Hallo zusammen, wir stehen vor unserem zweiten Winter mit der Biblock. Wie schon in einigen Beiträgen geteilt läuft die WP grundsätzlich gut (JAZ 3,7), aber ist für unser Haus wohl zu klein dimensioniert und kommt bei 0 Grad AT an ihre Grenze, d.h. läuft bei 100 % Leistungsanforderung.

Jetzt versuche ich mit einigen Feineinstellungen die VLT ein wenig zu reduzieren. Ein Tipp war, den Volumenstrom zu reduzieren.

Frage: Welche Einstellung wär denn bei der Anpassung richtig, Konstantbetrieb oder Volumenstrom? Und muss die Einstellung im Konstantbetrieb mit den Einstellungen der HK-Ventile übereinstimmen? Und wie wie wird denn die WP in der Einstellung Volumenstrom gesteuert?

Danke im Voraus!

Welche BiBlock ist das? HK oder FBH? WEM Portal? Puffer, Mischer, 2. Pumpe verbaut?
Erstmal was zu deinem System und Haus, dann sehen wir weiter.

Hast Du einen Datenlogger lokal über Modbus oder WEM-Portal?

Wie die Heizkreispumpe betrieben wird, hängt auch von der Hydraulik ab, wie die WP an den Heizkreis angebunden ist.

Bei Reihenrücklaufspeicher mit ÜSV wird am besten im Konstantbetrieb, also mit konstanter Drehzahl. Mit der Drehzahl kann dann der Volumenstrom justiert werden, aber das ÜSV muss entsprechend dem Druckverlust des Heizkreises eingestellt werden, so dass auch bei geschlossenen Ventilen im Heizkreis der notwendig Volumenstrom zum Abtauen fließt.

Wir haben die kleine Biblock 12 und ausschließlich Heizkörper. Dazu ist ein 200 l Pufferspeicher für die Wärmepumpe eingebunden, wohl um überschüssige Energie aufzunehmen. Warmwasser wird separat über einen DLH erhitzt.

WEM-Portal habe ich, dort auch den Datenlogger.

In deinem Weishaupt Ordner sollte dein Anlagen Schema drin sein, stell das mal hier ein.

Ja, so ein Schema hab ich im Ordner. Über welche Seite kann ich denn ein Foto am besten hochladen? Danke!

Mit einem Bilder Hoster

So, ein erster Versuch:

Diese Seite existiert nicht 😞

Ok, bei ist das Schema sichtbar, aber vielleicht gehts hiermit besser:



oder

<a href="https://ibb.co/1fMWWtrH"><img src="https://i.ibb.co/0jKbbRCP/IMG-9383-1.jpg" alt="IMG-9383-1" border="0"></a>

Das ÜV ist zu?

Hast du irgendwelche Daten / Berechnungen zum Volumenstrom / hydr. Abgleich?

Ich habe mal die Übersicht des hydraulischen Abgleichs angehangen. Passt natürlich nicht richtig, da hier von 55 Grad VLT ausgegangen wurde. Im Grunde läuft die WP mit max. 45 Grad, mehr schafft sie nicht wirklich.



<a href="https://ibb.co/RTg9bs4f"><img src="https://i.ibb.co/JjcKtGFV/Ventileinstellung-hydr-Abgleich.jpg" alt="Ventileinstellung-hydr-Abgleich" border="0"></a>

Welches Bj ist das Haus?

Es ist ein Reihenmittelhaus von 1902. Fenster 2-fach verglast, Kellerdecke gedämmt und Dachgeschoss auch (allerdings eher schlecht).

Ok, dann zeigmal was der Datenlogger so ausspuckt.
Wie steht die Heizkurve, Gebäudeart, Raumsoll, Mindesttemp etc. spuck mal was aus.

Zumindest ein Reihenrücklaufspeicher mit ÜSV. Meine WSB6 hat das gleiche Schema und läuft super mit der Heizkreispumpe im Konstantbetrieb.

Was mir beim hydraulische Abgleich aufgefallen ist, fast alle Heizkörper sind stark gedrosselt, nur ein paar sind mal wirklich weiter offen.

Stimmen den die Größen der Heizkörper und etwa die Raumheizlasten in den Zimmern?

Wie sind die Voreinstellungen wirklich eingestellt?

Also die Heizkennlinie steht auf 0,8, Gebäudeart mittel und Raumsoll ist auf 21,5 Grad eingestellt. Bei den milden Temperaturen ist alles ausreichend warm. Minimaltemperatur ist 35 Grad. Ich hatte auch schonmal weniger eingestellt, aber bei 32 Grad ist kaum was an den HK zu fühlen. Die WP läuft 24/7 ohne Nachtabsenkung durch, sobald 18 Grad unterschritten werden.

Ein Screenshot vom Datenlogger füge ich mal bei.



Die HK stimmen von der angegebenen Dimensionierung her. Aber weil der hydraulische Abgleich ja mit der Annahme einer VLT von 55 Grad durchgeführt wurde, wäre auch meine Frage, ob die Drosselung der einzelnen HK nicht zu viel ist. Oder, wenn man den Durchfluss erhöhen würde, das zuviel für die WÜ wäre.

Ich hab das mal mit DanBasic gegengerechnet, das gibt 54/41°C als optimale VL/RL-Kombination aus. Insgesamt dann 12kW Heizlast (schafft die WP das bei NAT?) und 808 l/h Volumenstrom.
Davon saugt Heizkörper 10 schon 108 und Heizkörper 17 will 206 l/h.
Die anderen sind eingedrosselt, weil sie viel zu groß sind. Heizkörper 1 darf nur 5l/h haben, sonst bildet er einen hydraulischen Kurzschluß, und die Wärme fehlt anderswo.

Wenn du Nr 10 und Nr 17 durch 33er ersetzt, ist das Gefälle nicht mehr ganz so groß:
VL/RL 53/38°C mit 686 l/h.

In deinem Hydraulikschema ist eine Pumpe eingezeichnet. Welche? Kann die Volumenstrom anzeigen?

Welche Software Version hast du drauf 5.2? Du hast diese Spülspitzen drin, das sind die murksdinger die deine WP zur Abschaltung zwingen.
@ajork die Pumpe aus dem Schema sollte die einzige sein.

Jetzt zum Volumen oder Konstant: du kannst dieses im WEM umstellen. Ich würde den Heizkreislauf, wenn alles offen ist, auf 1,0m3 Volumenstrom stellen. Dann lässt du der WP in einem Heiztakt etwas Zeit, dann pendelt sich der Volumenstrom ein und du kannst dann die Pumpenleistung in % ablesen, theoretisch könntest du auf Volumen stehen lassen, kannst aber auf Konstant wechseln und dort genau die % eingeben.

Dann stellst du mal bitte folgende Werte ein:
Minimal Temp:25°
Raumsoll:23°
Heizkurve: 0,6
Gebäudeart: Leicht ( Hat nichts mit deinem Haus zutun, sondern nur in welcher Zeit sie von Sommer auf Winter umschaltet, wenn sie die eingegeben Temp unter oder überschreitet. Leicht 3h, Mittel 4,5h, Schwer 6h)
Spreizungsüberwachung:Aus
Schaltdifferenz Dynamisch:Ein
Das ÜV im Uhrzeigersinn bis Anschlag und alle HK FBH voll auf.

@Neoplan: Ich habe zwei Angaben zu möglichen Versionen: WWP-SG: V5.0 und WWP-EC WBB: V5.1. Was sins denn diese Spülspitzen? Ich habe schon bemerkt, dass die WP häufiger auf "Abtauen" stellt bzw. das auf der Anzeige steht, aber nicht wirklich abgetaut wird, zumindest erhöht sich nicht die Anzahl der Abtragungen laut Anzeige in der WP. Und korrekt, ich habe nur eine Pumpe.

Zum Verständnis: "wenn alles offen ist" meint die Thermostate (alle immer voll auf) oder die Ventileinstellungen? Aktuell läuft die WP bei 1,3 m3 (konstant).

ÜV ist das Ventil Richtung Puffer? Dann probier ich das mal aus.

@ajokr: Also bei NAT (hier -8,7 Grad) liefert die 12er nur noch rd. 7,5 kW. Das ist ja sicher auch eins der Probleme. Auch wenn wir im letzten Winter nicht ganz die NAT erreicht haben, aber immerhin -3 bis -5 Grad bin ich sicher, dass das Haus keine 55 Grad braucht, aber vielleicht 46 - max. 48 Grad. Die Mauern sind ja ziemlich dick. Wie sähe denn dann die Berechnung aus?

Obwohl ich mich jetzt auch schon einige Zeit mit dem Thema WP beschäftige kommt mir das dann doch noch immer wie eine Black Box vor... Danke!

Voll offen heißt: die Thermostate alle auf drehen.
Du hast die Software Version 5.1 es gibt eine neuere 5.3, da sprichst mit deinem Heizi, der gibt Weishaupt bescheid, dann wird diese Online eingespielt. Du musst aber an deiner WP sein.

Wenn du die Einstellungen schon geändert hast, gerne ein Bild aus dem Datenlogger von der Nacht.

Ich habe deine Raumheizlasten übernommen, da steckte die NAT schon drin. Du kannst linear zwischen 12kW bei NAT und 0 bei 20°C interpolieren. Den Rest muß der Heizstab übernehmen. Oder gibt es Fremdwärme durch Kachelofen etc?

Ich habe alle Räume mit 20°C Raumtemperatur angenommen. Wenn Bäder mit 24°C in der Heizlastberechnung angesetzt wurden, kann sich dort noch was verschieben. Raumbezeichnungen sind ja in deiner Tabelle nicht drin.
Da kannst du alternativ über eine Zuheizung per Infrarot nachdenken, die nur während der Badnutzung zugeschaltet wird. Damit sinkt die Heizlast für die WP über den gesamten Tag.

Werden alle Räume beheizt? Da die WP nur bis 45° gekommen ist, wurden alle Räume hinreichend warm, oder hatte da der Heizstab schon mitgeholfen.

Welche Endtemperatur würde Deine Heizkurve bei NAT denn erreichen?.

Wenn die Heizkurve zu steil eingestellt ist und unnötig eine zu hohe Soll-VLT vorgibt, ist das schlecht für die Regelung, weil diese versucht die Soll-VLT zu erreichen und erhöht dementsprechend schnell die Leistungsanforderung.

wie ajokr schon geschrieben hat. die Heizkörper für Räume 10, 16 und 17 sind im Vergleich zu den anderen Räumen deutlich zu klein. Könnten hier noch zusätzliche, oder größere Heizkörper installiert werden. Der Typ 33 bringt etwa 30-35% mehr Heizleistung bei gleicher Größe.

Das senken der VLT würde auch die Abgabeleistung der WP etwas erhöhen.

Natürlich kannst Du versuchen den Volumenstrom über die Heizkreispumpe reduzieren, das erhöht die Spreizung und könnte beim Abtauen helfen, aber auch nur wenn die Soll-VLT durch die Heizkurve nicht zu hoch angesetzt ist.

Von daher ist es auch wichtig die richtige Heizkurve zu haben.

Möglicherweise lässt sich auch die Dachisolierung einfach und preiswert verbessern um die Heizlast zu senken.

HK 16 wäre für nen Tausch genauso relevant wie 10+17.
HK 6+11 wären auch gute Kandidaten.
Alle 5 vergrößert könnten 49°C VLT @ 1.000l/h hinkommen. RLT HK 16 dann 42°C, RLT gesamt 38-39°C.
An der zu geringen Heizleistung wirds aber nicht viel ändern. Die einzige "Feineinstellung", die da hilft ist den Heizstab ab so 0°C zu aktivieren.

Heizlast insgesamt könnte ganz gut stimmen (evtl. etwas niedriger Richtung 10.5-11.5kW), wenn du ab 0°C nicht mehr hinkommst und die Heizleistung bei NAT (-8.6°C) nur noch bei 7,5 kW liegt.

Ansonsten:
Bei HK 6 kann der Einstellwert 1 in der Liste kaum passen.
Bei HK 5 passen Normleistung und Bezeichnung nicht zusammen. Solltest nochmal checken (@MoWatt). Auch die signifikant abweichenden Heizleistungen bei mutmaßlich gleicher Baugröße finde ich etwas komisch. Aber kann natürlich auch stimmen.
Vielleicht die Heizleistungen (Normwatt) generell nochmal plausibilisieren, auch wenn du schon mal nachgesehen hattest.
Rücklauftemperatur 18°C bei HK 1 ist auch komisch. Da dürfte die Raumtemperatur dann max. 17°C sein.

Für nen komfortablen Betrieb ohne ERR ist die VLT von 56°C eigentlich viel zu hoch (Fremdwärme) und die Heizkörperdimensionen viel zu ungleichmäßig weit weg von der Heizlast (Einstellbarkeit).
Wenn ein Heizkörper unten kalt ist erhöhen 10% Volumenstrom die Heizleistung um (fast) 10%. Selbst bei stufenlosen Ventilen kaum praktikabel einstellbar.
Oder andersrum: ein Heizkörper mit 50/38/20 (VLT/RLT/RaumT) würde bei 40% zu viel Volumenstrom bei 21°C RaumT landen (noch ganz gut einstellbar); ein Heizkörper mit 50/22/20 (VLT/RLT/RaumT) macht bei 40% zu viel Volumenstrom aber 23,5°C RaumT (kaum einstellbar) ...

RLT sollte in der Mitte zwischen RT und VLT liegen oder höher.
Selbst nach Vergrößerung der 5 Heizkörper (10+16+17+6+11) bleiben aber einige HK, die über den Abgleich kaum einzufangen sind: vmtl. HK 1+2+(5)+7+8+(9).

Dein "Tipp" im Eingangspost den Volumenstrom zu reduzieren um zu weniger VLT zu kommen ist jedenfalls sicher falsch.

Wer hat das ganze eigentlich verbrochen?
WP viel zu klein, kritische HK nicht getauscht, für WP unsinnig hohe VLT, kaum einstellbar unterschiedliche Heizkörperdimensionierungen, ...
Und eigentlich gabs ja ne Heizlastberechnung.
Heizstab nahe NAT wäre ja ok, ab 0°C finde ich aber deutlich zu früh.
Wenn der HB das komplett so geplant und vorgeschlagen hat sollteste dir den mal zur Brust nehmen. Evtl. vorher noch die geplante Bivalenztemperatur checken. Aber eigentlich sollte er dir gesagt haben, dass die WP zu klein ist und einige Heizkörper getauscht werden sollten.
Wenn du trotz Beratung ne kleinere Lösung wolltest - Gründe kanns da viele geben - dann musst kucken, wie du damit hinkommst.

Im Moment prügelst du halt 1.300 l/h durch die Anlage. Sieht an der WP vielleicht noch leidlich aus mit JAZ 3,7. Mit Pumpenleistung (in der Regel an der WP nicht berücksichtigt) sinds dann eher nur noch 3,4-3,5. Da stellst sich dann schon die Frage, ob 1°C mehr VLT bei 70% Durchfluss und 50% Pumpenleistung nicht effizienter wären.
Mit Heizstab (auch nicht berücksichtigt) landest dann noch um 2.8 als JAZ.
Keine Ahnung, wie sich das ganze bezüglich Förderung verhält. Aber könnte über alles reichlich kritisch sein.

Mit der Anlage (WP/Heizkörper) brauchst grob 2.000kWh / Jahr mehr als nötig, oder du frierst.
Gleich richtig gemacht hättest dir evtl. sogar den Rücklaufpuffer sparen können. 17 HK sollten den Volumenstrom eigentlich schaffen. Aber halt nicht, wenn alle bis auf 3 massiv gedrosselt sind.