wird empfohlen diese auszubauen. Das ist mit den Kappen ist ein Notbehelf wenn er denn ein AV hat. Der Flamco Flexvent lässt sich nicht gasdicht absperren und ist für die R290 ungeeignet. Allgemein ist hier ein manueller Entlüfter oder ein Kugelventil vor dem Entlüfter sinnvoll, wenn überhaupt einer gebraucht wird.

Ja, Empfehlung ausbauen ist die Silber-Lösung, der „Goldstandard“ wäre jedoch mal gewesen, es überhaupt gar nicht einzubauen... kostete ja mal Zeit und Material 😳
Dazu vergibt man ja den Auftrag an den Fachbetrieb, nee...? Siehe nachträglicher Ausbau des ExVoids bei uns durch eben den Betrieb, der ihn erst eingebaut und berechnet hatte...

Aber zum deaktivieren noch ne Nachfrage, da ich in einem FriWa-Faden mal drüber gestolpert bin: manche FriWas (alle?) machen ggf Probleme, wenn Luft in den Kreislauf kommt, daher wäre ja in der Theorie ein automatischer entlüfter auf dem Pott ja ok, dummerweise ist ja aber HW via WP im Pott drinne, also Entlüfter wiederum weg/zu...
wie löst man diesen gordischen Knoten? Entlüfter zudrehen, und im Bedarfsfall zwecks entlüften dann doch benutzen?

(An selbiges musste ich dann denken, wenn HK bzw FBH „entlüftet“ werden soll.... wäre ja ebenfalls suboptimal, bei R290, aber eben notwendig. Am HKV sind ja ebenfalls Entlüfter...)

Ja Fachbetrieb halt.

Gordischer Knoten ? Wenn du sauber aufgebaut hast (oder lassen) brauchstdu nichts mehr als die Automatik Entlüfter im Aussengerät und ein paar manuelle (FBH, FriWa, HKörper, Boiler, Puffer). Und manchmal noch nicht mal die, sonder einfach nur Spülanschlüsse. Da die Strömungsgeschwingigkeiten so hoch sind, dass sie alles am Entlüfter vorbeitragen. Danach muss die Anlage in Betrieb genommen und fachgerecht entlüftet werden. Zur Wartung, gerade bei neuem Heizungswasser muss eben das kontrolliert werden.
Oder man denkt einfach positiv: Es passiert schon nichts;-)!

Wenn R290 aus dem Hochdruckkreislauf entschwindet müsste das doch Einfluss auf die Funktion haben und die Lambda müsste das "merken" oder liege ich da falsch?

Macht sie, Frage ist nur ob das ausreicht bis jemand den nicht EX geschützten Schalter benutzt.

Ich hab jetzt mal die Anleitungen verschiedener Hersteller verglichen. Die meisten sind da deutlich entspannter als Lambda, teilweise erwähnen sie sogar, dass die automatischen entlüfter kein Problem sind.
Ich würde es mit dem jetzigen Kenntnisstand trotzdem vermeiden.

Manche haben auch mehr Sicherheitsmechanismen. Brötje zum Beispiel einen doppelwandigen Wärmetauscher, bei dem bei einem Leck R290 entweicht statt in den Wasserkreislauf zu gelangen.

Ja, es gibt WP´s mit "doppellagigen" Wärmetauscher (Verflüssiger). Ich weiß es nur von Bosch/Buderus, gut möglich das Brötje das auch so macht. Kostet natürlich Effizienz und ist teuer aber dafür weniger Sorgen mit Entlüftern / Sicherheitsventilen im Haus.

Es geht immer nur um das Thema Produkthaftung. Jetzt am "Anfang" der R290 Massenproduktion sind einige Hersteller halt besonders vorsichtig, andere weniger. In 5-10 Jahren wird man sehen was bei rauskommt.

P.S. Vaillant hat jetzt einen Schritt gewagt und deren neue WP hat quasi 0m Schutzbereich Außen.

Seit Jahren hatt fast jeder hier einen Kühlschrank, Gefriertruhe oder Wärmepumpentrockner mit R 600a im Haushalt stehen. Aber mit 149 Gramm. Die Menge machst, um ein zündfähiges Gemisch herzustellen. Sind bis jetzt wenige Unfälle
passiert. Ich kenne keinen Verkäufer der den Kunden auf das EX-Symbol ganz klein irgendwo hinten kaum auffindbar hingewiesen hat.

Gutefrage

Welche Parameter haben im laufenden Betrieb Einfluss darauf, dass die Heizanforderung beendet wird?

Meine Lambda EU10 wurde im Juli installiert, und ich beginne jetzt mit den Einstellungen, da die Temperaturen sinken.

Ich hatte nun das Problem, dass die VLT die Soll-VLT überschritten hat, die Wärmepumpe aber nicht abgeschaltet wurde. Dadurch kam es zur Störung „Durchfluss Heizungsseite“.
Ich vermute, dass der erforderliche Volumenstrom nicht erreicht wurde. Da ich zwei Heizkreise mit Mischer und jeweils eigener Pumpe habe, dürften sich die Mischer vermutlich geschlossen haben – und so kam es trotz erreichter VLT zur Störung, da VLT stieg und nicht abgegeben werden kann.

Zusätzlich habe ich einen 200-Liter-Puffer mit Stichanbindung. Mit geöffnetem Absperrhahn gab es keine Probleme, da der Puffer dann ja beladen wird.

Ich meine, das Thema wurde hier im Forum schon einmal erwähnt, finde den Beitrag aber leider nicht mehr.

Die RL, wenn die nicht ankommt ? läuft sie weiter.

Gutefrage

Klassischer Fall von zu viel Leistung (oder Geldverbrennerrei).
Wenn die RLTemp nicht erreicht wird läuft sie einfach weiter! Mach die Mischer auf Manuell auf und stell die VL Temp und die Ausschalt Hysterese niedriger ein.

Mal frage nach Infos, die nicht nur Lambda-spezifisch sind:
Bin gerade dabei, die Verrohrung zu isolieren, nach und nach.
Von WP bis zur Lambdaspezifischen HySt ist nun alles mit Rockwool verpackt (derzeit alles 100%, auch der eine Meter außen, da muss noch ne Box rum, die dann gedämmt wird), von der HySt zu den Puffern ist VL nun ebenfalls komplett mit 100% eingepackt, der RL ist zu 75% fertig, stand gestern Abend.
Die (bereits am Rohr gedämmten) Anschlussstutzen habe ich innen, durch die Styroporisolierung noch mit (übriger) Glaswolle gestopft, da ging ordentlich was rein pro Loch, und mit Armaflex angedichtet (Rollband).
Aber wie die unbenutzten Anschlüsse abdichten? Gib es dazu empfehlenswerte Kappen oder sowas, zum drüber stülpen? Was ich im Web bisher fand, sah zwar „gut“ aus, aber am Ende soll es nicht gut aussehen, sondern gut dämmen....

Ich habe weiters noch vor, zwischen speicherdämmung und platikdeckel noch mit der übrigen Glaswolle zu füllen, ggf als Abschluss noch 19mm Armaflexmatter drauf, diese 19mm Armaflex habe ich auch vor, noch außenherum anzulegen, also auch über die unbenutzten Anschlüsse, somit sollten die relativ „nackt“ sein, oder ich schneide aus.

Was meint ihr? Und was Nutz ihr für die Pufferstopfen?

Rein vom Temp-Verlauf scheinen die Rohre selbst nicht viel zu bringen, Lt der Lamda-Statistik, zumindest noch nicht bei ca 20C Umgebungsbedingungen. Da müssen die zwei Pötte deutlich mehr bringen, hoffe ich.

(Nebenbei hab ich bemerkt, das ich viel mehr Druck bezgl Thermosiphons machen hätte sollen... HB winkte es ab, unnötig usw., aber zb Zulauf KW (über Filterstation) ist von Puffer bis Filter-Absperrung mehr als handwarm. Vergleichbar die Leitung zum MAG, etc.)

PS: Puffer sind mit ca. 5...6cm Styropor gedämmt, dazu noch die Außenhülle, die das typische „altkleiderverschnitt-Material“ aufgepappt hat. Ist wohl Klasse C, nicht wie recherchiert, „B“

Thermosifon:
Gut kann aber nicht immer einen dicht schliesenden federbelasteten Rücklaufverhinder aus Kunststoff ersetzen. Dieser ist auch dann ohne Durchfluss wenn kein Wasser gezapft wird und die Eigen-Zirkulation recht hoch ist. Einfach nachrüstbar als Rohreinsatz. Rechnet sich in unter einem Jahr.

Stopfen:
Wenn nach aussen dann aus Armaflex (Platte, Rollenware) Unterlegscheiben schneiden, aufeinander kleben und dann die letzte unterlegscheibe ohne Loch. Das kann man dann sehr genau und Formschön ausarbeiten. Alternativ mit Band am Rand umwickeln, damit die Schnittflächen kaschiert werden. Die erste "Unterlegscheibe" kann man auch schön an den Tank Radius anpassen.

Das überhaupt noch jemand EEKlasse C und B kauft, ich schätze das selbst die A nur einigermaßen B erreichen. Aber der Markt verkauft das, was der Kunde akzeptiert.

Hi thecem,

Da Du vom Fach bist, ist sicherlich einiges für Dich "kein Problem" und easy - ich bin jedoch leider nicht vom Fach, deswegen fehlt mir zB schon alleine das Werkzeug. Aber ich behalte es mal im Hinterkopf, vielleicht find ich ja "in der Nachbarschaft" mal jemanden, der diesbezgl. aushelfen könnte (was derzeit nicht der Fall ist).

Bezgl. Speicher und EEK:
Nuja, da war ne Anfrage nach nem Angebot, und da kam ein Angebot. Darin wurde nicht gerade die EEK besonders herausgestellt.
Und aus zweierlei Gründen auch nicht besonders fokusiert:
1) wenn Du in diversen Prospekten von zB E-Geräten, oder neuerdings auch Handys die EEK's anschaust.... je nach Vorgabe und Label-Version (und Gerät) gibt es von A+++ bis G alles mögliche. Mal ist A+++ das Top-Rating, mal "kann es nach derzeitigem Stand gar kein A oder B geben (TV/WaMa/...), da ist D oder E schon "gut"... Wer soll da noch durchblicken, was wo gilt? Ich persönlich halte es damit inzwischen wie mit "von Stiftung Warentest mit GUT beurteilt": komplett ignorieren, denn as dahinter steckt ist manchesmal "sehr komisch"
2) gibt es im Angebot wohl seltenst die Wahl zwischen "Speicher A mit EEKx zu xxx€" und "Speicher B mit EEKy zu xxxx€". Da vertraut man einfach dem Angebotsersteller, da dieser üblicherweise eh nur ein, zwei Hersteller im Portfolio hat - dann nutzt es wenig, wenn ich explizit Marke XYZ möchte, der Handwerker jedoch "Fremdmaterial" gar nicht verbaut, und das spezifische nicht hat...

That's life, as it is... leider...

Meinen 200l WW-Speicher bezeichnet der Hersteller als "eco", vermutlich weil vorrangig auf die Kosten optimiert wurde. Er ist (nur) mit 5cm PUR gedämmt. In den Datenblättern gibt es keine weiteren Angaben, aus denen man auf die Standbyverluste und die Klasse schließen könnte.
Mein HB hat ihn vmtl. ausgesucht, weil die 300l-Variante in den Zewotherm Komplettpaketen enthalten ist. Ich kannte die Unterschiede zu dem Zeitpunkt noch nicht, also habe ich auch nichts anderes anbieten lassen.
Klasse C erlaubt bei 45K Temperaturdifferenz eine Abkühlung von fast 0,38 K/h. Hätte mein Speicher keinerlei Anschlüsse, wäre also komplett in 5cm PUR eingepackt, berechne ich eine Abkühlung von nur 0,22 K/h. In der Realität lag die Abkühlung aber bei nur um 30K Temperaturdifferenz etwas doppelt so hoch!
Ich habe den Speicher am Wochenende in 16cm Holzfaserdämmplatten bzw. 8cm PUR eingepackt. Ich habe zwar erst 1 Abkühlphase beobachten können, bin aber überrascht, keinen signifikanten Unterschied im Temperaturverlauf des mittleren Fühlers zu sehen und frage mich gerade:

Wo geht die Energie hin?

(Und gleich vorweg: sieht nicht hübsch aus, interessiert in unserem Keller aber niemanden und soll einfach nur kosteneffizient funktional sein)