stimmt, sollte individuallisierbar sein. Da hast Du recht. Dann muß ich dazu nochmals schauen. Aber dort, wo die -2K oder -3K order was auch immer eingegeben werden, sind keine Zeitparameter, die gibt es nur im Heizmode.

Wenn ich die WP dann aber zB aktiv auf zB 6h-20h setze ("Effizienz"), ist dann nicht "Nacht" automatisch von 20h-6h? So verstand ich das immer. Und "Flüstermode" eben für Übergang Frühjahr bis Übergang Herbst. Im Winter kann ja vom Heizbetrieb möglichst ohne takten ausgegangen werden, dann läuft die eingestellte Absenkung "außerhalb" der Effizienzzeit - ist es nicht so?

@Reenergy: Mit dem Uhr-Symbol im Heizungsmenue stellst Du die Zeiten für die Nachtabsenkung (Eco) ein, mit den "K" welche Abweichung von "Normalbebetrieb" Du dann fahren möchtest. Flüsterbetrieb wirkt nicht auf die VL ein (durch eine andere VL wird die WP ja nicht automatisch leiser).

Heizkreis aufmachen, Uhrensymbol Normal oder Absenkung Zeit Einstellen. Die 3 Zeit ist Frostschutz. Flüster Heist sie geht nicht über 70 %. und hat mit RL nix zu tun.

Gutefrage

Ok, danke der Erklärung. Uhrsymbol muss ich erstmal suchen. Hab bisher nur die Basic-Einstellungen gefunden, und mich zumindest n bisschen gewundert, das nirgends ECO stand, obwohl ich es ja hier schon gelesen hatte. Deswegen hab ich Flüster mit Nacht gleichgesetzt, nachts sind viele ja eher Geräuschempfindlich, und somit im Geiste zu Nachtabsenkung zusammengereimt, eben u.a. Auch, weil ich auf die Anleitung leider nicht zu 100% vertrauen kann. Schade, aber leider nicht im preis inklusive... :-(
Uhr such ich mal....auf derselben Seite dann wohl, wo es auch zu den Zeiten und der Heizkurve geht, vermute ich.

Wann macht dann der Flüstermode Sinn, bzw wann, wie setze ich ihn ein? Wenn der Nachbar sich beschwert? Und im tiefsten Winter sollte man diese Einstellung nicht nutzen, wie ich irgendwo hier auch gelesen habe? Wegen der von Gute genannten 70%, vermutlich. Also nix für „Normaluser“, deren Nachbarn entweder schwerhörig, verständlich oder hunderte Meter weit weg sind?
Kommt dann, wenn ich nachtabsenkung konfiguriere, zur o.g. Auswahl ECO noch hinzu, oder neigt es bei Frostschutz, Effizienz, flüstern?

Na, ich such mal, wenn ich zuhause am PC bin

MUSS MICH ENTSCHULDIGEN.... Lost in menue.... ;-)
Ich bin falsch abgebogen und nicht wieder zurückgekehrt... Direkt am PC oder der Steuerung ist es eben einfacher.
Es gibt ja DREI, nicht wie ich in Erinnerung hatte, ZWEI Zeiteinstellungen.
Und "Voila", kaum bei der richtigen, erscheint auch ECO...

FLÜSTERN gibt es nur bei der WP => kann ich dann das gegen EFFIZIENZ umstellen? FROSTSCHUTZ ja nur, wenn im Winter nicht geheizt werden müsste, die WP dann aber auf sich selbst aufpasst. Ist ja kein regülärer Heizbetrieb.
ECO habe ich derzeit im HK vom 19:30h-6:00h, und im BW außerhalb der Haupt- und Nebenladezeit.
WP war "gedacht" von 8:00h - 19:00h "unlimited", also heiz was Du meinst heizen zu müssen, die restliche Zeit, die hier auf "Flüstern" steht, war gedacht als "limited" bzw Eco (wie oben beschrieben, falsch gedacht). Deswegen auch die nicht exakt Deckungsgleiche Normal-/Eco-Zeit im HK.
Gedanke war: Wenn KEINE Anforderung, dann gilt WP-Zeit (limited), und HK ist noch zufrieden. Falls im Winter die Temp dennoch gefallen wäre, würde gegen 6h, noch zur Nachtabsenkung, die WP sparsam anfangen, bis dann gegen 8h "volle Pulle" erlaubt wäre.
Funktioniert dann ja aber so nicht, aber dann erst recht die Frage: wozu flüstern, und wann nutzen? Dann stell ich doch 24h "Effizienz" ein, und gut ist, oder?

Und zu der Sache mit den Brauchwasser OBEN / UNTEN Senoren und dem einkonfigurierten "X36" irgendwo zwischen RL und dem ersten 1/4 des Speichers folgendes:
Die Konfig lief nun 24h durch, als Laie erkenne ich keine großen Unterschiede, außer das BW Unten nun tatsächlich unten verläuft, aber nun wohl deckungsgleich mit RL WP, da Dunkelblau nicht mehr erkennbar ist, im Vergleich zu gestern, vor Umkonfiguration.

Ich hatte gestern 3 Takte (2xHeizen, 1x BW), und heute ebenso, Ladepumpe lief heute etwas länger, aber zur Mittagszeit war es heute auch sichtbar kühler als gestern. Nach BW-Erwärmung war bis nach 18h Pause. Da wäre es mir lieber, die auch von GuteFrage genannte "überheizung" einzustellen, als morgens um 3h nachzuladen...
VL WP und VL HK schwingen in meinen Augen ähnlich, HLP und Heizgas kann ich gar nicht deuten ohne Erläuterung

oben: 12.10.: 0:00h...20h (um 19h X36 konfiguriert)
unten: 13.10.:0:00h...20h (ohne Konfig-Änderungen)

Edit: das nachmittags nicht geheizt wird, erkläre ich mir wie folgend:
Ab ca 9:00h stehen die SZ in der Sonne (dort jedoch 2 NT-HK, keine FBH), ab ca. 11:30h wird die erste WZ-Fensterfront beschienen, ab spätestens 13:30h die gesamte Südfront WZ, EZ, Kü, welche 7/12 HK beinhalten.
Mein „Baustellen-Master-Temp-Fühler“ im WZ zeigt nachmittags grundsätzlich >22^C an, thermische Energie. Egal, ob geheizt wird oder die WP aus ist, was ja nun grob n Jahr der Fall war vor IBN. Auch im tiefsten Winter heizt die Sonne da locker n paar grad rein (ohne Heizung, dann eben auf tieferem Niveau, ca, 12...15^C).

Vermutlich wird da „überheizen“ ne Aufgabe, bei solcher Sekundärenergie

Hallo,

kann mir jemand erklären, wie die Steuerung der Zirkulationspumpe in Zusammenhang mit einer von der Lambda gesteuerten Frischwasserstation funktioniert? In der Reglerbeschreibunf steht kaum etwas. Ich möchte einstellen, dass die Zirkulation nur bei Bedarf angeht (bedarfsgesteuert). Macht er sie dann nur an, wenn es am Zirkulationsfühler kalt genug ist UND wenn gezapft wird, also der Strömungssensor angeht? Wie lange bleibt sie dann an?

Kann ich kurz den Wasserhahn aufmachen, zumachen, warten und habe dann warmes Wasser? Ganz ohne Zeitprogramm? Wir haben extrem lange Leitungswege.

Ich nehme an, es gibt keinen Kontakt um die Zirkulation auszulösen (z.B. Bewegunssensor/Türkontakt vom Bad)? Wie könnte ich das basteln? Relais an den Stömungssensor machen um diesesn auszutricksen und WW-Bedarf zu melden?

Danke!

Als ich die Heizkurve optimiert hatte, wollte ich, dass die WP-Leistung genau dem Heizbedarf (ohne zusätzlichem Eintrag durch Sonne) folgt. Das hat auch super funktioniert und (bis auf Effekte durch Sonneneinstrahlung) erreiche ich damit eine Temperaturschwankung im Referenzraum von +/- 0,1K über fast den gesamten Winter.
Energieeffizient ist das allerdings nicht, denn nachts, wenn es eher kälter ist, heizt die WP mehr als in den warmen Tagstunden - als genau das Gegenteil von "Überheizen".

Aktuell gestatte ich im 24h-Verlauf deutlich größere Innenraumschwankungen, um bei warmen AT des Tages mehr und in den kalten Stunden weniger als für konstante Temperatur notwendig zu heizen. Das mache ich allerdings nicht über die Nachtabsenkung, sondern über die Berechnung der Bezugstemperatur für die WP-Vorlauftemperatur. Die letzten 24h und die Prognose für die nächsten 24h sind gleich gewichtet und repräsentieren zusammen den AT-Mittelwert für das 48h-Fenster. Je nachdem wie ich zusätzlich den 1h Mittelwert berücksichtige, kann ich beeinflussen, wieweit die aktuelle AT das Über- und Unterheizen verringert.
Das sieht dann z.B, so aus (weiß=1h Mittelwert der AT, rot= für VLT verwendete Temperatur) und die WP heizt automatisch bei wärmeren AT mehr, bei den tieferen weniger.

Damit die Räume bei Sonneneintrag nicht total überheizt werden, stehen die ERR auf 1K über Soll

Ah, I see... muss ich mir snippen und separat abspeichern für später...!

OpenWeather war bei IBN ja noch gar nicht angelegt, und als ich es einkonfigurierte, bei AT 35C, war es zunächst uninteressant, da eh kein Heizbedarf.
Ich war nur etwas verwirrt über die 3x100%, du gibst INSGESAMT 100% vor. Ist für mich so verständlicher, denn ich fragte mich, wie genau die Vorhersagen sein werden, um genauso stark einzugehen wie die aktuelle, reelle Temperatur. Ebenso die 1h Prognose, was zu kurz wäre, um zb auf die „kommende Nachttemperatur“ zu reagieren. Aus vermutlich ähnlicher Motivation ist dieser Wert bei dir auch am geringsten gewichtet.
Und der ERR im WZ / Führungsraum reagiert dann bei bedarf mit STOP (wie regelt der? Gleitend oder digital 0/1? Gibts da überhaupt unterschiedliche? An ERR hab ich bislang noch keine Gedanken verschwendet)

Vom Fachmann einstellbar. Bedargsgesteuert Strömungsschalter kurz an, dann läuft sie nach. Wie lange und ob einstellbar, kann ich dir nicht sagen.

Gutefrage

Insbesondere die Termperaturverteilung der Wettervorhersage spielt bei der 24h Mittelwerbildung ja keine Rolle mehr. Insofern wird es schon passen. Der 1h Wert ist keine Prognose, sondern wird aus der letzten Stunde berechnet, ist also genau, guckt aber nicht nach vorne. Auf die Genauigkeit habe ich bisher keine Gedanke veschwendet. Entscheidend ist, dass durch die 24h Mittelwerte die Dynamik gedämpft wird und damit die Über- und Unterheiz-Effekte entstehen. Welche Kombination zum eigenen Haus (bei mir z.B. 100% HK, Fensterrahmen aus 1972 und 2-fach Verglasung) und zur Temperaturschwankungstoleranz der Bewohner passt, muss natürlich jeder selber ermitteln. Insbesondere bei FBH (viel Speichermöglichkeit) und gut gedämmten Häusern (wenig Auskühlung in der Nacht) macht eine zusätzliche Nachtabsenkung oder in der Übergangszeit sogar ein nächtlicher "Frostschutz"-Betrieb ebenfalls Sinn. Das kannst Du dann ja im ersten Winter ausprobieren.

Die ERR sind mechanische Thermostate. Die Genauigkeit ist nicht so entscheidend, sie werden ja nur bei viel Sonne aktiv und ob sie dann bei 21,3 oder 21,5 Grad abregeln ist egal, die Sonne überheizt den Raum ja sowieso noch weiter. In der Situation weiter zu heizen könnte das Wohlbefinden aber negativ beeinträchtigen (ist wie geschrieben Bewohner-abhängig).

Habe ich vielleicht unglücklich geschrieben: Das Thermometer im meinem Referenzraum (WZ / EZ mit knapp 60m^2) ist nicht mit der Lambda verbunden und dient mir lediglich dazu, die Wirkung der Einstellungen aus der Ferne zu sehen (bewohne das Haus nicht selber).

Ah, ähnliche Situation, ähnliche Größe, daher auch so viele HK verbaut...
Gut, dann ist es auch egal, was für Typen es sind (Lass hier vor kurzem über die Homematic-Regler, deswegen die Frage nach gleitend... aber hast recht, ob die nun in kleinen oder größeren kleinen Schritten zumachen, 1K ist 1K, so oder so. War eben noch früh morgends)

Mal ne Frage, die nur mittelbar zur Lambda gehört:
Die installierte HKP, Grundfos Alpha2 25-80, wird sich wohl bei den meisten anderen hier im Faden ebenfalls dort befinden.
Diese wurde bei IBN zum entlüften der FBH auf "Konstantdruck/Stufe3 (CP3)" gestellt. Auf derselben Stufe lief sie dann weiter für den ersten, groben HA. Denke, bis hierher alles richtig.
Auf welcher Einstellung läuft sie bei euch inzwischen? Ich habe mal auf die "AutoAdapt" zurückgestellt, weil eben "Automatik", denke das kann nicht so verkehrt sein.
Großartige Erläuterungen hierzu gibt es ja nicht, eine eher "wissenschaftliche Abhandlung" hab ich zwar gefunden, aber da bekommt man beim Lesen schon nach wenigen Seiten Augenkrebs und denkt sich: Passt scho... Aber so richtig klar ist es mir nicht.

Die GF Alpha2 hat ja 3 bzw 4 grobe Möglichkeiten:
Proportionaldruck PPx
Konstantdruck CPx (der mit als einziger erläutert wurde, eben zum Entlüften, HA)
Konstantdrehzahl I/II/III
und eben AutoAdapt, der jedoch lt. Anleitung "flexiblen Proportionaldruck im Kennfeld" liefert.
Gibt es Anzeichen, auf die zu Achten ist, um hier ggf umzustellen?

Es ist nicht so, dass wenn du die Heizkreispumpe drosselt auch dein Heizsystem automatisch stromsparend läuft. Durchaus ist es möglich 5 Watt an der HkP zu sparen um 50 oder 100 Watt an der Wärmepumpe zu verbraten. Ich habe hier soviel geschrieben ohne das ich erkennen kann das die Saat aufgeht. Der Hyd. oder Therm. Abgleich ist ja wider eine Neue Baustelle.

Gutefrage

Wie so häufig hängt es von der individuellen Situation ab. Ich wäre froh, meine HKP mit weniger als der möglichen einstellbaren Leistung betreiben zu können, aber nicht um Strom der HKP zu sparen, sondern um dichter an die Spreizung der Lamdba zu kommen (die 5K werden aktuell erst bei NAT erreicht).

Gute,
Es geht mir hier nicht primär um "Stromsparen"... definitiv nicht.
Ich schrieb ja: bei IBN haben wir den HyAbgleich auf CP3 gemacht, aber da läuft das Dingens eben volle Pulle, daher bin ich dann danach auf AUTO, eben auch um das Pümpchen zu schonen. Ob die nun irgendwo 15 oder 25W verbraucht, ist mir irgendwo latte. Aber die AUTO-Stellung/Funktion muß ja schon Ihre Berechtigung haben, genauso wie die drei anderen Settings.
Und: einen TA können wir eh erst machen, wenn wir mal eingezogen sind. Aber bis dahin läuft datt Dingens, und sollte eben "schonend" laufen.

Ich gehöre definitiv nicht zu der Sorte, die nachts noch Ihre FritzBox ausstecken, um 5W zu sparen. Klar möchte ich auch Energie sparen, aber nicht auf Teufel komm raus - oder "koste es was es wolle"!

Ist es nicht OK zu fragen, um zu lernen? Ist dafür ein Forum nicht auch da?
Es war doch nur ne einfache Frage "Wie läuft die bei Euch" bzw "Gibt es Anzeichen, auf die zu Achten ist, um hier ggf umzustellen?"
Wenn ich da mal auf das Display schaue (in AUTO), schiebt das Ding kontinuierlich 1.1m³/h durch die Leitungen... mal bisschen mehr, mal wenig weniger. Und die Frage ist eben: Brauchts das?

Welches Pflänzchen sollte denn Keimen, jetzt, zu den stark wechselnden Temperaturen?
Steht doch quasi in jedem Faden:

Nicht so viel auf einmal verstellen
Kleine Schritte machen
vor allem bei FBH mal wenigstens 24h abwarten

Da kann dann auch nicht sofort Feedback kommen. Manches Pflänzchen keimt eben langsamer, Eiche ist keine Kresse ;-)

Ist ja Ehrenwert deine Einstellung. Die WP läuft nur gesund wenn der Volumenstrom bzw. Spreizung der Wp stimmt. Also kann es durchaus sein das bei einer 8 m Pumpe
volle Pulle etwas dolle ist. Wenn der VL und RL mit 5 k läuft ist diese Einstellung erst mal nicht verkehrt. kannst damit Leben ?.

Gutefrage

1,1 m² wäre dann 6.4 Kw Heizlestung was macht WP 4 oder 6 öder 8 Kw.Und wie ist die Spreizung-?

Gutefrage

Da hier Lambda-Faden, gibts meiner Meinung nach keine 4er oder 6er... ist ne EU 08.... Spreizung WP gerade 4K eingestellt, siehe auch zb Screenshot von gestern, somit 5kW, aber FBH nimmt gerade maximal 3,5kW ab, daher taktet die WP ja auch (3K maximal, eher knapp darunter, aber da drauf noch die Messungenauigkeit).
2 Takte / Tag

Wenn Dein Haus bereits bei 10°C etwa 3K Spreizung am HK hat, Deine Lambda aber nur mit 4K läuft, wirst Du schon deutlich oberhalb von 0°C gleichen Volumenstrom erreichen. Da die Lambda RL gesteuert ist, wirst Du dann für niedrigere Temperaturen die VLT anheben müssen bzw. den Wert bei 0°C. Mit WP-Spreizung von 5K würdest Du vmtl. besser fahren.

Wie schaffst du es damit denn tagsüber zu überheizen? Die VLT steigt doch mit sinkender AT (jedenfalls wird das in der Regel so konfiguriert). Egal welchen Anteil jetzt der 1h Temperaturwert hat, die AT ist tagsüber immer höher, die VLT sollte somit niedriger sein?

Bist du dir sicher, dass sie Rücklauf gesteuert ist? Dachte ich auch immer, aktuell passen die Werte aber eher zu einer reinen Steuerung über den Vorlauf.