Hallo liebe Community,

ich befinde mich in meiner ersten Kältesaison mit dem Vaillant UniTower und der Fußbodenheizung. Kurz ein paar grundsätzliche Infos:

Der Unitower steht in einem kleinen HWR (5qm) mit Waschmaschine und Trockner. Im Raum sind immer zwischen 25 und 28 Grad. Das Gerät misst die Temperatur im Raum.
Es gibt nur einen Heizkreis. Insgesamt drei Etagen mit einer Wohnfläche von 125qm.

Einstellungen:
Soll-Wert 20 Grad
Vorlaufsolltemperatur 26 Grad (Wird vom Gerät automatisch eingestellt)
AT Abschaltgrenze 18 Grad
Heizkurve 0,45
Min Vorlauf 15 Grad
Max Vorlauf 45 Grad
Absenkmodus normal
Raumlaufschaltung inaktiv
Status Pumpe an

Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wenn ich die Fußbodenheizung in einem der anderen Räume anstelle, öffnet sich das Ventil. Teilweise gibt es keinen Durchfluss oder es gibt Durchfluss, aber nur mit geringer Wirkung.
Ich gehe davon aus, dass das Gerät automatisch die Pumpe drosselt (daher manchmal kein Durchfluss) bzw. die Temperatur senkt (daher kaum Wirkung), weil es einen Soll-/Ist-Abgleich mit der Temperatur im HWR macht. Daher denkt das Gerät, dass das Haus warm genug ist.
Sehe ich das richtig?
Falls ja, wie stelle ich es ideal an, um noch effizient zu heizen. Die Solltemperatur auf 30 Grad stellen wäre ja dann Quatsch, oder?

Danke euch!

Die Arotherm plus hat einen konstanten Volumenstrom. Bei Kompressor-Aus wird dieser Volumenstrom lediglich etwas reduziert.

Wenn die Raumaufschaltung inaktiv ist wird nach Außentemperatur über die Heizkurve geregelt. Die Raumtemperatureinstellung an der Steuereinheit ist dann nicht die Wunschraumtemperatur sondern verschiebt die Heizkurve (und damit die Vorlauftemperatur) parallel nach oben oder unten.

Erstmal wäre es vlt ganz nützlich zu wissen welche Wärmepumpe am Unitower hängt... 😏
Bei den Einstellungen fällt mir folgendes auf :
Wenn eine Raumtemperatur von 20° gewünscht ist dann darf die Heizkurve nicht bei 15° VL Temperatur beginnen. Damit Wärme abgegeben werden kann muß schon eine gewisse Übertemperatur zur Raumtemperatur eingestellt werden. Ich würde bei Wunschtemperatur 20° da einen min VL von 21° einstellen.
Die eingestellte Heizkurve von 0,45 sieht sehr nach Werkseinstellung aus. Bei FBH dürfte eine Steigung von 0,3 ausreichend sein.

Zitat :"Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wenn ich die Fußbodenheizung in einem der anderen Räume anstelle, öffnet sich das Ventil."
Grundsätzlich sollten beim Heizen mit Wärmepumpe alle Räume beheizt werden.
Einzelne Räume abzudrehen mindert den Volumenstrom und das Aufheizen kostet unnötig eine Menge Energie.

Aber zur eigentlichen Frage : Welches" VENTIL " ist gemeint, dass sich dann öffnet? 🤔

Wahrscheinlich hast du aufgedreht anstatt zu wie von dir fälschlicherweise angenommen. Denn wenn ein Heizkreis zugedreht wird dann kann es sein, daß sich das eingebaute Überströmventil öffnet damit dann der erforderliche Volumenstrom trotz zugedrehtem Heizkreis sichergestellt ist.

Die minimale VLT hat bei Vaillant (im Gegensatz zu anderen Herstellern) nicht direkt etwas mit dem Beginn der Heizkurve zu tun. Sie legt lediglich die minimal mögliche Sockeltemperatur fest. 15°C ist in einem bewohnten Haus natürlich nicht sinnvoll.

Die Vaillant-App bietet eine Darstellung der Heizkurve aber nur für eine Raumtemperatureinstellung von 21°C mit verschiedenen Neigungen. So richtig genau ist sie aber nicht.

Ansonsten hilft nur ausprobieren und den Einfluss der Einstellungen auf das VL-Soll im Live-Monitor für die verschieden Außentemperaturen zu dokumentieren. Wenn man weiß, welche VLT man für z.B. + 5°C und für -5°C braucht kann man die Heizkurve (mit Neigung und Parallelverschiebung) entsprechend anpassen.

Das ist mir bekannt....
Ich habe erst vor wenigen Tagen die Einstellungen an der nagelneuen Vaillant VWL 55/6 plus meines Bruders überprüft die ebenfalls noch auf Werkseinstellung lief.
Der vom Errichter der Anlage geschickte Monteur war zwar bereits einmal vor Ort, ist aber wieder abgezogen ohne daß sich was zum positiven geändert hatte. Ihm war trotz telefonischer Unterstützung durch seinen Chef leider nicht aufgefallen dass aus ganz simplen, physikalischen Gründen keine Wärmeübertragung an den Raum stattfinden kann solange die VL Temperatur unter der Wunschtemperatur liegt. Ich hatte hingegen das Glück aus dem PV Forum einen Tipp zu bekommen der mich auf genau dieses Problem aufmerksam machte und ich konnte es dann wie beschrieben erfolgreich lösen.

Bei o. g. Einstellungen kann aufgrund der niedrigen VL Temperatur keine Wärmeübertragung stattfinden, deshalb muß man die Sockeltemperatur der Heizkurve auf einen Wert anheben der höher als die Wunschtemperatur liegt.
Und das macht man bei Vaillant eben mit der Anpassung der min VL Temperatur, in diesem speziellen Fall von 15° auf mindestens 21°.... 😏

Zitat :"Ich gehe davon aus, dass das Gerät automatisch die Pumpe drosselt (daher manchmal kein Durchfluss) bzw. die Temperatur senkt (daher kaum Wirkung), weil es einen Soll-/Ist-Abgleich mit der Temperatur im HWR macht. Daher denkt das Gerät, dass das Haus warm genug ist.
Sehe ich das richtig?"
Nein, die Regelung funktioniert ohne einen Soll/Ist Abgleich mit der Temperatur im HWR Raum denn die Raumlaufschaltung ist gem. deinen Angaben deaktiviert und das ist auch richtig so. Der Fehler liegt wie bereits beschrieben in der falsch eingestellten min VL Temperatur. Die muß aus oben genannten Gründen immer über der Wunschtemperatur liegen.

Er hat mit der aktuellen Einstellung ja eine Vorlauftemperatur von 26°C und trotzdem ein Problem. Ohne genaue Angaben des TE über Haus, WP, Heizzeiten und welches Ventil gemeint ist, kann man nur raten.

26°C VLT bei RT 20°C und HK 0,45 hätte man so bei Außentemperaturen um 10°C. Wenn das Haus kein Neubau ist, könnte das einfach auch zu wenig sein.

Gut möglich, dass da noch andere Einflüsse vorhanden sind, mir ging es erst mal nur um die grundlegende Einstellung des Fußpunktes der Heizkurve.

Du hast natürlich Recht, ohne weitere Angaben wird's schwierig zu helfen. Ich vermute aber schon, daß es um das Überströmventil geht und zwar deshalb, weil der TS ja geschrieben hat dass er einzelne Heizkreise zu- bzw aufgedreht hat. Wenn jetzt immer noch ein oder mehrere Heizkreise geschlossen wären dann könnte auch das ein Grund dafür sein, dass es trotz 26° VL nicht reicht.

Ich habe mir bei meinem Bruder auch buchstäblich "den Mund fusselig geredet" um ihm zu erklären warum er seine Einzelraumregler jetzt erstmal durchgehend voll aufdrehen muß und da nichts runterstellen darf.

Danke euch schonmal für die Antworten. Ich bin gerade unterwegs und habe es am Handy erstmal nur überflogen. Aber schon ergänzend:

Haus ist ein Neubau Energieeffizienz A. Die genauen Dämmwerte habe ich gerade nicht zu Hand.
Die Außeneinheit ist die VWL 55/6 A230V S2 R2.

Ich habe zwischenzeitlich nochmal in die Einstellungen geschaut. Da war dann Vorlauftemperatur 0 Grad und Pumpe aus. Also so ganz bin ich noch nicht dahintergestiegen. Es ist auch nicht wirklich kalt im Haus, aber z.B. das Bad dürfte ruhig schon wärmer sein.

Die 20 Grad Wunschtemperatur wurden mir vom Installateur empfohlen, weil es dann energiesparend ist und man über die einzelnen Raumregler trotzdem höhere Temperaturen erreichen könne.
Achso und mit Ventile meine ich die Ventile der jeweiligen Raums im Heizkreisverteiler. Diese öffnen sich, aber dann ist trotzdem manchmal kein Durchfluss. Was ja dann jetzt irgendwie logisch ist, wenn mir der unitower anzeigt, dass die Pumpe aus ist. 😅

Du hast ein Top- Haus und fährst mit Heizkurve 0,45 bei FBH und Abschaltgrenze 18° usw.????
Ist das die erste Installation einer WP dieses HB?
Abschaltgrenze sollten 12° reichen, Kurve max. 0,25, minim. VLT sollte sich um 20° bewegen.
Bei Absenkmodus normal wird die WP nicht abgeschaltet, da würde ich in deinem Haus eher Eco nutzen und dazu passende Zeiten nach eurem Tagesablauf programmieren.
Bad ist immer ein Problem, sollte im Neubau aber berücksichtigt sein, ERR wirken sich bei WP meißt negativ aus. Kann man mit dem Abgleich beeinflussen, falls der HB einen gemacht hat und der auch passt

Heizkurve 0,25 oder weniger ist ein guter Rat. Dafür müssen aber möglichst viele Räume auch beheizt werden.

In der Übergangszeit braucht dein Haus nicht so viel Wärme, dass man durchheizen muss, daher sollte man die Nachtabsenkung (wie schon empfohlen) auf Eco stellen und die Heizzeiten in den Tag legen.

Das Bad ist immer der kritischste Raum (hoher Wärmebedarf ggf. viel Lüftung). Wenn das bei der Planung der FBH nicht berücksichtigt wurde (enge Verlegeabstände, ggf. zusätzliche Wandheizung) hat man 2 Möglichkeiten. Vorlauftemperatur erhöhen und andere Räume abregeln, was ineffizient ist oder eine ähnliche Temperatur wie in anderen Räumen akzeptieren und ggf. eine Zusatzheizung benutzen (Infrarot-Panel, Heizlüfter,..).

So hört es sich zumindest an denn der HB hat seinen Kunden wohl tatsächlich mit einer nicht auf das Haus angepassten (Grundeinstellungen wurden belassen wie sie eben ab Werk sind) Anlage allein gelassen und er selbst hat den negativen Einfluss der ERR auf die Regelung der Wärmepumpe nicht verstanden... 🙄
Ein hydraulischer/thermischer Abgleich hat vermutlich auch nicht stattgefunden denn sonst sollte es ja im Bad möglich sein die Temperatur auf einen vom TS gewünschten Wert zu erhöhen. Oder besser gesagt, die dort gewünschte Raumtemperatur sollte sich dann ganz von allein einstellen... 😏
Ich habe bei meinem Bruder das gleiche Problem... Die handwerkliche Ausführung war okay aber die Anlage wurde nicht auf das Haus angepasst und der "after sales Service" ist grottenschlecht.... Da muß man dann eben selbst ran... 🙄

Es oft so, dass der Kunde mit der Zeit mehr Erfahrung in der Optimierung seiner WP erwirbt als der Installateur. Nicht jeder Heizungsbauer hat selber eine WP oder wohnt in einem Neubau.

HK 0,4 und min VLT 15°C sind die empfohlenen Werkseinstellungen von Vaillant für ein gut isoliertes Haus mit FBH.

Hier wird in Massenabfertigung durch einen Bauträger gebaut. Die vom Bauträger eingekaufte Heizungsfirma ist nicht der Knaller. Bauträger ist auch nicht begeistert.
Meine erste Einweisung verlief tatsächlich so: Hier ist das Gerät, Temperatur wird da angezeigt, mehr muss man nicht wissen.
Nachdem ich das dem Bauträger mitgeteilt habe, kam nochmal ein anderer Kollege der Firma und hat zumindest die Menüpunkte erklärt sowie einige Einstellungen gemacht. Z.B. keine Nachtabschaltung, sondern Dauerbetrieb, da es wohl energieeffizienter sei als morgens hochzufahren.

In den Bädern wurde zusätzlich noch eine elektrische (Handtuch)Heizung verbaut.
Es ist aber erstaunlich, dass die Einstellungen scheinbar so gar nicht passen. Und vom Einfluss der ERR auf das Gesamtsystem wurde auch nie etwas gesagt. Mir wurde nur gesagt, dass in jedem Raum ja ein Regler ist und ich dann einfach "rumspielen" soll, wie es passt.

Achso, ein hydraulischer Abgleich hat nach meinen Unterlagen angeblich stattgefunden. Allerdings ist bei der Abnahme aufgefallen, dass im OG zum Zeitpunkt der Abnahme die Hähne im HKV abgesperrt waren. Würde mich nicht wundern, wenn man das damals vergessen hat. Zum Abgleich hatte die Anlage gem Unterlagen 1,75 Bar. Vor wenigen Tagen musste ich auf dem Dachboden entlüften, da kein Durchfluss war und am Ende hatte ich nur noch 0,8 Bar. Nach meinem Verständnis hätte dich gar nicht mehr so viel Luft im system sein dürfen, oder?

Es ist zu hoffen, daß du wenigstens die BA für WP, Tower und Regler bekommen hast, die finde ich auch für Laien recht aufschlussreich. Der Regler ( VRC 720 ) hat ja seine eigene Hilfe im Menü. Vielleicht kannst du Mal die aktuellen Einstellungen aus der Fachhandwerkerebene ( Code 17 ) hier posten, das wäre dann Mal ein Anfang. Auch mit dem Abgleich solltest du dich unbedingt befassen, der Winter steht bevor was bei Temperaturen unter +5° Möglichkeiten dafür bietet. Nutze die Suche hier im Forum, dann findest du diverse Anleitungen dazu. Wenn du die Stellantriebe nicht entfernen willst, kannst du auch notfalls zum Abgleich die Regler auf Max stellen.
Leider bist du nicht der einzige, der vom HB im Regen stehen gelassen wird, wenn du dich aber nicht mit der WP beschäftigst, wirst du nicht lange Freude an deiner Hz haben.

Ja, Betriebsanleitungen sind vorhanden. Die werde ich mir die Tage dann auch mal im Detail vornehmen müssen.
Tatsächlich verstehe ich die Anlage auch einfach noch nicht. Warum macht sie wann was.
Welche Daten aus der Fachhandwerkerebene werden denn für ein Gesamtbild benötigt?

Die Vaillant-Steuerung ist relativ simpel und anwenderfreundlich.

Mit der Raumtemperatureinstellung und Neigung der Heizkurve legt man ein Vorlauf-Soll über den Außentemperaturverlauf fest. Mit den Heizzeiten bestimmst du wann die WP überhaupt arbeiten soll.

Außerhalb dieser Heizzeiten gilt die eingestellte Absenktemperatur. Ist die eingestellte Absenktemperatur z.B. die gleiche wie vorher die RT während der Heizzeiten läuft die WP (im Absenkmodus normal) genauso weiter. Stellt man eine niedrigere Absenktemperatur ein verschiebt man damit die Heizkurve (also das Vorlauf-Soll) nach unten. Das ist beim Neubau aber nicht sinnvoll, spart nichts und führt nur zu mehr Ein/Auszyklen der WP. Dann lieber ganz aus.

Stellst du den Absenkmodus auf Eco geht die WP außerhalb der Heizzeiten komplett aus. Ist es länger als 4 Stunden unter 4°C springt aber die Frostschutzfunktion an und die WP regelt auf Absenktemperatur.

Du kannst den Absenkmodus auf Eco stellen und wenn du durchheizen willst einfach Heizzeiten über 24 Stunden einstellen. Im Oktober/März/April kann es dann sinnvoll sein die Heizzeiten zu verkürzen, da euer Neubau so wenig Wärme braucht, dass die WP sowieso Kompressorpausen einlegen würde. Falls PV vorhanden ist nutzt man so auch mehr eigenen Strom.

MD2000 hat den Kern der Sache eigentlich schon erwähnt, was für dich als neuer WP-Nutzer vielleicht noch zu beachten ist. FBH haben eine bestimmte Vorlaufzeit, in deinem Haus würde ich auf Grund generell nötiger niedriger VLT ca. 2h schätzen, was du aber dann an der abendlichen Abschaltzeit ebenfalls berücksichtigen kannst. Die Heizzeiten solltest du auf euren Tagesablauf anpassen. Mal so als Beispiel von unserem Rentnerhaushalt: 7.30 aufstehen, 22.30 Bettzeit ---- WP mit HK
Heizzeiten 1. 6.00-9.00 21,5°
2. 12.00-16.00 22,5° ( leichte Übertemperatur wegen PV-Strom)
3. 18.00-21.00 21,5°
Was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist die WW-Bereitung. Hier sollten 45-48° ausreichend sein ( je nach Bewohnerzahl ), Zirkulation wenn vorhanden nur zu den tatsächlich benötigten Zeiten möglichst kurz. Ladezeit des Speichers zur wärmsten Tageszeit, bzw. wenn PV-Strom verfügbar ist

Leute, erstmal vielen Dank für die ganzen Hinweise. Ich werde unter der Woche leider nicht dazu kommen, aber am Wochenende setze ich mich mal in Ruhe an das Thema. Scheint ja doch eine kleine Wissenschaft zu werden. 😅