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  - Wärmepumpen

Ganz klar, stelle den Heizbetrieb manuell auf aus.
Eine automatische Sommer/Winter Umschaltung rein basierend auf Außentemperatur kann nicht richtig funktionieren, gerade bei gut isolierten, thermisch trägen Häusern.

Wenn man den Luxus einer Automatik nutzen möchte, muss man damit leben, dass es nicht immer passt.

Man könnte aber auch die Heizgrenze etwas runter setzen, die Dämpfung hoch, die Heizbetriebsverzögerung hoch. Man kann also die Automatik auch noch etwas aufs Haus anpassen. Könnte aber sein, dass es in der kalten Übergangszeit wieder nicht passt und zu lange aus bleibt.

Noch interessanter wird es, wenn man hauptsächlich PV Strom nutzen will, es aber tagsüber eigentlich zu einer Abschaltung kommt, weil es ja warm ist und statt dessen die WP dann nachts anspringt.

Genau deshalb habe ich im Frühjahr die Solltemperatur nachts runtergesetzt und tagsüber, wenn die Sonne scheint, wieder hoch, bis zum Ende vom ersten Takt.

Warum Solltemperatur runter und nicht einfach ausgeschaltet? Damit die Heizkreispumpe noch läuft und die Restwärme aus dem Pufferspeicher im Haus verteilt wird.

Alles natürlich mit einem Klick in Home Assistant, das manuell an der Heizung umzustellen wäre mir zu umständlich.

In wenigen Wochen sollte ich dann auch meinen PV-Speicher am Start haben, ob ich das dann noch mache oder einfach alles durchlaufen lasse, da bin ich mir noch unschlüssig.

Bei mir haut die Sommer Winter Umschaltung nicht hin. Hab 15°C eingestellt, mit 24h Verzögerung....geht aber sofort an bei unterschreiten der 15°C....

Mein Installateur forscht gerade, woran das liegt. Bosch wollte mir nix sagen, soll mich an Installateur wenden ....

Sven

Meinst Du mit einer Automatisierung in HA?

Wie kommt es zu dem negativen Wasserdurchfluss? Bekomme die Werte in HA vom Gateway.

Ja, ich glaube mit einem Button, der einfach einen anderen Offset auf die Heizkurve draufrechnet, wenn ich zuhause bin schaue ich das nach.
Das läuft aber nicht automatisch ab sondern ich entscheide selbst wann ich das umschalte.

Zum negativen Durchfluss kann ich nichts sagen, habe keine PC1, da ich die Inneneinheit ohne Puffer habe.

Die LIN-Bus Pumpen zeigen im unteren Drehzahlbereich keinen Durchfluss an. Die -1 sind vermutlich zur Unterscheidung vom Stillstandswert von 0.
Betrifft die PC0 bei mir entsprechend auch.

Heute Nacht ist die Außentemperatur recht rapide und bis auf 13° gefallen. Im Bad war es deshalb schon unter 20°. Die WP ist auf eine Heitgrenztemperatur von 15 Grad eingestellt. Nach Ablauf der Winterverzögerung ist die WP heute morgen um 7 Uhr angesprungen. Bis 13 Uhr ist der Kompressor 5 mal angesprungen.
Ich frage mich warum die WP nach einschalten nicht so schnell wie möglich auf niedrigste Modulation schaltet? Normalerweise schafft sie bis 14% runter, lief heute morgen aber nicht unter 30%.

Die WP ist erst seit April installiert, hat bisher nur zuverlässig Warmwasser gemacht.
BJ. 1957, ungedämmte Fassade, 3-fach Verglasung. FBH und 160m² beheizte Fläche. 10kW Außeneinheit

Wie sollte die Einstellung der Heizkurve in der Übergangszeit gewählt werden?

Danke

Hier gibt es Erläuterungen und Hinweise zur Einstellung der Heizkurve:
https://bosch-buderus-wp.github.io/docs/einstellungen/#heizkurve

Ich löse das über die Einstellung der Raumtemperatur. Dieser Parameter wirkt, bei gleichbleibender Heizkurve, wie ein Offset.

Standard-Wert für aktiven Heizbetrieb: 22°C
Abschaltbetrieb bei durchlaufender Heizkreispumpe: 15°C

Umsetzung in HA:

- jeweils ein "Input Button Helper" für die 15 und 22°C.
- jeweils eine Automatisierung, die bei Drücken des Buttons reagiert
Device Action -> ems-esp Thermostat -> Set value for ems-esp Thermostat hc1 Selected room temperature -> 15 oder 22 °C

Letztendlich könnte man sich natürlich auch noch austoben und sich beliebig viele andere Bedingungen für die Umschaltung ausdenken und das Ganze automatisieren. (Außentemperatur, erwarteter PV-Ertrag, Wetterprognose, etc..)

Meine WP ist nun in Betrieb, WW macht die BWWP, also hat sie noch nichts zu tun.
Ich habe mal im Funktionstest die PC 0 von 10% bis 100% durchgespielt (WLW186i-12 E) und die Werte im HA erfasst:
bis 50 % -1
50% - 790 l/h
60% - 965
70% - 1124
80% - sorry, vergessen
90% - 1540
100% - 1764

Darüber hinaus scheue ich mir das mal alles in Ruhe an, nachdem aus Theorie langsam Praxis wird und werde sicher noch Fragen stellen.

@ Sasse - wir haben ja wohl ein vergleichbares Setup, also PC1 extern ungesteuert. Ich werde sicher Fragen stellen.
Noch ein Gedanke dazu:
Wäre ja cool zu erfahren, ob man die PC1 aus der TP70 in unseren Heizkreisverteiler bauen könnte (statt einer anderen Pumpe, wenn da etwas nicht passt, da hattest du mal was geschrieben, erinnere ich mich) und per LIN Bus anbinden. (Wäre ja auch bei weiteren Heizkreisen in de anderen Modellen sinnvoll)

...ja TP70 kaufen wäre eine Lösung, habe mich aber aus Überlegungen zur Flexibilität zur der Variante entscheiden, ob man das je braucht und es richtig war, weiß man ja eh nie. Rein steuerungstechnisch scheint die TP70 aber mit den zwei Pumpen mehr zu ermöglichen.

PC1 erkennt den Volumenstrombedarf nach Bedarf an den HK-Ventilen. Je mehr Ventile geschlossen werden um so geringer der Volumenstrom. Das lässt sich wunderbar mit dem berechneten hydr. Abgleich einstellen-weil die WP dir den Volumenstrom direkt anzeigt wenn du zb. am HK-Verteiler die Ventile justierst. Ist etwas knifflig, da der Volumenstrom erst ab ca 200 l/h angezeigt wird-zumindest bei meiner Bosch CS5800.

Wie ist es in der Übergangszeit mit dem Frostschutz? Ich benötige die Heizung vermutlich erst ab November, da Ich auch Splitklimageräte habe.
Die Nächte können aber schon durchaus Frostig werden.

Ich habe hier eine CS5800. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Anlage bei Dir korrekt installiert und konfig. ist. Die Temp. werden natürlich überwacht. Es gibt auch keine Möglichkeit die Steuerung auf normalen Weg abzuschalten-außer zb. über Sicherungen. Bei Temp. außerhalb der Bereiche werden Heizungen zugeschaltet (Kompressor, Kondesatwanne usw. ???) - tlw. schon ab ca. 10 Grad. Wenn in der Übergangszeit (nur) diese Heizungen aktiv sind, reduziert das natürlich deutlich die Effizienz-da keine Energieerzeugung stattfindet bzw. auf diese angerechnet wird. Sollte im Winter Stromausfall sein, muss das Wasser aus den Kreisläufen entfernt werden bzw. hatte ich auch mal in der Anleitung etwas von Frostschutzmittel gelesen.

Ich habe gesehen das man die Grenztemperatur für Frostschutz einstellen kann.
Vermutlich läuft dann der Kompressor auf minimaler Stufe.

Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Die Heizsaison steht vor der Tür und nach fast 2 Jahren Betrieb möchte ich mal den WT meiner WLW reinigen. Schmutz ist nicht zu sehen, sieht aus wie am ersten Tag. Schaden kann es aber auch nicht. Wie geht ihr dabei vor? Spült ihr mit Wasser oder Luft? In welche Richtung? Muss man auf etwas besonderes achten? Wie oft reinigt ihr den WT?

Danke im Voraus und viele Grüße
Hans

Das Abtauen spült den doch auch ab. Damit machst auch nix kaputt. Hatte mir auch mein Monteur so empfohlen. Loses Laub einfach notfalls mit Pinzette und Vorsicht entfernen. Kondensatwanne muss aber geprüft werden, weil man sie nicht direkt sieht. Sollte bei der Wartung erfolgen.

Bei mir läuft unter 5 Grad die PC0, auch wenn heizen auf aus steht. (wie in der Übergangszeit, wo ich nur tagsüber mit PV Strom heizen will). Egal was da eingestellt ist.

Hallo in die Runde,
mich wundert, dass es hier so ruhig ist?!

Bei mir hat die Heizperiode gestern begonnen und durch die 10°C und keine Sonne die letzten Tage kann man herrlich die Heizkurve am oberen Ende justieren. Aktuell ist die Maschine leider am Takten, aber es hält sich in Grenzen.

Meine Erkenntnisse der letzten Tage:

- wenn man beim Einstellen der Frostschutztemperatur aus Versehen auf "Einzelbetrieb" im Zuheizer Menü kommt, funktioniert die Wärmepumpe nicht mehr! Hat mich echt eine Stunde Alles prüfen gekostet....
- auch mit Heizkörpern (wenn Sie groß genug sind) muss man extrem weit mit dem Vorlauf runtergehen, meine angepeilten 30°C bei 14°C Außentemperatur waren viel zu hoch angesetzt. Heute morgen hatte es im Bab 23°C und im Wohnzimmer 21°C, also ca. 2°C zuviel.


Gibt es hier Erfahrungswerte oder eine Übersicht über die Heizkurven von anderen Nutzern?

Ich hatte jetzt mal 45°C bei -10°C Außentemperatur angesetzt und bei 14°C würde ich es mal mit max. 28°C versuchen.

Hieraus ergibt sich:
-0,9*X+36

Steigung von 0,9 soll aber wohl viel zu wenig sein für unseren sanierten Altbau?!

Mal abwarten, wie es sich einpendelt die nächsten Tage.


Grüße!

Ist doch ein gutes Zeichen, wenn nicht viel zu hören ist, dann scheint alles gut zu laufen. ;-)

Meine läuft erst wieder seit ein paar Stunden, problemlos. Allerdings wird es für uns schon ungemütlich wenn es unter 22 °C sinkt. Unsere Wohlfühltemperatur liegt eher zwischen 22 und 23 °C.

Heizkurven zu vergleichen ist generell sehr schwierig. Haus, Heizungsart, Hydraulik, Pumpeneinstellung, Nutzerverhalten usw.. das hat alles einen Einfluss auf die Heizkurve und lässt sich entsprechend schlecht vergleichen.

Mein aktueller Vorlauf liegt bei 26°C und dürfte im Winter kaum über 30°C steigen (FBH mit viel Durchfluss, keine ERR). Das sieht im sanierten Altbau mit Heizkörpern natürlich wieder ganz anders aus...

Seit Montag hat bei mir die erste Heizsaison mit Wärmepumpe begonnen. Meine Ende Mai installierte WLW186-5kW ist jetzt im Heizbetrieb und tuckert bei Außentemperaturen zwischen 10°C (heute) und 14°C (die letzten Tage) bei minimaler Modulationsstufe und ca. 350W Leistungsaufnahme herum. Getaktet wird eigentlich nur nach der Warmwasserbereitung, weil da dann das Wasser im Primärkreis noch deutlich wärmer ist und erst einmal wieder auf die VL-Solltemperatur runter kühlen muss.

Tagesarbeitszahlen liegen zwischen 4,7 und 5,0.

Da ich noch teilweise alte Stahlradiatoren habe, ist die minimale VL-Temperatur auf 31°C eingestellt, weil die sonst nicht wirklich Wärme abstrahlen. Die Heizkurve bei -8°C (NAT) steht auf 45° (Wert aus dem hydraulischen Abgleich). Für weitere Optimierungen der Heizkurve ist es (mir) noch zu früh, da schaue ich weiter wenn die Tagestemperaturen deutlich einstellig sind und sich dem Nullpunkt nähern.

Das Haus ist aktuell zu warm - dass mache ich daran fest, dass der Rest der Familie, insbesondere die beste Ehefrau von allen, sich NICHT beschwert ;-)

Moin allerseits,

gestern war es nun so weit und ein Bosch-Techniker hier, um meine Buderus-WP mit neuer SW zu versorgen, da ich den Blockierungsfehler 5157 hatte.

Das Update erfolgte über den CAN-Bus und hat entsprechend gedauert. Jede Komponente einzeln, um jeweils prüfen zu können, ob sie nach dem Update noch funktioniert.

Zur Warnung für alle, die ein Update bekommen - damit waren allerlei Einstellungen verschwunden, aber nicht alle. Die Konfiguration "Heizkörper" und "mit WW" z. B. hatten es überlebt. Der Techniker und ich sind die Einstellungen nochmal durchgegangen und haben sie korrigiert, aber alle haben wir doch nicht erwischt. So war z. B. mein Zeitprogramm für die WW-Bereitung noch durch den Standard überschrieben.

Da es bei uns in der Nordhälfte doch schon deutlich kälter (8°C nachts) geworden ist, habe ich die WP wieder auf Winter-Sommer-Automatik bei 12°C Grenztemperatur gestellt und sie sprang dann im Verlauf des Abends auch an. Morgens gegen 5 Uhr ging's dann mit dem WW-Bereiten los. Um kurz vor 12 hatten wir außen wieder die 12° und sie ging wieder aus. getaktet hat sie bis dahin nicht. Die Einstellungen im BC400 für das S/W-Umschalten haben sich übrigens etwas geändert. Es gibt jetzt zusätzlich noch die Möglichkeit Wartezeiten zu definieren. Zumindest habe ich das bisher niemals gesehen.

Durch das versehentliche WW-Bereiten konnte ich aber gleich beobachten, wie sich die Vorlaufregelung verhält, wenn es mit dem Heizen weiter geht. Früher lief die WP dann ~1/2 h mit bis über 4K Temperaturüberhöhung. Das konnte ich jetzt nicht mehr beobachten. Das Resultat ist eine AZ von 4,56 seit Mitternacht (laut App) bis jetzt incl. WW, das hatte ich bisher noch nie. Bin schon auf die ersten Abtauvorgänge gespannt.

Meine Heizkurve habe ich übrigens auf 24° Fußpunkt und 41° bei -10° Heizgrenztemperatur für den Betrieb mit Heizkörpern eingestellt. Die VLT wurde dann heute nacht auf 30° geregelt.

Hallo,

wie sind denn die Thermostate der Radiatoren eingestellt/geregelt?

Ich habe bisher noch keinen Bedarf, alle Räume sind (noch) knapp oberhalb der gewünschten Temperatur, zwei manchmal morgens knapp 1 Grad unter Soll, daher habe ich die WP noch ausgeschaltet (WW separat), nachdem sie letzte Woche einfach mal anging, ohne dass Bedarf da war wegen der 15 Grad Unterschreitung nach 3h Verzögerung.
Was ist zu empfehlen einzustellen (Heizgrenze/Verzögerung/Differenztemp. für Kälteeinbruch?)

Und wie regle ich die Thermostate? Im Moment habe ich noch Homematic Thermostate. alle gleiche Temp, 20 Grad. Da sehe ich ja über HA die Öffnungswerte der Ventile, danach zucken nur zwei ganz wenig, das wäre vom Volumenstrom wohl zu "eng". ERR will ich nicht machen, hätte auch keine Schmerzen die auszutauschen. Da ich mir neue HK in der kommenden Saison nach dem Testlauf 25/26 vorbehalte, wären die Öffnungswerte ja ganz praktisch zur Identifizierung "schwacher" Radiatoren.
Sorry, Fragen über Fragen.
Wie fange ich mit einem vernünftigen Setting an? (Gerade auch thermostatseitig?)

Dank vorab!

Am Anfang solltest Du einen thermischen Abgleich machen und dazu die Thermostate ganz öffnen.WP laufen lassen und schauen, in welchem Raum es wie warm wird. Bleibt einer zu kalt, muss die Vorlauftemperatur rauf, bis es dort passt. Bei den anderen Räumen dann entsprechend den hydraulischen Abgleich korrigieren, sprich etwas zudrehen. Wenn dann alle Räume so halbwegs die richtige Temperatur haben, die Thermostate 0,5-1,0K über der Wunschtemperatur einstellen. Dann bleiben sie weit genug offen, um den Durchfluss nicht zu behindern. Wenn es dann durch Sonneneinstrahlung in einem Raum wärmer wird, machen die Thermostate dann langsam zu und drosseln ein wenig, sodass nicht mehr als ~1-2K Überhöhung eintritt. So habe ich das jedenfalls gemacht.

Habe auch Homematic-IP an den HK mit Wandthermostaten für Heizgruppen. Achtung, diese Thermostaten versuchen schlau zu sein und passen die Öffnungsgrade für eine bestimmte Temperaturdifferenz an, wenn man das nicht abschaltet. Deshalb immer mal 2-3 Tage oder sogar noch länger warten, nachdem man was geändert hat, um zu sehen, ob es dann passt.

Die Thermostate (alte Homematic ohne IP) habe ich alle etwas höher gestellt als eigentlich gewünscht, trotzdem regeln die in den weniger genutzten Räumen ab.
Bei mir wurden einstellbare Ventile nachgerüstet und anhand des Hydraulischen Abgleich vom HB eingestellt. Im Bad und Wohnzimmer rauschen die Ventile auch ein wenig. Habe den Pumpendruck schon auf Minimum gestellt, aber das hat nichts gebracht. Volumenstrom der Heizkreispumpe (PC1) liegt laut EMS-ESP aktuell bei ca. 800/h.

Es ist halt noch Übergangszeit, in meiner Region wurde es in den letzten Tagen tagsüber noch 15C und mehr, heute ist der erste kühlere Tag mit max. 11C und die Soll-VL ist immer noch bei 32C und niedrigste Modulation.