Das werde ich natürlich tun - aber in der nächsten Zeit herrschen wohl keine entsprechend niedrigen Temperaturen.

Sieht man die anfänglich ungleichmäßige Kältemittelverteilung auch mit einer Wärmebildkamera?

Mir ist immer noch nicht klar, was der Sensorwert S9 / S10 aussagt und was dafür der Normalzustand wäre.

Eine Wärmebildkamera wäre sicherlich hilfreich.

Meine Vaillant arotherm hatte auch eine ungleichmäßige Vereisung und schlechte Leistungsdaten. Nach Abwiegen des Kältemittels und der Feststellung, dass nichts fehlte, kam laut Werkskundendienst nur ein mangelhafter Verdampfer, z.B. durch Verunreinigungen im Fertigungsprozessals Ursache in Betracht.
Die Außeneinheit wurde kürzlich getauscht. Vereisung treten zwar derzeit noch nicht auf, Temperaturmessungen am Verdampfer zeigen im Gegensatz zu früher jetzt jedoch ein gleichmäßiges Temperaturbild und die Leistungsdaten sind erheblich besser als bei der alten Außeneinheit. Insofern bin ich optimistisch, dass der Fehler jetzt behoben ist.

Musste die komplette Außeneinheit getauscht werden oder wurde nur Teile getauscht?

Habe heute Morgen wieder die ungleichmäßige Vereisung festgestellt, sie trat ca. 10 Minuten nach dem Einschalten (7:17, 2 Grad Aussentemperatur, neblig) auf. Gleiches Bild wie letztes mal, relativ schnell gleichmäßig breite Eis-Streifen, die langsam wachsen, tendenziell oben etwas mehr. Noch bevor der Wärmetauscher vollflächig vereist war (es waren noch ein paar Streifen unten eisfrei) hat der Abtauvorgang begonnen - der war in 5 Minuten fertig. Jetzt hat sie aber nach 10 Minuten wieder angefangen zu vereisen - das ist doch auch nicht normal...

Hallo.
Ich habe eine Daitsu Inverter WP mit R290. Jetzt geht es in den 3ten Winter.
Die Streifen beim Vereisen gibt es von Anfang an. Schön regelmäßig auf der ganzen Fläche (im Bereich von 2 Leitungen bildet sich Eis, dann 2 freie, dann wieder Eis).
Bei steigender Vereisung sind dann auch die bisher freien Bereiche vollständig vereist.
Sobald Vereisung auftritt läuft es nach obigem Muster ab, je nach Luftfeuchtigkeit u. Temp. mal schnell mal langsam. Auch ich war Anfangs erstaunt., aber nach m.M. würde kein Defekt ein so regelmäßiges u. immer wiederkehrendes gleiches Bild hervorrufen. Ich bin deshalb davon ausgegangen das das gewollt ist. Ich habe nichts unternommen u. die WP arbeiten lassen.

Gruss Schraubermeistro

War die Wärmepumpe Nachts aus und wurde erst um 7 Uhr eingeschaltet?

Ich hatte doch geschrieben nach 30 Minuten Lauf beobachten was sind 20 Minuten. Nehm mal die heizkurve höher das sie mal länger läuft. Ist die nachts aus ?

@Waerme2000:

Du scheinst da mehr Hintergrundwissen zu haben - hast Du da eine Erklärung, warum sich das KM da erstmal abschnittsweise verteilt?
Gibt es da am Venturiverteiler herstellerseitig Designvorkehrungen, die ein solches Streifenmuster hervorrufen können?

Das KM müsste sich ja, wenn in allen beteiligten KM-Rohren die gleichen Druckdifferenzen herrschen, ja auch gleichmäßig verteilen oder ggfs. je nach Höhe der waagrechten KM-Rohre dann vertikal unterschiedlich. Bei den Streifen gibt es dann aber ja abwechselnd über die Höhe unterschiedlich mit KM beaufschlagte Bereiche, einem genauen Muster folgend.

Hier sieht man z.B. am WT auch Verbindungen innerhalb der KM-Verteilung, die daran beteiligt sein könnten: Bild
Da beginnt anscheinend immer ein neuer Abschnitt in der Verteilung, so alle 10-20cm.

Es musste die komplette Außeneinheit getauscht werden. Die Symptomatik hinsichtlich der Vereisung war genau wie bei dir. Ich würde dir dringend raten, dich mit diesem Zustand nicht zufrieden zu geben und auf einen Austausch der Außeneinheit zu drängen, sofern das Vereisungsbild nicht durch andere Maßnahmen verbessert werden kann.

Die neue Außeneinheit ist mindestens 20% effektiver wie die bisherige Messungen ergeben. Ist ja auch logisch, wenn man bedenkt, dass ca 20% des Verdampfers von der alten Außeneinheit nicht verwendet wurden, wie das Vereisungsbild deutlich aufgezeigt hat.
Hinzu kommt, dass die Wärmepumpe viel häufiger Abtauen muss, wenn der Verdampfer nicht vollständig von Kältemittel durchströmt wird. Ich hatte zuvor regelrechte Abtau-orgien bei bestimmten Witterungseinflüssen.

Ja, wei schon gesagt tritt das kurz nach dem beim Einschalten auf - dann gibt die WP i.d.R. erst mal Vollgas.

Aktuell lasse ich sie von 21 bis 8 Uhr aus. Da wir im EG noch nicht alle Heizkörper angeschlossen haben heizen wir mit unserem Holzofen - im DG wird es tagsüber eher zu warm und die Temperatur hält sich ganz gut. Hydraulischer Abgleich etc. ist auch noch nicht gemacht - wenn's kälter wird plane ich die WP mit einer geringen "Nachtabsenkung" durchlaufen zu lassen. Nachts würde vermutlich auch nicht mitbekommen, wenn sie vereist ...

Das ändert aber nichts an dem eigentlichen Problem / Frage: Ist das Verhalten normal / gewünscht oder habe ich eine WP mit Mängeln?

Gestern hat Sie wie schon geschrieben mach ca. 10 Minuten nach dem Abtauen wirder angefangen zu vereisen, das Streifenmuster hat da eigentlich ähnlich ausgesehen:

Bild Erneutes Vereisen
Bild Erneutes Vereisen 2
Wurde dann aber ohne Abtauvorgang wieder frei

Hallo meine Therma V R290 UB40 9kw vereist auch streifenweise bis sie fast ganz zu vereist ist und nur drei schmale Streifen unvereist sind. Ob sie auch ganz komplett zu vereist konnte ich noch nicht beobachten.

Hallo Sepp, das ist interessant - wie lange läuft die WP schon - auch erst seit kurzem oder schon ein Winter? Verbrauchswerte?

Erst im Sommer per DIY installiert. Die lief schon einige Stunden bevor ich die Vereisung beobachten konnte. Mit dem Verbrauch bin ich bisher zufrieden. Habe leider nur einen einfachen summierenden Strom Zähler montiert. Deswegen kann ich nur bedingt Aussagen zum COP liefern. Heizleistung seit Juni gut 3000kwh und Stromverbrauch seitdem 690 kWh macht einem COP von gut 4,3. Weiß aber nicht ob die paar Wochen Kühlen im Sommer zur Heizleistung hinzugerechnet wurden. Bin aber noch beim feinschliff des thermischen Abgleich und der Einstellungen.

Hmm, damit wäre ich nicht zufrieden. Laut Datenblatt ist bei AT=7°C / VL=35°C / Heizleistung 2,4kW der COP=6,55. Bisher hatten wir nur selten weniger wie 7°C, ich fahre meist VL so um die 30°C, Leistung auch eher unterhalb der 2,4kW und komme nur auf mageren COP von 4. Das wäre der angestrebte SCOP.....

Optimierungsmaßnahmen ändern ja nichts an der abgegebenen Leistung - die kannst Du natürlich reduzieren.

Wenn es mal so um die 7°C hat werde uch mal auf 35°C und auf 55°C Heizen und den Stromverbrauch messen. Die Angabe der Heizleitung in der ThinQ App soll ja einigermaßen genau sein.

Sorry, 6,55 bei A7/W35 glaub ich nicht bei einer LW-WP.

Das ist vermutlich der COPd bei Teillast, der liegt bei meiner CHA07 hier bei +7°C AT und 35 Grad VL laut Datenblatt auch bei 6,27.
Ich messe hier mit externem Eltako Stromzähler, das passt schon: die läuft hier auf unterer Modulationsgrenze bei ~500W elektrisch und erzeugt ~3,1..3,2 kWh im Snapshot bei den Aussentemperaturen, erreicht also die Datenblattangabe.
Bringt halt nur nix, am Ende zählt das ganze Jahr plus Abtauen etc, das sind es bei A7/W35 dann "nur" COP 5,47 und bei A2/W35 nur COP 4,54 laut Datenblatt.

Die Dinger sind normalerweise vorgefühlt mit kältemittel wie ein Kühlschrank. Geschlossene System .
Beobachte weiter wenn sie mal sich eingependelt hat .

Klar kann was an der Hardware sein zb an der Spinne die auf die einzelnen Lamellen verteilt. Ist schon mal hier und da vorgekommen das da Verstopfungen waren die durch spülen der Anlage wieder frei wurden und wenn nicht von der Bauart vermurxt waren .
Lass doch mal 24h die Anlage laufen . Im Winter bekommst nicht so schnell nen Service Mitarbeiter

Wie lange steht das Ding? Wenn länger wie 1 Jahr , wurde schon mal Wartung gemacht ? Verflüssiger bzw Verdampfer gereinigt?
Auf den Lamellen setzt sich Fettablagerungen , Pollen , Staub ab
Luftdurchsatz wird schlechte Wärmeübertragung sinkt
Kälteleistung nimmt ab Verdampfer vereist schneller. Ungleichmäßige Luftverteilung

Das mögen Werte unter idealen Bedingungen sein, z.B. einer Hydraulik ohne jeden Widerstand und damit geringerem Verbrauch durch die Umwälzpumpe.

@Waerme2000: Die Anlage ist neu. Seit Oktober wird sie betrieben, nur Heizbetrieb (separate BWWP).

Mittlerweile lasse ich sie Tag und Nacht durchlaufen. Gestern habe ich bei ca. 7°C AT mal in Betriebsmodus "Heizen" (Statt Automatik) 35°C VL eingestellt.
Beim Hochheizen:
Bei VL=34,8°C RL=28,6°C dV=21,1 l/min - ergibt rechnerisch Pheiz=9,1 kW, Pel (ext. Stromzähler)=1,98kW - also COP=4,6
Nach ca.45 Minuten (Eingeschwungen:
VL=36,9 RL=31,6 dV=7,0 l/min -> Pheiz=2,58 kW, Pel=0,9kW -> COP= 2,89

Der zweite Messpunkt entspricht von den Randbedingungen ziemlich gut den Angaben im Datenblatt bzw. Keymark Protokoll (AT=7°C / VL=35°C / Pheiz=2,4kW - COP=6,55). Bis auf den COP. Gibt es Messungenauigkeiten? Natürlich - die Sensorwerte, welche die LG angibt schwanken, wie genau der interne Volumenstromsensor misst ist nicht bekannt, Wie viel Leistug die Umwälzpumpe zieht, ...

Über den Oktober komme ich über auf einen COP von 4,3, ab Anfang November COP 4,15....

Also laut dem JAZ Rechner von BWP ist die berechnete JAZ Deiner WP schlechter, als von meiner Kiste, obwohl die nach Datenblatt deutlich schlechtere Werte hat. Ich hatte die gleichen Bedingungen, wie meine genommen. Meine WP hat A-7/W35 COP 3,15; A2/W35 COP=4,13 und A7/W35 COP 4,95

Willkommen in der Realität. Ich glaube ich muss nicht extra erwähnen, das Messwerte, von denen man nicht weiß welchen Fehler sie haben, ich nicht benutzen kann um daraus ein vertrauenswürdiges Ergebnis wie COP oder JAZ ableiten kann.

Meine WP zeigt im Info Menü auch den aktuellen COP an. Meinen externen Messwerten kann ich vertrauen mit einer Genauigkeit zwischen 3% und 5% (Fehlerberechnung), das hängt von den unterschiedlichen Betriebssituationen und den daraus ergebenden Messfehlern ab.

Und während einer Startphase nach dem Abtauen, bei etwa -5°, war in den ersten Minuten der angezeigte COP ca. 4,5, weil eben auch die RLT sehr gering war und VLT natürlich auch noch etwas unter 35°. Die von der WP ermittelte TAZ, MAZ, JAZ liegt in dem oben angegebenen Fehlerbereich, im Bezug zu den geeichten Zählern. Die natürlich selbst auch wieder eine Fehlerklasse besitzen.

Meine MAZ für Oktober inklusive WW, dass die AZ ziemlich drückt auf 4,82.

Im November, mit mittlerweile paar Morgenfrosttagen und Abtauvorgängen, bis jetzt 4,42.

Ich kann Deine Werte nicht beurteilen. Bei meiner 6kW WP ist AZ bezogen auf den Bilanzraum 3, inklusive der Verluste, Heizkreispumpe, Steuerung usw.

(Als Bilanzraum 1 bezeichnet man die Wärmepumpe selbst. Bilanzraum 2 enthält zusätzlich die Wärmequellenanlage, die Pumpe für die Wärmeträgerflüssigkeit und den elektrischen Heizstab, der an sehr kalten Tagen zugeschaltet wird. Bei Bilanzraum 3 sind darüber hinaus der Pufferspeicher, der Trinkwasserspeicher und die dazwischenliegenden Ladepumpen enthalten.)

Die Effizienzwerte/COP nach EN12531 werden bei A2/W35 bei 85% rF gemessen. Die dabei abgegebene thermische Leistung darf der Hersteller selbst frei auswählen. IdR wird diese so gewählt, dass nicht abgetaut werden muss, bzw. die Verdampfertemperatur > 0 Grad bleibt. Bei 85% rF ist das gut darstellbar. Nur bei A2 ist in Realität die rF sehr oft höher.
Aus diesem Grund sind die A2/W35 Werte in Realität nicht erreichbar. Abtauungen reduzieren den COP in Bilanzraum 3 erheblich.

Ja, die JAZ in dem BWP Rechner sind bei den LG Modellen deutlich schlechter als bei anderen Modellen - da habe ich mir einige angeschaut (Lamda, Ovum, IDM, Dimplex, Wolf, Novelan, Buderus ...) - es gab dafür hier im Forum auch eine Erklärung dafür (war angeblich ungünstigere Angabe von LG bzgl. Arbeitspunkte o.ä.). Da in die reale Jahresarbeitszahl ja viel mehr Faktoren eingehen, als im Rechner eingestellt werden können, habe ich dem nicht mehr so viel Relevanz beigemessen. Deshab habe ich viel mehr die COP's verglichen - für konkrete Arbeitspunkte der WP sollte das besser vergleichbar sein. Dass dann am Ende mit der verbauten Hydraulik, den Reglereinstellungen, .... ganz unterschiedliche Gesamtresultate rauskommen ist klar.

Eigentlich sollte ich - bis auf die unveränderbare Tatsache dass ich Heizkörper statt FBH habe - ganz gute Bedingungen geschaffen haben: Keine hydraulische Weiche, Separate Warmwasseraufbereitung, Großer 200 Liter Reihenrücklaufpuffer (damit selbst mit der suboptimalen LG-interner Regelung kein Takten - zumindest nicht bei AT unter 10°C).
Dafür hätte ich bessere Verbrauchswerte erwartet....

Am externen Stromzähler hängt übrigens nur die Außeneinheit (inkl. einziger Umwälzpumpe) und die Inneneinheit (nur Platinen) und ein nicht benutzter / angeschlossener "Not-Heizstab" für den Pufferspeicher. Also ist Bilanzraum 2 bei mir quasi gleich 3.

Der COP wird bei LG nicht angezeigt, würde eh nur Quark rauskommen, die Angabe der geschätzten elektrischen Leizungsaufnahme weicht teilweise um 80% ab (bei Vergleich des täglicher Schnitts und längeren Stillstandszeiten im Oktober). Die in der ThinQ App angezeigte "aktuelle Heizleistung" passt mal mehr, mal weniger (auf Grundlage LG Sensorwerte Durchflusss, VL und RL Temperatur aus dem Monitoring Menü), die "Aktuelle Leistungsaufnahme" ist meist 20-30% höher als der gemessene Wert des externen Stromzählers ....
Leider kann ich noch nicht die Daten über Modbus auslesen und loggen.
Bei Betrachtung des aktuellen Leitungsangabe des Stromzählers und Berechnung der aktuellen Heizleistung über die Sensorwerte der LG sollten aber bessere momentane COP (=Heizleistung/ElektrischeLeistung) als 4,x herauskommen ....

Bei A2 / W35 wären das bei meiner UB40 3,2kW bei COP=5,25 (laut Keymark Datenbank).
Bei A7 / W35 wären das 2,4kWbei COP=6,55

@Schultes: Du hast doch ein sehr ähnliches Setup wie ich (LG, Heizkörper, 200L Reihenrücklaufpuffer, ...) - wie sind denn Deine Verbrauchswerte bisher?

Erster Heizmonat Oktober noch mit vielen Einstellungspannen ergab COP ca. 5.5

Ich habe gelernt, dass die Start/Stoppvorgänge aus der abgekühlten Anlage, zB nach Nachtabschaltung, ordentlich auf die Effizienz geht.
Habe mir deshalb eine Softstartfunktion in HA gebastelt. Das hilft ganz gut.
Weiter haben wir eine automatische Nachtabschaltung, welche hauptsächlich in der Übergangszeit wirkt und hilft. Wenn der Mittelwert der Aussentemp. unter 7 Grad fällt, dann heizt sie nachts durch, sonst nicht. Da wir ein massives Haus haben kühlt die Innentemperatur bei AT > 7 um deutlich weniger als 1 Grad ab. Tagsüber läuft sie dann mit COP 6.5. Nachts wäre sie bei ca. 5.

Diese intelligente Nachtabsenkung ist auch mein Plan ... aktuell leider noch ohne HomeAssist nur über Zeitpläne...
Zusätzlich hilft ein Feuerchen im Grundofen am Abend, die Temperatur über Nacht zu halten

Ich habe jetzt mal mit Wärmebildkamera Aufnahmen gemacht. Wärmepumpe ist die letzten Tage den ganzen Tag und Nacht durchgelaufen - Beziehungsweise: das hätte sie tun sollen - anhand des Zählers für Kompressorstarts sieht man aber, dass sie sich öfters aus- und anscheinend gleich danach wieder eingeschalten hat (zumindest hab ich das einmal zufällig beobachtet).

Normal
HoheLeistung
Abtauen

Das gleiche Bild, das sich bei der Vereisung gezeugt hat - der Kondensator wird nur teilweise benutzt. Ich habe versucht, die Leistung hoch zu drehen, dann wird der obere Bereich etwas besser durchströmt - obwohl überhaupt nicht vereist, hat die WP dann eine Abtauung begonnen...
Ich denke das ist eindeutig kein "gewünschtes" Verhalten...