Jetzt habe ich mir mal eine grobe Übersicht über die Hydraulik (inkl. aller Fittinge etc.) zusammengebastelt.
Ist das so sinnvoll oder ist irgendetwas nicht stimmig?

Wenn ich den Mischer ganz aufmache, dann müsste ich ja den FB Durchfluss extrem drosseln. Ich habe ja jetzt schon auf max. 13 l/min den Durchfluss begrenzt.
Und da ist es mit 27 Grad VL momentan noch zu warm. Von 0:00 bis 09:00 Uhr habe ich 3 Grad Nachtabsenkung, das bedeutet aktuell ist die FB bei Nacht aus.
Klar kann ich auf 5 l/min drosseln, aber dann habe ich immer nur 5 l/min, jetzt ist es Dynamisch.
Morgens die vollen 13 Liter Abends geht's dann Richtung 9 l/min. Dann schaltet die WP in der Regel Ab. Der Volumenstrom schwankt bei mir schon anhand der WP Regelung, die WP Regelt von 10 l/min bis 37 l/min. Wobei laut Datenblatt nur 21 l/min laufen sollten. Ich habe auch schon etwas begrenzt, jetzt gehen nur noch 32l/min. Ich will aber noch weiter runter. So 25l/min würde mir gefallen. Selbst wenn ich den Mischer schließe sind um die 30 l/min möglich, dann wird es aber laut.
Die Frage ist nur was passiert wenn es kälter wird, müsste eigentlich besser werden da die FB ja dann mehr auskühlt. Andererseits wird der HK Vorlauf aber heißer. Vielleicht gleicht es sich aus. Wir werden sehen ...
Was noch nicht so passt ist die Spreizung die liegt meist zwischen 2 und 3 Grad. Das wäre wenn es kalt wird bei 13 l/min zu wenig. Wenn man den Berechnungen glauben kann. Ich bräuchte so um die 4°

Kommt auf die WP an.
Klappventil am Ausdehnungsgefäß fehlt
Sicherheitsgruppe ist bei mir unnötig, ist in der WP verbaut (Panasonic L)
Luftabscheider ist auch nicht bei allen zulässig.
Verbundrohr, nur bei kleinen WP's sonnst hast du Volumenstrom Probleme.

Empfehlung:
Ich habe mir im VL & RL Impel Befehlstationen (Filling device 752) eingebaut. Die Teile sind geil, du kannst die Kreise WP / Haus abtrennen. Die Kreise separat spülen. Filter + Magnet ist auch eingebaut. Und beim Befüllen kannst du die Luft aus der Anlage drücken. Das spart einige Kugelhähne + Fittinge.

1. Klappventil war drin, aber ohne Bild. Habe ich ergänzt.
2. Sicherheitsgruppe brauche ich wohl (Midea-Klon mit 10 kW). Alternativ könnte ich mein vorhandenes Sicherheitsventil übernehmen, brauche aber noch ein Manometer. Dann lieber gleich beides in einem Bauteil. Kläre ich aber gerade noch.
3. Luftabscheider ist laut Installationsanleitung der WP notwendig.
4. Was würdest du anstatt Verbundrohr empfehlen? Bin offen für Alternativen, Fittinge löten wäre kein Problem (dauert nur immer so elendig lang).

Die Befüllstation finde ich gut, finde ich aber in 1 1/4" leider gerade nirgends lagernd. Oder wäre eine kurze Querschnittsverengung auf 1" vernachlässigbar?
Ist 1 1/4" möglicherweise sogar ohnehin überdimensioniert?

Edit: Die Impel Befüllstation gibt es auch als 756 mit Magnetitabscheider. Wäre noch eine Komponente weniger.

Vermutlich reicht auch 1". Da bei mir aber jede menge dünne Rohre vorhanden sind habe ich wo Möglich was großes eingebaut. Ich wollte Kupfer und löten. Am Schluss habe ich Kupfer gepresst. Da ich Übergänge mit Verschraubungen wollte war Pressen einfacher. Da gibt es mehr / Billigere Fittinge. Das Teil habe ich oft verbaut.

Viega Sanpress Pressfitting mit SC-Contur Verschraubung flachdichtend mit Überwurfmutter 15 mm x 3/4" 265663.

Klar Dichtung kann auch Kaputt gehen. Dann je nach Gewinde einen Doppelnippel. Wobei ich 1" oder 11/4" verbaut habe.

Kupferrohr hat weniger Reibungswiederstand und ist einfach zu verarbeiten. Es gibt auch keine Querschnitt Verengungen. Die oben genanten Verschraubungen sind auch durchgehend ca. 28 mm (bei 28er Rohr). Alu Verbund Fittinge kannst du mindesten 2 mm Reduzierung je Fitting rechnen.

Was für einen min Volumenstrom braucht die WP? Bei 10 kW bestimmt >=30 l/min. Was haben deine FB Rohre für Durchmesser? Bei mir 17mm a 9 Kreise. Und HK nach dem Umbau von mir, je Stockwerk 19mm Kupfer Zuleitung. Bei mir geht je HK Kreis mehr als 18l/min (da ist bei dem Durchflussmesser Skala Ende) sind aber auch nicht viele 90 Grad Bögen.

KI, da sind dann keine Fittinge berücksichtigt:
Der maximale Durchfluss bei einem 28 mm Kupferrohr mit 2 Bar Druck liegt je nach Fließgeschwindigkeit bei etwa 3400 bis 4800 Litern pro Stunde oder 57 bis 80 Litern pro Minute. Der genaue Wert hängt von Faktoren wie der Fließgeschwindigkeit und dem Leitungsnetz ab.

Der maximale Durchfluss für ein 26-mm-Verbundrohr bei 2 bar Druck liegt je nach Berechnungsmethode und spezifischer Rohrauslegung bei etwa 2,87 m³/h (oder ca. 48 l/min). Die genaue Rate hängt von der Geschwindigkeit des Wassers im Rohr ab, welche für eine Leistung von ca. 0,8 l/s (entspricht etwa 2,87 m³/h) bei einem Innendurchmesser von 26 mm zugrunde gelegt wurde.

OK, Rohrmaterial und Durchmesser lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen bzw. warte mal noch ein paar Meinungen ab.

Fußbodenheizungen sind aus Verbundrohr 16x2 ... also nur 12 mm Innendurchmesser. :/

Zur Durchflussmenge kann ich leider nichts finden... Sagt dieses Diagramm irgendwas aus?

Ich gehe mal von einer R290-Pumpe aus. Da hat eine "Kessel"-Sicherheitsgruppe nichts im Innenraum verloren, außer du hast Lust das dir mal die Bude in die Luft fliegt. Genauso wie jeglicher automatischer Entlüfter.
Zum FBH nur mit 18er Rohr? Klingt sportlich. Bei den HK mags gehen, wenns wenige sind. Sollte auf jeden Fall geprüft werden, damit dir nicht am Ende die Volumenströme fehlen.


"Extrem" ist relativ. Du musst ihn so weit drosseln, dass eben die Temperatur passt.
Und was wäre der Unterschied zu jetzt, in Sachen relevantem Volumenstrom? Eben, im Idealfall null, da aktuell der Mischer den Volumenstrom drosselt. Klar zirkuliert da mehr durch den Fußboden, das hilft der Wärmepumpe aber null, denn von ihr wird trotzdem nur die geringe Menge abgenommen und sie bekommt die höhere Spreizung ab. Aber: ein Mischer ist nicht statisch oder akkurat. Die WP muss mit Mischer also auch noch mit schwankenden Volumenströmen kämpfen, während sie ohne Mischer zumindest konstant wären.


ja, genau, und genau das ist das Problem. Es ist sogar noch viel dynamischer als du dir das vorstellst.


logisch, weil die WP auf eine konstante Spreizung regelt im Normalfall. Hat sich halt was wenn da dann ein Mischer alles abwürgt.


WIe verschlimmbessere ich mein System...

Nein, ist noch eine mit R32. In dem Fall sind Kessel-Sicherheitsgruppe und Automatikentlüfter OK, nehme ich an?

Die 18mm zur FBH sind auf nur ca. 10 cm Länge, bevor es in den Heizkreisverteiler geht. Das kann ich aber recht leicht noch anders konzipieren, werde ich auch tun. Da hatte ich gestern irgendwie ein Brett vorm Kopf.

Moin Flofloflo,

Direktanschluss ohne Puffer etc. wie im Diagramm ist goldrichtig. Ich habe auch sehr große HK und fahre die seit 2023 direkt per WP auf FBH-Temperaturniveau an. Meine WP regelt auf Spreizung; Sollspreizung bei mir ist 4 K. 4 K Spreizung ist typsch für FBH, aber auch für große HK. VLT bei 14°C AT ist bei mir 26°C; bei -8°C sind es 35°C. Der Durchfluss bei Normaussentemperatur ergibt sich aus der Normheizlast. bei mir sind das 4,2 kW. Bei 4K Spreizung macht das dann an Durchfluss:

4,2 kW / (1,1625 * 4 K) = 900 L/h = 15 L/min.

Bei Deiner 10 kW-Anlage (wieviel kW bringt die denn bei 35°C VLT noch bei Deiner NAT?) wären das linear gerechnet dann 2,15 m³/h = 36 L/h ...

Dein einkopiertes Diagramm der Heizkreispumpe Deiner 10 kW-WP schafft für 2,15 m³/h Förderleistung 500 mbar Pumpendruck. Allein der Abscheider macht je nach Hersteller 20 - 100 mbar Druckverlust (findet man in der Anleitung zum Bauteil - alles im Internet verfügbar).
EXAKT dafür brauchst Du die dicken DN-Querschnitte in den Hauptsträngen.

Mach das Ganze in DN32, nicht in 1", denn das absolute A und O ist ein geringer Strömungswiderstand! Kupfer mit Pressfittings wäre für Dich eine Option. Die Presswerkzeuge, Rohrschneider und Entgratkonus kann man im Internet leihen.

Wenn Du mit Verbundrohr arbeiten willst: schau Dir die echten Innendurchmesser insbesondere der Fittinge an, denn bei den meisten Verbundrohren geht ein dünnes Innenohr des Fittings in das Verbundrohrinnere. DIESER echte Innendurchmesser des Fittings ist maßgeblich. Bei Kupfer hast Du all diese Probleme nicht.

Nutzst Du derzeit die Thermostatventile an den HK und auch die Stellmotoren an den FBH-Verteilern zur Raumtemperaturregelung oder brauchst Du die nicht, weil Du z.B. einen thermischen Abgleich gemacht hast oder machen willst? Den thermischen Abgleich d.h. die Feinjustage des Volumenstroms pro Wärmeübertrager d.h. pro HK machst Du an den voreinstellbaren Inneneinsätzen der VL-Eckventile, auf die dann zum Schluss der (nach thermischem Abgleich unnötige) Drehknopf mit Skala meist 1 - 5 kommt. Beim FBH-Verteiler sitzt eine Einstelleinrichtung im Rücklaufverteiler und die Durchflußanzeige im VL-Verteiler. Die Einstelleinrichtung sieht man, wenn man den nach thermischem Abgleich unnötigen Stellmotorkopf abnimmt.

Es wäre wichtig, dass Du möglichst viele der Drehknöpfe und Stellmotoren demontierst bzw. ständig auf Maximalöffnung stellst, damit immer ausreichend Durchfluss z.B. fürs Abtauen gegeben ist. Da haben die Hersteller Vorgaben in ihren Montageanleitungen.

Ansonsten: der Schlamm-und Magnetitabscheider - gern auch als Kombiversion mit Entgaser - muss in den Rücklauf, nicht in den Vorlauf. Grund ist, dass die nass laufende Heizkreispumpe und auch der Plattenwärmetauscher im Innen- oder Aussengerät für den Wärmeübertrag vom Kältemittel auf das Heizkreiswasser vor Verunreinigungen aus den Heizkreisen geschützt werden sollen.

Gruß - Eddi

wenn dem so wäre könnte er die Anlage nicht ohne Puffer bauen, wie schon mehrfach drauf hingewiesen.


wie soll das funktionieren? Dann gleicht er also einen Teil der Räume thermisch ab, aber der Volumenstrom ändert sich ständig weil andere Räume per Einzelraumregelung in die Hydraulik eingreifen, und damit den Abgleich aus dem Tritt bringen. Einen thermischen Abgleich musst du entweder ganz oder gar nicht machen. Mag noch akzeptabel klappen wenn ein Mini-Raum mal abgewürgt wird, aber sicher nicht wenn eine nennenswerte Menge nicht abgeglichen ist.

Wunderbar, damit kann ich was anfangen.
Als Heizlast nach Schweizer Formel bekomme ich:
Eingebrachte Wärmemenge (Gasverbrauch bisher 15MWh/Jahr) bei 90% Wirkungsgrad= 13.500 kWh/a
Vollbenutzungsstunden inkl. 18% Aufschlag wegen NAT -12,9° = 2500 h/a
Heizlast = 13500 kWh/2500h = 5,4 kW

Diese enthält aber noch einen Puffer, weil wir Warmwasser bisher mit Gas erwärmt haben, jetzt per Durchlauferhitzer.
Meine WP liefert bei -15°C AT (ich kann die Daten nur in 5K-Schritten finden) 5,446 kW, Spreizung ist auf 5 K festgelegt.
Ich bekomme es zwar nicht auf die Reihe, die Formel selbst auszurechnen, komme aber mithilfe eines Online-Rechners auf folgenden Wert für den Durchfluss:"
5,446 kW / (1,625 * 5 K) = 950 l/h = 15,9 l/min.

Laut Diagramm komme ich dann auf 850 mbar Pumpendruck.


Mir dämmert, die Wärmepumpe ist etwas zu groß ausgelegt…

Zu DN32 (das ist 1 1/4", korrekt?) würden dann wohl 28 mm Kupferrohre passen?
Ich tendiere da eher zum Löten, weil ich das kenne… aber durch Pressen würde ich wohl einen Haufen Zeit sparen.


Thermischer Abgleich ist geplant. Die Stellschräubchen an HK und Verteiler kenne ich, mache ich dann, sobald die WP angeschlossen ist.


Danke! Nehme ich in die nächste Version meiner Hydraulik-Kartierung auf.

Vielen herzlichen Dank für diese super ausführliche Antwort nochmal! Trägt zu einer momentan echt steilen Lernkurve bei.

etwas verspätet noch der hier... hatte den Part beim Zustammenstellen meiner Antwort vergessen...


solange die betroffenen Räume genug Raumvolumen haben, damit es da nicht kritisch werden kann. Auch R32 ist brennbar und kann potentiell zu einer Explosion führen, es ist nur weniger kritisch als R290. Kritisch wirds erst bei wirkiich sehr kleinen Räumen oder großen Mengen, die du eher nicht haben dürftest.


ja, auf jeden Fall, gerade wenn es nur die paar Zentimeter sind sollte das ja kein Problem sein, da ist die Drosselstelle unnötig.

Jetzt noch eine vorerst abschließende Frage: 28 mm oder 35 mm Kupferrohr? Die ganzen Infos zur korrekten Auslegung übersteigen gerade noch ein bisschen meine Fähigkeiten...

35mm halte ich für etwas übertrieben. Aber auch hier - 20 Antworten, 20 verschiedene Meinungen :-)

In meiner Panasonic Anleitung wird für die 7 & 9 kW 25 mm Innen Rohrdurchmesser vorgeschrieben. Die 9kW wird mit 25,9l/min angegeben.

Das gilt bis maximal 30m Rohr Länge. Ich würde es abhängig machen wie viele Bögen und wie lang das ganze wird.

wenn man es genau wissen will, dann muss man das Rohrsystem berechnen. Ansonsten: zu gross schadet nur dem Geldbeutel in der Anschaffung, zu klein muss mit Pech ersetzt werden weils nicht funktioniert. Für alles weitere gibts zu wenig Details, wir kennen weder im Detail die vorhandene und nötige neue Verrohrung incl. Fittinge & Co, noch kennen wir die Heizlast und wie sie sich auf die Heizflächen verteilt.

Ich riskiere es mit 28 mm Kupfer und DN32 Fittingen. Die Strecke ist nicht besonders lang (je 5m VL und RL) und danach geht's mit 18mm weiter (deswegen auch wieder zurück zu den 18er Lötfittingen bei der Aufteilung FBH/HK.

An meiner FB sind es 22mm Kupfer Rohre. Das passt sehr gut. Bei meinen HK's sind es 18er (oder 19?) Kupfer. Bei den HK's gehen bei mir > 18 l/min. Da rauscht es dann aber im Rohr. Ich würde das mit den 18er Rohren soweit es geht minimieren. Je weniger 18er je besser. Ein paar Zentimeter passen vermutlich schon. Je kleiner das Rohr um so mehr Reibung da die Fließgeschwindigkeit höher sein muss für den gleichen Durchfluss. Ich meine als Stockwerk Zuleitung, für Abzweige zu ein paar HK's reicht 18 locker.