Moin, ich finde die Infos zum Softwarestand nicht.
SW 1,
SW2,
SW3

Wie sieht das bei euch aus?

An sich wäre mir das ja egal, im Moment habe ich aber den Eindruck, daß die Steuerung spinnt. Fehler wird allerdings keiner angezeigt.

HA vongestern

Hohe Anzahl Takte, nicht schön. Liegt aber u.U. auch daran, daß nicht alle Heizjörper geöffnet sind. Anscheinend hat meine Frau um ca. 20 Uhr im Wohnzimmer aufgedreht.
Der "gerade" Verlauf in der Nacht ist einem automatischen Update geschuldet. (HA ist nicht automatisch gestartet.)
Was mich mehr stört, ist der Volumenstrom Primärkreis.
Gibt es hier Eingriffsmöglichkeiten? dT steht auf 7,5

Gruß Werner

Hallo Werner,
bei meiner Buderus 12kW mit Heizkörper würde ich folgendes machen.
1. Heizkörper entlüften
2. Thermostate auf 5 stellen
3. Bei Heizkurve mit Fußtpunkt den Fußpunkt auf 28°C stellen
4. Schauen ob mit 200mbar/250 mbar die PC1 den Nenndurchfluss bringt (250mbar max bei statischen Heizkörper Ventile; 350mbar max bei dynamische Heizkörper Ventile)
5. Wärme, die von Solare Wärmegewinne kommen, über Ausschalten der Wärmepumpe im Zeitplanung ausgleichen. Aktuell Schalte ich um 10 Uhr aus und um 15 Uhr an.
Anmerkung: Leider lässt die Steuerung/App nur zwei Schaltpunkte zu. Andere Wärmepumpen Hersteller (z.B. Wolf, Viessmann) haben verstanden, dass man 6 Schaltpunkte als Besitzer einer Wärmepumpe benötigt.
6. (Schwierigster Punkt) Allen Hausbewohnern irgendwie beibringen nicht immer die Thermostate zu verstellen
7. In der Steuerung die Gebäude Dämpfung auf aus/keine stellen (der Außentemperaturfühler ist sch träge)
8. Den Wechselbetrieb ausschalten (kann man versuchen bei T180 Version bzw. den ODU mit geringer Leistung)
9. Keine reduzierte Temperatur bei Nachtabsenkung, außer die Fusspunkttemperatur/VL ist so hoch eingestellt, dass die Heizkörper die minimale Heizleistung abgeben können (irgendwohin muss die minimale Leistung der ODU)
10. Anlagendruck muss richtig eingestellt werden insbesondere bei denen mit externem MAG, da das ander faschen Position in den Hydraulikschemata eingezeichnet ist. Richtig wäre es, wenn es an der Stelle angeschlossen werden würde, wo das interne angeschlossen ist.


Das Problem mit der nicht angezeigten Softwareversion hatte ich auch schon nachdem ein Buderus Techniker bei mir ein Software -Update gemacht hat. Leider hatte ich es nicht kontrolliert als der Buderus Techniker noch da war.
Folgendes habe ich dann gemacht und danach wurden Softwareversionen angezeigt (kein Gewähr ob es bei dir funktioniert, und nur bei Temperaturen über Frostgefahr):
1. Heizen auf Manuell und auf aus gestellt
2. Warmwasserbereitung auf aus gestellt
(Alles so einstellen, dass der Kältekreis runtergefahren ist und nicht startet)
3. 10 Minuten gewartet, so dass der Kompressor und Pumpen aus sind
4. Sicherungen ODU und IDU bestätigt
5. 5 Minuten gewartet
6. Sicherungen der ODU und IDU wieder eingeschaltet

Danke euch beiden erst einmal.
Die Anlage habe ich ja schon seit Mitte Dezember 2024. Und laut dem Bosch Online-Check lief die WP auch passabel, außer dem Fehler über den Jahreswechsel der mich ca. 450 kWh durch den Heizstab "gekostet" hat.

@Hans: hydr. Abgleich hat der Installateur gemacht, ich anschließend den thermischen.
Und ja, wenn alle Ventile auf sind, wird es besser. Allerdings konnte ich im Frühjahr so hohe Volumenströme nur beim Abtauen beobachten.
Werde auf die Einstellung des OnlinCheck zurückgehen und von da neu starten.

@MiLuRu: zum 2ten Teil deiner Antwort.
- Ausstellen der Heizung und WW-Bereitung über Software.
- Warten, bis die Pumpe heruntergefahren ist.
- Am Sicherungskasten die Stromkreise trennen
- Warten
- Wieder einschalten und hoffen, daß danach die Daten angezeigt werden.
Werde ich morgen Vormittag austesten.

Am Nachmittag dann den 1ten Teil deiner Antwort.

1. Heizkörper entlüften -> Wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen.

2. Thermostate auf 5 stellen
3. Bei Heizkurve mit Fußpunkt den Fußpunkt auf 28°C stellen ->Das ist schon recht hoch. Aber Versuch macht klug.

4. Schauen ob mit 200mbar/250 mbar die PC1 den Nenndurchfluss bringt (250mbar max bei statischen Heizkörper Ventile; 350mbar max bei dynamische Heizkörper Ventile) -> die HMI eclipse dürften dynamisch sein. Höheren Differenzdruck hatte ich im Frühjahr schon einmal versucht. Ich habe Probleme nach dem Tausch mit Rauschen. Meine Leitungen sind DN10.
5. Wärme, die von Solare Wärmegewinne kommen, über Ausschalten der Wärmepumpe im Zeitplanung ausgleichen. Aktuell schalte ich um 10 Uhr aus und um 15 Uhr an.
Anmerkung: Leider lässt die Steuerung/App nur zwei Schaltpunkte zu. Andere Wärmepumpen Hersteller (z.B. Wolf, Viessmann) haben verstanden, dass man 6 Schaltpunkte als Besitzer einer Wärmepumpe benötigt.
-> danke für den Hinweis
6. (Schwierigster Punkt) Allen Hausbewohnern irgendwie beibringen nicht immer die Thermostate zu verstellen -> Schwierig, gerade was Schlafzimmer angeht und "unbewohnte" Räume.
7. In der Steuerung die Gebäude Dämpfung auf aus/keine stellen (der Außentemperaturfühler ist sch träge) -> ok
8. Den Wechselbetrieb ausschalten (kann man versuchen bei T180 Version bzw. den ODU mit geringer Leistung) -> habe den kleinen Puffer mit 70 Liter. Was heißt ODU mit geringer Leistung?
9. Keine reduzierte Temperatur bei Nachtabsenkung, außer die Fusspunkttemperatur/VL ist so hoch eingestellt, dass die Heizkörper die minimale Heizleistung abgeben können (irgendwohin muss die minimale Leistung der ODU) -> das ist mir so noch nicht klar, außer Nachtabsenkung.
10. Anlagendruck muss richtig eingestellt werden insbesondere bei denen mit externem MAG, da das ander faschen Position in den Hydraulikschemata eingezeichnet ist. Richtig wäre es, wenn es an der Stelle angeschlossen werden würde, wo das interne angeschlossen ist. -> Wie prüfe ich das?

So viel erst einmal.

Hier der Link zum Online-Check Ergebnis: Bosch Online Check

Moin Werner,

die "kleinen ODUs", Outdoor Units oder eben Außengeräte sind die 5 und die 7 kW Varianten. Beide moduliern bis auf minimal 1,5 kW herunter. Bei den jetzigen AT ist die mimale Wärmeleistung bei 1,7 kW. (ich habe die 7er mit der TP70 IDU, Indoor Unit :)).

Diese 1,7 kW müssten die Heizkörper kontinuierlich abgeben können, damit die WP nicht taktet.

Bei nur 200 l/h durch die HK ist das bei niedrigen VLT praktisch unmöglich. Deshalb muss die WP takten.

Ich habe auch DN 10 (12 Cu-Rohr) nach den letzten Verzweigungen zu den meisten HK. Deshalb benötige ich 350 mbar Druck bei PC1, damit in den HK der erforderliche Volumenstrom erreicht wird. Und ich habe ebenfalls HMI AFC Ventile eingebaut, damit ich den Abgleich auch wirklich korrekt einstellen kann. Die AFCs haben AFAIK einen Regelbereich von 100-600 mbar, ist also kein Problem. Ein Geräuschproblem habe ich nicht.

Ein paar Fragen:
1. Welches Außengerät hast Du?
2. Welcher Soll-Durchfluss wurde im hydraulischen Abgleich für alle HK berechnet?
3. Wie groß ist die Differenz zwischen VLT und RLT?
4. Lese bitte mal die Werte für TC3, TC1 und TC0 möglichst gleichzeitig ab und pste sie hier.
5. Welche Heizlast hast Du bei NAT?

Gruß
Thomas

@MiLuRu: Ausschalten hat geholfen, danke.
Softwarestände
KF40 RF v12.02.02
Inneneinheit 9.7.0-b47f76b6
Außeneinheit 9.10.0-b5df0ce2

Moin Thomas,

englische Abkürzungen sind halt nicht so meins. Auch wenn ich zugebe, daß Sie oft sinnvoller als eine entsprechende deutsche sind. ;)

zu 1) Bei mir steht Bosch drauf, aber der Inhalt ist wie bei dir (7kW, 70l Puffer). Insgesamt 11 Heizkörper, 2 erneuert und 3 vergrößert. Im Bad unten wurde der relativ neue HK nicht getauscht, und auch nicht der Ventileinsatz. Wahrscheinlich hatte mein HB keine Zeit eine Alternative zu suchen. Ist aktuell anscheinend kein Heimeier-Ventil.
zu 5) berechnet sind 11.101 W bei NAT -11,1°C
Unsere Gasheizung war schon über 30 Jahre alt, Verbrauch fallend von ~26T kWh auf 16T kWh in 2023. 2024 wären es hochgerechnet 14500 kWh geworden. Der Auszug der Kinder und Klimawandel machen sich bemerkbar.
zu 2) Pumpe 0,983 m³/h und dp 309,3 mbar , allerdings mit 10 kW gerechnet. Die 150 mbar hat der HB eingestellt,
zu 3) du meinst die Differenz aus der Berechnung? Das waren VL 50°C und RL 42°C.
zu 4) TC3, TC1 und TC0 abgelesen vm Display.
TC3 (Verflüssigertemperatur) 30,8 °C
TC1 31 °C
TC0 27,3 °C
ohne Kennzeichnung: Vorlauftemperatur 31 °C, Soll 30 °C
Niedriger Durchfluß ein

Gruß Werner

So bei uns war jetzt endlich Mal der Werkskundendienst nach Fehler 5157.
Bedienfeld 47.11.0 -> 47.12.0
Außeneinheit 9.6.1 -> 9.15.0
Inneneinheit 9.6.1 -> 12.11.1

Was genau die Änderungen sind könnte mir nicht gesagt werden.

Allerdings lässt sich jetzt ein Ladedelta von 4K für Warmwasserbereitung einstellen. Zuvor nur 6K. Und für die externen Eingänge gibt es mehr Optionen wie EVU dimmen.

Ich muss jetzt Mal beobachten ob die 10er Außeneinheit nach dem Update nun tatsächlich schneller runter moduliert (vorher von 37% auf 14% in 30min)

Hier wurden auch die voreingestellten Temperaturen fürs Warmwasser geändert:

Komfort: 48 → 60
Eco: 43 → 55
Eco+: 41 → 50
Extra-WW: 53

Die Temp.Diff.s sind unverändert.

Moin Werner,

so ist sie, unsere "denglische Gesellschaft" ... Mir wäre deutsche Abkürzungen und Bezeichnungen lieber, aber das ist nicht mehr modern.

zu 1. Dann sind unsere Installationen praktisch identisch und lassen sich gut vergleichen. Ich habe 10 HK, eine FBH in einem Bad und 2 alte Unterflufkonvektoren.
Der eine HK im Bad ohne AFC bei Dir ist sicher kein Problem, den kannst Du per EMS-ESP durch beobachten des Durchflusses der PC1 - Vergleich zwischen HK-Ventil oll offen und voll zu - selber gut einjustieren.

zu 2. Wenn die 983 l/h rechnerisch nur bei ~ 300 mbar erreicht werden, dann ist meine (rhetorische) Frage: warum hat der Heizi die dann nicht eingestellt? Die 150 mbar sind AFAIK die Werkseinstellung.
Ich habe im Augenblick bei überwiegend voll geöffneten Ventilen zwischen 800 und 900 l/h. Und um die tatsächlich zu erreichen, musste ich den Druck bis auf 350 mbar erhöhen.
Ich würde mal alle Ventile ganz öffnen und schauen, wie groß der Duchfluss dann ist bei den 150 mbar. Er sollte dann mindestens an die 700 - 800 l/h herankommen. Wenn Du deutlich weniger hast, kommt halt nicht genug Energie bei den HK an, die diese abgeben könnten. Die Folge ist takten.

zu 3. Nein, ich meinte die aktuellen Werte, sorry. Aber auch die aus der Planung sind interessant :). Aber die habe ich ja auch. Die Differenz VLT-RLT beträgt also ~3,7 K. Daraus ergibt sich bei 200 l/h eine abgegebene Leistung von 200 x 3,5 x 1,16 = 858 W. Bei einer minimalen Leistung von 1,7 kW werden also 840 W zum schnellen Aufheizen des im Umlauf befindlichen Wassers verwendet. Also taktet die WP.

zu 4. Die 3 Werte passen, die Rohrverbindungen zwischen IDU und ODU sind nicht vertauscht :). Das war nämlich bei einem Forumsmitglied der Fall, bei dem die WP auch wie blöde getaktet hat.

zu 5. 11,1 kW bei NAT und dann eine 7er WP ist schon eine ungewöhnliche Auswahl für heutige Heizis. Da wirst Du ab Bivalenzpunkt wohl doch den Heizstab benötigen, aber dafür läuft es oberhalb des Bivalenzpunktes gut.
Bei mir ist die berechnete Norm-Heizlast mit 7,3 kW deutlich geringer. Ich hatte vorher 10.000 kWh Verbrauch an Brennwert Flüssiggas zzgl. Holzöfen. Das ist von Deinen 14.000 kWh nicht so weit weg.

Als ersten Schritt empfehle ich meinen Vorschlag von Pkt. 2 - den Durchfluss anheben und dann vergleichen.

Anders als früher heize ich nun alle Räume kontinuierlich durch (bis auf SZ), auch nachts. Dadurch komme ich mit recht niedrigen VLT aus. Meine Heizkurve steht auf 24/41°. Aktuelle Soll-VLT um 29°, bei AT zwischen 10 und 12°. Dadurch habe ich 2 Vorteile: Es ist immer schön warm und die WP taktet nicht. So/Wi-Umschaltung variiere ich je nach Sonneneinstrahlung zwischen 10 und 14°. Gerade steht sie auf 11° und die WP ist aus. Aktuelle AZ im Oktober incl. WW 4,6. (Erzeugt 467 kWh mit 100 kWh Strom aus dem PV-Generator.)

Gruß
Thomas

Werner,
dein Heizungsbauer hat die 150mbar NICHT eingestellt, denn das ist der Wert im Auslieferzustand.

Die IMI Eclipse Ventile sind dynamische Ventile und sollten bis 350mbar keine Geräusche machen bzw. kaum hörbar sein.
Problem ist zuerst dass die Luft aus dem Heizkreis kommt.
Bei den niedrigen Temperaturen der Wärmepumpe dauert das Ausgasen halt länger.
Sind die IMI Eclipse beim Thermostat oder am Anschluss eingebaut? Wenn beim Thermostat noch die alten Ventile eingebaut sind müssen diese auf vollen Durchgang (z.B. auf N) gestellt sein.
Wenn die Thermostate z.B. auf 3 gestellt sind fängt der Thermostat um 20°C an das Ventil zu schließen und es kann zu Strömungsgeräuschen kommen. Deswegen bauen mache die Thermostate ab und stellen alles mit Heizkurve und Durchfluss (hydraulischer und thermischer Abgleich) ein.

Zwischenstand:
Heute Morgen Heizkörper entlüftet und bis auf 1 Schlafzimmer alle HK-Ventile offen.
-> Durchfluß auf 455 l/h bei dT 3,6 K (Werte aus HA)
WP lief ohne Takten durch bis zur WW-Bereitung von ~ 9 - 15 Uhr.
Auch danach noch kein Takt.

Um 19:00 dp auf 200 mbar -> TCO 26,9, TC1 30,5, TC3 30,2 und PC1 500 l/h (Werte vom Display 19:45)

Wenn (fast) alle Ventile offen sind, ist der Durchfluss noch zu klein. Ich würde zuerst die Einstellung aller AFC-Ventile überprüfen (Werte notieren!) und mit den Daten des hydraulischen Abgleichs vergleichen. Wenn die Einstellwerte stimmen, den Druck weiter erhöhen, weil dann noch nicht genug bei den HK durchfließt.

Nun zum ersten Mal nach dem Update im Heizbetrieb angesprungen. Die Modulation ist dieses Mal innerhalb von 8 Minuten von 37% auf 14% gefallen. Auch kommt es nicht mehr zu einem derartigen Überschießen der Sollvorlauftemperatur. Ich hatte aus diesem Grund ja in meine "Taktsperre" eine Überhöhung der Raumtemperatur eingearbeitet. Das scheint nun nicht mehr nötig.

Ich rechne die Heizleistung über die Ableitung der Heizenergie. Vorher war die thermische Leistung bei AT von 12-15 Grad immer ziemlich genau 3kW. Nach dem update scheint sie auf 2,7kW runterzukommen. Also auch hier eine Verbesserung für die Übergangszeit. Die elektrische Leistungsaufnahme ist ebenfalls nochmal 40 Watt (Shelly Pro3 EM) tiefer auf unterster Modulation.

Um 7kW ins Haus zu bekommen musst du mit Temperaturdifferenz von 7,5K einen Durchfluss von knapp über 800l/h haben.
Bei 500 l/h wird eine Temperaturdifferenz von 12K benötigt.

So weit erst einmal die Theorie, bei 200 sind Sie hörbar und bei 250 schon unangenehm.

"Problem ist zuerst dass die Luft aus dem Heizkreis kommt."
Dachte, dafür wäre dieser Mikroblasenabscheider zuständig.
Dann hoffe ich einmal, daß ich die Luft herausbekomme und die 300/350 mbar machbar sind.

"Sind die IMI Eclipse beim Thermostat oder am Anschluss eingebaut?"
Da verstehe ich leider deine Frage nicht. Die Ventilblöcke sind komplett neu und sitzen zwischen dem Rohr und dem Heizkörper. Ich nehme an, die Absperrventile im RL sind vom Werk aus offen.
Wenn ich die Thermostatköpfe auf 3 stelle, sind diese ja zu und es rauscht nicht mehr.

Durch den thermischen Abgleich im März (sicher kein idealer Zeitpunkt), stimmen die Werte ja nicht mehr mit den Daten des hydr. Abgleichs überein.


dp = 200 mbar,
Display: TCO 26,9, TC1 30,5, TC3 30,2
PC1 500 l/h

dp = 250 mbar → Rauschen eigentlich schon bei 200 mbar hörbar
PC1 562 l/h und dT 3,1 K (Werte aus HA)

Hört sich an an als wenn du Kompaktheizkörper mit seitlich Anschluss hast und keine Heizkörper mit den Anschlüssen unten.

Eins hatte ich fürs Entlüften vergessen. Die Schnellentlüftungsventile müssen nach dem Befüllen geschlossen werden (meist schwarze Kunststoff Entlüftungskappe), sonst wird dort wieder Luft eingezogen.

Beim Mikroblasenabscheider würde ich prüfen, ob die Schraube oder Kappe demontiert wurde, die zum Dichtheitstest der Heizung installiert wird. Wird in der Installationsanleitung vom Mikroblasenabscheider s
unter z.B. Leaktest stehen.

Nur der Eine im Bad hat die Anschlüsse von unten, die anderen seitlich.
Nach Schnellentlüftungsventile und Abscheider muß ich morgen schauen, da war ich bisher nicht dran.

Moin Werner,

hast Du den thermischen Abgleich gemacht? Oder Dein Heizi? Wie wurde der gemacht? Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstehe durch Änderung der Einstellungen für den Durchfluss an den Eclipse-Ventilen. Weil sonst würden die Werte ja noch übereinstimmen.

Wenn das an den Ventilen eingestellt wurde, würde ich mir die aktuellen Einstellungen notieren und die aus dem hydraulischen Abgleich erst mal wieder einstellen. Dann den Durchfluss prüfen, der müsste dann (vermutlich) wieder höher sein.

Dann schauen, welcher Raum der kälteste ist. Ist es dort zu warm, die Heizkurve korrigieren (die 50° scheinen mir doch recht viel zu sein).

Ist der kälteste Raum dann vielleicht zu kalt, wirf einen Blick auf den dort eingestellten Durchfluss und erhöhe die Einstellung mal deutlich, wenn möglich. Ist der Durchfluss schon auf Maximum, dann ist der HK für die VLT schon zu klein.

Der kälteste Raum sollte eigentlich der sein, bei dem für den HK in der Berechnung der höchste Soll-Durchfluss ausgewiesen ist. Dieser Raum limitiert das weitere Absenken der Soll-VLT.

Sollte sich dabei am Ende herausstellen, dass alle anderen Räume zu warm werden und deutlich gedrosselt werden müssen, ist die Auslegung des HK im kältesten Raum falsch. Den würde ich dann vergrößern. Passt das nicht, ggf. Lüfter anbauen oder durch einen Wärmepumpen-HK mit schon eingebauten Lüftern ersetzen. Der verhagelt Dir ansonsten den sauberen Betrieb der ganzen Anlage.

Bei uns ist der kälteste Raum, genau wie aus meiner Berechnung hervorging, das Wohnzimmer :). Das Leistungsdefizit der dort verbauten HK (2 mal Typ 33 600x1200) ist zum Glück nicht so groß. Die beiden im Raum noch vorhandenen Unterflurkonvektoren habe ich zusätzlich in Betrieb genommen, die helfen auch ohne Lüfter noch etwas. Aber der Plan ist, dort noch über einen ESP32 geregelte PC-Lüfter zu installieren, um die Konvektion zu unterstützen und die Leistung noch ein wenig zu erhöhen. War im Sommer aber noch nicht erforderlich ...

Und da steht auch noch ein Holzofen :).

Ich würde mir erstmal die Summe der Einstell-Werte der Eclipse Ventile anschauen. Die Summe muss größer/gleich 80 sein, da jeder Teilstrich 10l/h entspricht.

Das hatte ich für heute geplant. Aufgrund des sonnigen Wetters wird es im Wohnzimmer auch ohne Heizung 21/22 °C, da streikt dann meine Frau. Große Fenster sind Fluch und Segen zugleich. Solange die Sonne scheint, wird das heute mit weiteren Einstellversuchen nichts.
Das ist auch der einzige Raum, in dem ich daher die ERR benötige.

Für die Einstellungen werde in eine Liste eintragen, sonst verliere ich den Überblick.

Wenn du eine Liste machst, dann am besten mit Angabe der Heizlast des Raums, der größe und Typ des Heizkörpers und dessen Heizleistung (kannst du über den BWP Heizkörperrechner ermitteln. Ich würde dort beim ersten Durchgang mit VL Temperatur 52,5°C, RL Temperatur 45°C ).
Und dann den Einstellwert des Heizkörperventil ermitteln mit
Heizkörperleitung [in Watt] / 1,163 / 7,5 K[Eingestellte Spreizung der Wärmepumpe] / 10 = Zahlenwert des IMI Eclipse [immer den aufgerundeten Wert]

z.B. Typ 22 1000 x 500 = 674 Watt
674 / 1.163 / 7,5 / 10 = 7,727 => Einstellwert 8

Ist das wirklich die Version der Inneneinheit oder evtl. die vom MX400 Gateway?