Hallo,
ich habe bei mir eine Kaisai WP als Splitgerät mit R32. Jetzt wird ja gerade das Takten wieder diskutiert.
Ich habe jetzt meine WP seit ca 8 Wochen im Betrieb und seit 2 Wochen auch im Heizmodus. Für WW war bisher immer ein Takt ausreichend ich habe meinen Hygienespeicher auf 47 ° geladen und so konnten wir 3 problemlos Duschen und WW war immer genug da.
Jetzt zum Gesamtkonzept: Kaisai WP 14KW an Hygienespeicher 1000l EnerqAT, das alles weil noch ein Wasserführender Ofen aus dem Bestand mit eingebunden wurde der auch nochmal 1000l Puffer in Reihe mitbringt dieser Puffer wird aber nur mit Ofen geladen sonst ist der weggeschalten.
Haus mit derzeit 230m² beheizt mit FBH aus 1997, termisch schon seit ca 20 Jahren abgeglichen und wurde am Ölkessel komplett über Aussenfühler gefahren.
Jetzt bei den momentanen Temperaturen mit so um die 10-15° fahre ich mit 26-28° im Vorlauf und ca 25° am Rücklauf , eigentlich alles Problemlos mit so 31° Zieltemperatur an der WP laut eingestellter Kurve. Die Räume liegen alle so bei ca 22-22,5° nur
Bad ca 23°. Ich weiß jetzt nicht ob ich mit diesen Werten gut durch den Winter komme bzw hat vielleicht jemand langjährige Vergleichszahlen oder kann jemand sagen wo die Reise hinget weil ich ja noch am Einstellen bin und gerne weiter optimiere.
Die Heizkreisregelung über nimmt eine Seperate Rgelung und die WP fährt stumpf in den Hygienepuffer. Laut externen Stromzähler und Wärmemengenzähler liege ich so bei Arbeitszahlen von 4,5 bis 5 momentan. eventuell könnte ich auch die Leistung noch bergenzen oder mit Leisemodus längere Takte erreichen wobei ich jetzt so bei Laufzeiten um eine Stunde bin. leider zählt die WP keine Takte nur Gesamtstunden und der Letzte Takt in Min wird angezeigt.
Bin ich hier momentan einigermaßen gut unterwegs.

Haus aus 1997? 14kW Wärmepumpe und noch einen Ofen dazu?
Hast du hier nicht schon länger mitgelesen und fragst nun, ob du gut unterwegs bist??
Oder ist nur die FBH aus 1997? (dann war diese Info verzichtbar)
NAT?

Zum Vergleich, wobei Deine Daten fehlen (daher ist bislang wohl auch einen Antwort ausgeblieben, alle Glaskugeln scheinbar in der Inspektion): Seit gestern Morgen 3 Starts und 3 davon auch nur, weil immer nach Warmwasser der Verdichter stoppt. Auch Haus aus 1997, 192qm, 7kW WP, Heizlast um bzw. knapp unter 6kW, Außentemperatur gestern zwischen 5 und 15 Grad. Also trotz zeilweise 15 Grad außen und auch Sonne quasi 0 Starts. Stromverbrauch die letzten Tage inkl Warmwasser 10kWh/Tag (und das ist nicht besonders gut). Heizung 7 bis 8,5kWh. TAZ Heizung zwischen 4,5 und 5,6.

Ob deine Einstellungen zum Haus passen, wird hier niemand sagen können. Vor allem nicht nit der dünenn Datengrundlage.

Wo ist das Problem? Hab auch ne WP, Kaminofen, ST, und (noch) einen Öler dazu. Alles in Betrieb, aber nur das arbeitet aktiv was angefordert wird.

Na gut. Ich frage nochmal: 14kW bei Haus aus 1997? Ob nun mit oder ohne Ofen ist eigentlich schon völlig egal, wenn der TE nicht gerade auf einer Hochalm wohnt.

Hallo A Min,
du mußt auch mal ein bischen aus deiner Gedanklichen Ecke raus. Ich beheize derzeit ca 230m² ,und wenn ich die Einliegerwohnung wieder bewohne was in absehbarer Zeit durchaus möglich sein wird dann hab ich ca 320m² zu beheizen. Der Ofen ist Wassergeführt, und kann das Haus alleine heizen wenn jemand da ist der auch tagsüber Holz nachlegt, ist aber momentan niemand da. Wenn ich so ab 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr ordendlich heize dann springt die WP eigentlich nicht an und ich mache alles mit dem Ofen. Wenn ich aber nicht da bin und keiner den Ofen heizt, die Kinder sind da nicht dran intressiert, und auch berufstätig, dann muß die WP die Heizlast schaffen ohne Ofen unterstützung, denn wenn ich vielleicht in wenigen Jahren kein Holz mehr mache dann möchte ich nicht frieren.
Der Ofen ist so eingebunden das er alles an Heizlast trägt und wenn dieser keine Wärme ins System liefert dann springt die WP an. Also mein System ist da nicht so am Tümpeln sondern die WP kommt erst wenn der Puffer auch wirklich leer ist.
Ich kenne meine NAT wirklich nicht , aber im letzten Winter habe ich meine Hausaufgaben gemacht und an Tagen wo wir 12° minus hatten habe ich ca 150 kw Wärme in meine Hütte gesteckt, bei uns ist es schon normal das mal eine Woche im Winter minus 8-10 ° herscht. Mein Jahresverbrauch liegt so bei ca 25000 kw Wärme übers Jahr mit WW, jetzt aber ohne Einliegerwohnung.
Wenn hier von Arbeitszahlen der Letzten Tage geschrieben wurde die so 4,5 bis 5,5 sind da bin ich auch dabei. Wie gesagt mir fehlt der Langzeitwert . Ich will ja nur wissen ob meine Werte ok sind.

... dann hat die Angabe von 230qm mich in die Iree geführt...dass ggf. insgesamt 320qm zu beheizen sind, stand hier nicht dabei.

26 bis 28 Grad Vorlauf mit FBH finde ich jetzt tatsächlich was hoch. Das sind bei mir die aktuellen Werte für die Heizkörper (nur einer auf 33 getauscht, ein 22er mit Lüftern drunter. Vorlaufsoll für die FBH ist aktuell bei 22 Grad (bei 12 Grad AT und 21 bis 22 innen, Bad 23). Vorlaufsoll HK bei 27.
Wohlmöglich beheizt du die ELW über die erhöhte VLT der anderen Räume mit.

Laufzeit von 1h ist jetzt mit FBH meiner Meinung nach auch nicht so optimal. Was ist denn die Minimalleistung deines 14kW Brummers. Wieviele kWh hast du denn in den kalten Nächten pro Stunde für die Heizung gebraucht? 150 kWh pro 24h sind ja auch nur 6,25 kW Heizlast. War da alles beheizt oder auch nur 230qm?

Übrigens: Wärme wird in kWh angegeben nicht in kW. Und bei uns kommen solche Temperaturen auch vor.

Glückwunsch, dass Sie bei 22 Grad Vorlauf eine Raumtemp. von 23 Grad im Bad erreichen. Zauberei :-)

Hallo,
also meine VL Temeratur ist halt der FBH aus 1997 geschuldet da war der Verlegeabstand 20cm und an den Aussenwänden so 8-10 Leitungen in 10 cm in 18er Rohr, das ist halt Bestand. Bin da auch mit meinen Temperaturen zufrieden. Ich habe immer gedacht alles unter 30° im Vorlauf ist Top und alles unter 40° auf jedenfall WP fähig. Für mich ist es halt momentan etwas schwer hier durch teuere baulichen Maßnahmen nochmals besser zu werden. Wenn ich jetzt nur wegen Energetisch die Fenster tausche und vermutlich 30- 40000€ ausgebe um eventuell 500€ zusparen das rechnet sich derzeit nicht, gleiches bei Fasadendämmung vermutlich hier auch 30000€ mit sehr viel Eigenleistung, ist halt rein wegen Energiesparen nicht darstellbar.
Wenn vielleicht in 10 Jahren die Fenster sowieso fällig sind, dann wird auf jedenfall auf Aktuell saniert.
Aber zurück wenn ich hier von einem KFW Stand von vielleich KFW 100 ausgehe wo liege ich mit meinen derzeitigen Verbräuchen und Zahlen. Taktlänge momentan 60-80 min und so 6-8 Takte bei ungefär 30-50 KWh Wärmeerzeugenug in den letzten Tagen.
Tagestemperaturen so 15° und Nachts 8° ist das alles zu weit weg von normal ,oder I.o. und ausbaufähig.

Sorry. Bad hätte hinter HK und VLT27 stehen müssen, nicht bei FBH.

Ich würde bei mir auch nix außen dämmen (U=0,43 bis 0,5) oder Fenster mit U=1,3 tauschen.

Ich brauche derzeit so 30 bis 40kWh Wärme fürs Heizen für die 192qm. 9 bis 12 Grad Tagesmittel. Da liegst du mit Deinen Deinen 30 bis 50 kWh ja nicht weit weg. Richtig interessant wird die Sache erst, wenn es mal kälter wird.

Interessant wäre auch, ob das Beheizen der ELW bei Deinem Haus einen Unterschied macht in der nötigen VLT und dem Stromverbrauch. Ich werde die ELW unter der Etage mit der FBH diesen Winter nur leicht temperieren, in der Annahme, dass das die FBH gar nicht juckt, wenn es unter 7cm Dämmung/Trittschall unterm Estrich deutlich kälter ist.

Also ich habe seit August eine Lambda EU15. Bei 10-15 AT gibt die Heizkurve 30 Grad (Radiatoren) und 27 Grad (FHB) vor. Die WP im Primärkreis fährt 31 Grad, geht bis zu 33 Grad hoch bis der Rücklaufpuffer ihr knapp 30 Grad ausgibt. Das dauert so ca. 90 Minuten derzeit. Ich habe die Einschalthysterese von -7 auf -9 gesetzt und habe jetzt ca. 4-5 Stunden Pause bevor die WP wieder anspringt, was also 5 Takte am Tag bedeutet.

Insgesamt sind 5 Takte am Tag für die Heizkreise wohl immer noch voll in Ordnung bei der AT.

Um das noch besser zu machen, hätte ich vielleicht die kleinere EU13 nehmen sollen. Die kann noch mehr runter modulieren und hätte damit die Laufzeit der einzelnen Takte verlängert.

Oder einen größeren Rücklaufpuffer als 50 Liter einbauen lassen. Oder ich müsste den Volumenstrom in den Heizkreisen irgendwie erhöhen, so dass die Spreizung besser wird. Die ist in den Heizkreisen nur 2 K (Radiatoren) bzw. 1,5 (FBH), gemessen am VL der Heizkreise im Vergleich zum RL am Puffer (mehr Sensoren habe ich leider nicht verbaut). Das sind aber alles Spezifika meiner individuellen Anlage, bei der die Heizkreise über eine Weiche angeschlossen sind und an sich nicht verändert wurden. Laut einem alten hydraulischen Abgleich nehmen sie zusammen 0,67 m3/h ab, während die WP 1,3 m3/h schaufelt. Das geht wohl auf Kosten der Spreizung.

Viele vergessen wirklich, dass nicht jeder eine optimale Installation umsetzen kann. Und auch bei einer FBH mal weniger Masse vorhanden ist um Raumhöhe zu erhalten.

Sowohl die TAZ als auch die Takte halte ich für die aktuellen Temperaturen für in Ordnung. Bis zu 10 Takte, wenn diese mal mindestens 30 Minuten laufen, sind schon okay.

Ich hatte einen Techniker des Herstellers da, der behauptete ein 3 Minuten-Takt alle 15 Minuten passt schon. Zum Glück kam ich dank des Forums an die dafür entscheidenden Einstellungen.

Hallo,
die Sache ist für mich immer noch Intressant. Was mich derzeit beschäftigt ist meine Ziel bzw Arbeitstemperatur der WP , laut eingestellter Heizkurve war in der Letzten Zeit eine Zieltemperatur von 29-31° von der Steuerung der WP vorgegeben. Nachdem meine WP ja stumpf in den Hygienepuffer fährt und hier die untere Hälfte versorgt , frag ich mich ob ich wenn ich über die Heizkurfe noch 1-2° runter komme, wieviel mir das bring . Habe hier im Forum mal gelesen das jedes Grad weniger, so an die 3% bringt , ist das auch bei diesen geringen Temperaturen so.
Mein System mit dem Hygienepuffer finde ich so eigentlich i.o. auch die Trennung oben WW und unten HZ ist relativ stabil weil eine Trenplatte verbaut ist. Mich beschäftigt halt die Frage ob ich wenn ich die Eingangstemperatur in den Puffer noch näher an den Ausgang- Vorlauf Heizung bringe wieviel mir das Bringt bei WP Betrieb.
Diese Woche war die WP komplett aus weil ich im Urlaub zuhause war und täglich so von 17-22 Uhr den Kachelofen befeuert habe und das reicht ganz entspannt. Auch merke ich an meiner Heizkreisregelung das die jetzt wieder milderen Temperaturen sich auch in der Heizkurve niederschlagen VL ca 26° RL 23-24°.
Weis halt jetzt nicht ob ich hier noch viel rumspielen soll und was bring es.

Ein weiteres Absenken der Vorlauftemperatur ist bei den aktuell noch sehr hohen Außentemperaturen nur sinnvoll, wenn dadurch die Zahl der Ein/Aus-Zyklen nicht weiter steigt. Viele Neustarts zehren den Einsparungseffekt nämlich wieder auf.

Die WP muss die Leistung so stark drosseln können, dass die niedrige Wunsch-Soll-Temperatur überhaupt erreichbar ist und nicht so schnell überschritten wird.

deine Werte sehen meiner Meinung nach sehr gut aus, besonders bei den aktuellen Außentemperaturen und mit einer Arbeitszahl von 4,5-5. Die niedrige Vorlauftemperatur zeigt, dass dein System effizient läuft. Längere Taktlängen (über 45-60 Minuten) sind wünschenswert, um Verschleiß zu minimieren. Wenn die Wärmepumpe nicht ständig taktet und deine Räume im gewünschten Bereich sind, bist du auf dem richtigen Weg.

Welche Arbeitszahlen haste denn jetzt im Oktober gehabt und wieviele Takte?
Ich glaube, die großen und vor allem messbaren Unterschiede wird man erst merken, wenn es kälter wird. Bei den aktuellen Temperaturen sind das ja Messtoleranzen und vor allem Verfälschungen, wenn da plötzlich ein Kachelofen oder die Sonne dazwischen funkt.

Nochmal zum Vergleich. Diese Nacht Temperaturen von 11 bis heute Morgen 14 Grad bei uns. Die WP lief durch mit 0,34 elektrisch zu 1,8kW Heizleistung, selbst jetzt wo ich unsere 36qm ELW nicht beheize und nur die 156qm darüber. MAZ Heizen 4,8, teilweise TAZen von 5,5 (extern gemessen etwas schlechter, aber da kann ich Warmwasser und Heizen nicht trennen). Durchschnittliche 11Grad AT und Vorlauf 30 (hab Buderus WLW186I-7 und die ist nicht die Effizienzoffenbarung)
Ich hatte zwischenzeitlich mal den Mindestvorlauf für meine Heizkörper runter gesetzt und dann ging das Takten schon bei 9 oder 10 Grad AT los. Außerdem hatte ich anscheinend einen hydraulischen Kurzschluss in einem HK nahe an der WP, der sich trotz Stichpuffer wohl ausgewirkt hat. (ja, ich weiß, du hast nur FBH, hilft aber vllt anderen, die Heizkörper haben oder evtl auvh Kurzschlüsse)