Das gilt dann also nur für ein Haus mit einigermaßen bekanntem Wärmebedarf? Und gar nicht für alle Häuser?

"Das gilt dann also nur für ein Haus mit einigermaßen bekanntem Wärmebedarf?"

Selbstverständlich für Häuse mit (einigermassen) bekanntem Wärmebedarf.

Es gibt ja auch genug Hausbesitzer, welche merken, dass mit Ihrer Wärmepumpeninstallation etwas nicht stimmt.

Wer z.B. in einem Reihenhaus BJ 2005 mit 100 m² wohnt und die WP 10000 kWh zieht und ersthaft glaubt, dass sein JAZ bei 5 liegt, betrügt sich selbst.

So ganz verstehe ich Euer Problem nicht.

Die internen WMZ der WP gehen bis auf wenige Ausnahmen recht genau.

Dann noch einen externen Stromzähler (<50€) vor die WP und man hat eine in der Regel plausible JAZ, ansonsten kann man auch mit dem Haushaltsstromverbrauch vor und nach der WP arbeiten, um zumindest einen Anhaltspunkt zu haben.

Ich verstehe das Problem auch nicht. Auch ein Pkw Besitzer wundert sich, wenn sein Polo plötzlich 15 l/100km verbraucht.

Mein interner Stromzähler der WP zeigt ziemlich genau 5% mehr an, als der externe Zähler. Auf den Externen gucke ich kaum noch.

Es klang so, dass man alleine am Stromverbrauch bei unbekannten Haus die JAZ ablesen könnte.
Das scheint aber gar nicht der Fall zu sein.

Nein, dass ist nicht der Fall. Ich bin davon ausgegangen, dass ein Hausbesitzer sein Haus kennt.

Und ich bleibe dabei das das Wunschdenken ist. Mehr als Kosten pro Monat wissen in meinem Umfeld mehr als 95% der Leute nicht

Das widerspricht ja nicht meiner These, dass der interessierte Hausbesitzer anhang seiner Stromrechnung abschätzen kann, ob sein JAZ 2 oder 4 beträgt.

Ich meinte nicht einen billigen Zwischenzähler für die Hutschiene.
Ich meinte einen separaten geeichten Zähler vom Messstellenbetreiber (meist: "Wärmepumpenstrom").

Doofe Zwischenfrage:
„Irgend so n billiger Hutschienenzähler von einem halbwegs bekannten Markenhersteller“ bringt also nix?
Mag ja sein, das ein geeichter „Messstellenbetreiber-Zähler“ noch um n mü genauer zählt als n (geeichter) HS-Zähler, könnte im Bereich des wahrscheinlichen liegen, ca. 0,0572% genauer. Aber auch derselbe HS-Zähler in der „ungeeichten“ Variante, der gleich mal 50...100€ günstiger ist, wird auch nicht gleich nen Messfehler von 20% haben.
Und wenn er eventuell 5% haben könnte, was ich persönlich nicht glaube, was wäre die Konsequenz?
Das man nicht die Werte von 2023 mit denen von 2025 vergleichen kann?
Das man die JAZ nicht auf die dritte Stelle hinter dem Komma „sicher“ errechnen kann?
Hmmm... sind solche Kleinigkeiten tatsächlich so wichtig, das ich hier immer wieder „geeicht“ lese?
War 2023 klimatisch 100% identisch mit 2025 oder 2026?
War das Heizverhalten jedesmal 100% identisch?
War hoffentlich nicht zwischendurch mal n Kind krank, oder die Oma da, weswegen mal überheizt wurde?
Schläft es sich besser mit lauter geeichten Zählern- und alle, die denn ungeeichten Müll kaufen / installieren, haben eh keine Ahnung?
Sorry, musste tatsächlich mal sein... soll jedoch keine Kritik am hiermit zitierten sein!
(Ein Typ mit nur 2 geeichten Zählern, einmal der Wasseruhr, und das andere mal im Blechschrank)

Edit: unsere WP hat im unteren Lastbereich elektrisch ca. 5..10% Fehler, hier im Forum oft genug bewiesen, und der WMZ ist „sehr genau“, im Bereich 2...5%, je nach Last.
Dieses Wissen reicht tatsächlich manchen Menschen aus, da es außer losging der Heizung auch noch genügend andere schöne Dinge gibt...

Ein simpler ungeeichter Hutschienenzähler reicht völlig.

Ich setze gerne den Eltako DSZ15DE-3x80A Drehstromzähler ein, der hat in der ungeeichten und in der Version mit MID-Zulassung die gleiche Genauigkeitsklasse B. Der einzige Unterschied ist das Zertifikat, die Farbe und die 20€ Preisunterschied...sonst absolut nix.

Viele eHz der VNBs haben/hatten auch nur "B"...

Die einen sind mehr interessiert, als andere. Ich kenne genug Leute, die wissen nicht mal den Spritverbrauch vom Auto, geschweige denn den Stromverbrauch im Monat.

Das wäre für mich unvorstellbar nachlässig, wenn sie aber deshalb trotzdem gut schlafen und zufrieden sind?

Ich würde nicht erst nach der Heizperiode feststellen, dass etwas mit der WP nicht stimmt. Vermutlich würde ich das (leider) schon spätestens nach 2-3 Tagen feststellen.

Hab dummerweise ein ausführliches Logging, das ich von überall ansehen kann.

Ich weiß aber auch, das ich diesbezüglich kein Standard bin.

Nachvollziehbar, Ray, aber hängt das von „geeicht“ oder „ungeeicht“ ab...?

Hab ich davon was geschrieben? Ich habe zwar geeichte Zähler, aber das Logging geht natürlich auch ohne geeichte Zähler.

Der Vorteil ist nur, bei Bedarf kann man die Werte vergleichen und den Fehler betrachten, aber zum checken, ob was aus dem Ruder läuft, braucht man sie natürlich nicht.

Hey,
also ich habe das Überstromventil jetzt auf Stufe 4 gedreht (am Rande des Ventils sehe ich eine 100 also bedeutet vermutlich, dass ab 400 mbar das Ventil VL und RL direkt miteinander verbindet?)
Aktuell haben wir 2°C AT und eine VL Temperatur von 33°C.
die RL Temperatur hat aber immernoch 29°C. Am (gemessenen) Delta T hat sich also nicht viel geändert.

Wenn ich das Ventil anfasse ist es auch immernoch warm, d.h. es wird immer noch durchflossen. Ich hätte erwartet, dass es bei einer höheren Stufe deutlich weniger durchflossen wird und somit kälter ist?

Aktuell zieht die WP eigentlich den ganzen Tag ca 300-500W (el.). Das sehe ich sehr gut an meinem PV Speicher (weil ich auch unseren "normalen" Hausverbrauch bereits ohne WP lange genug beobachtet habe).

Eingestellt ist Delta T im Echo aktuell noch auf 7K. Ich höre aber schon deutliche Fließgeräusche an den Ventilen der HK. Ich werde in den nächsten Tagen (wo es weiterhin richtig kalt bleiben soll) mal auf 5K Delta T runtergehen und schauen was passiert. (Vermutlich aber nicht so viel).

Kanne s sein, dass das Überstromventil defekt ist und permanent offen ist? Ich hätte jetzt schon eine Änderung bei der gemessenen Delta T und dem Volumenstrom erwartet (der ist immer noch auf dem Minimum)

Ist das ÜSV nahe am VL-Rohr installiert? Dann hast du deine Antwort. Klar ist das ÜSV fast so warm wie der VL.

Wie hoch ist dein VolStrom im stabilen Zustand?
Stabil= WP läuft durch, taut nicht ab, ist nicht grade gestartet. Wenn sie abtaut, haut die UWP was geht durch den HzKreis, sie läuft dann auf 100%. Wenn sie gerade gestartet hat, genauso.
Wenn das System jedoch stabil mit „Min-VolStrom“ und Ist-Delta-t < Soll-Delta-t läuft, also um die 500l/h und 4K, und du dann die HK-Ventile hörst, kannst du über Einstellungen an der WP nix erreichen.

Ich will mich nicht durch deine vielen Threads wühlen. Ist deine Anlage bereits thermisch abgeglichen? Oder nur hydraulisch? Wenn letzteres, auf wieviele mbar wurde am HK-Ventil gerechnet? Sollten 30mbar sein. Aber egal wie, thermischer Abgleich tut Not.


Bei mir sind es zB 1.500l/h, für 2-3min. Das höre ich auch. Abtauwetter war vergangene HzPeriode ca 10 Tage. Damit kann ich leben. Bis etwa 1.200l/min sind die HK-Ventile nicht zu hören, bei meinem Ziel-Delta-t von 3K bringe ich damit 4,2kW ins Haus, das reicht bis etwa -8grad AT. Tiefste Tagesmittel-AT war letzten Winter -2grad.

Hey,
ich habe heute morgen mal das Soll Delta T auf 5K gestellt und auch die HK in den Schlafzimmern mal voll aufgedreht und das Ventil sogar auf Stufe 6. (Mittlerweile ist es wieder auf 4). Das Soll Delta T steht jetzt auf 5K.

Die SZ hatten heute morgen nur 16°C, da hätte es eigentlich genügend Wärmeabnehmer geben müssen.
Effektiv ist der Volumenstrom aber immer bei 7l/min (so wie eigentlich immer) geblieben. Dadurch, dass nun alle HK offen waren hat man auch kein Rauschen mehr gehört.


Ich habe mittlerweile alle anderen HK thermisch so abgeglichen, dass es von der Temperaturverteilung passt wenn alle HK Thermostate voll aufdreht sind.

Woran könnte es sonst noch liegen, dass der Volumenstrom nicht steigt? Als ich alle HK aufgedreht habe waren alle nur noch "Laurwarm" obwohl die VLT eigentlich 33°C betragen hat.

Ja das USV ist recht nah am VL montiert. Da sind vielleicht ca 10cm dazwischen.

Danke für eure Hilfe :)

@JuliusCaesar: Die 7 Liter bleiben, weil die Steuerung die Spreizung nicht hinbekommt.
Das richt nach hydraulischem Kurzschluß.

Bei mir schwankt der Volumentstrom stark (aktuell 12 l/ Min) und man sieht, dass Delta T (4 K) über Stunden gehalten wird.

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Bei dir ist etwas faul. Kann es sein, dass über einen Heizkörper der gesamte Volumenstrom läuft. Hast Du mal die Stellung der Ventilunterteile geprüft? Wer hat den hydraulischen Abgleich gemacht?

Mir ist noch etwas eingefallen? Tanzt ein/ mehrere Heizkörper aus der Reihe und werden deutlich wärmer, als der Rest?

33grad VL ist unter Körpertemperatur und wird als lauwarm empfunden.

Ich kann dir nur nochmals das Thema thermischer Abgleich und ein IR Thermometer ans Herz legen. Sowie ESPAltherma, um den Zeitverlauf der diversen Werte analysieren zu können.

Das ist richtig. Ich bin auch mit einem IR Thermometer und ESPAltherma zum Ziel gekommen.

Das ist ja jetzt völlig aus dem Thread-Zusammenhang gerissen !

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Erst schreibe ich daß ich einen Zwischenzähler habe (nämlich "Irgendsoeinen billigen Hutschienenzähler ..")
Und daß es sich oft nicht lohnt, einen separaten Zähler (ich meinte: einen vom Messstellen-Betreiber = "Wärmepumpenstrom-Zähler") installieren zu lassen.
Dann schreibt Schmitt irgendwas zusammenhangloses über "Leistungszahl ermitteln".
Dann kommst Du Reenergy_66 und beschwerst Dich ? Über was ?

Kann es sein daß mittlerweile hier NIEMAND MEHR einen Thread von vorne bis hinten liest ? Werden hier nur noch "Rosinen" zum sich aufregen gepflückt ???

Und das meiste komplett am Bedarf des TE vorbei.

Peter, wenn du das falsch verstanden hast, tut's mir leid. Generell war es jedoch auf Deinen Spruch direkt davon gemünzt, nämlich "...nicht so nen billigen HS-Zähler..." und eben kombiniert mit dem sehr, sehr oft hier gelesenen "muß n geeichter Zähler sein" (Strom, WMZ, etc).
Ich habe auch zwei HS-Zähler, aber weshalb sollte ich dazu geeichte nehmen? Die sind nicht besser oder schlechter als derselbe Typ ungeeicht, zumindest für den Hausgebrauch. Auf das wollte ich hinaus, und um es klarzustellen, das, wenn KEIN WP-Strom gekauft wird, was einen "geeichten Zähler" automatisch nachrüstet, es auch "irgendein Markenpridukt" tut, um halbwegs verlässliche Grundlagen zu erhalten.

Nix für ungut....

Aber zum Thema "Delta zwischen VL/RL gering" zurückzukommen:
Ich verfolgen bei unserer in den ersten Herbst/Winter laufenden WP (seit ca. Sept läuft das Teil) die Temperaturen der (ebenfalls neuen) FBH.
Seit ein paar Tagen logge ich die mittlere Temperatur, da diese doch eher "ruhiger" verläuft als VL / RL und eher eine Aussage treffen ließe, wenn...ja, wenn IRGENDWOHER eine Info käme, welcher Zeitrahmen denn hier angebracht ist!?

Es gibt in der (ruddimentär nach Berechnung hydraulisch eingestellten) FBH zwei, drei Kreise, die beachtung finden sollten, denke ich, aber kommt nicht mit TA, denn noch ist es eine unbewohnte Baustelle, wo erst noch der Fußboden (Fliesen) gelegt werden muss usw.
Dennoch nehme ich Unterschiede wahr:

Auf 24h betrachtet ist die mittlere Temperatur relativ gleich,
selbst auf 12h betrachtet passte es noch, nahezu kein Unterschied zu 24h,
selbiges noch auf 6h,
bei 3h sieht man schon, das HK1 + HK3 eher abka**en, 7 & 10 in die Spitze gehen,
bei 1h ganz deutlich...
Der letzt Balken, mit roter Linie, ist jeweils der Schnitt aller HK, also mein Maß, um welches herum sich alles dreht

Frage:
Welche Zeitspanne ist angebracht? (1h...3h kann ja auch durch zB die heutige Sonne den einen oder anderen Kreis irritieren).
Was mache ich mit HK1 (eigentlich ne Koopie zu HK2, gleicher Raum, bis auf 3m gleich, und was mit HK3? HK3 = Flur, der dürfte ruhig 1...2°C kühler sein als der Rest, auf jeden Fall definitiv nicht wärmer. Allerdings laufen im Flur auch alle anderen HK zum Verteiler.
HK11 + 12 ist das Bad, die dürfen ruhig oben bleiben, aber ich sollte eh die gesamte Kurve noch 1...2K reduzieren, heute waren es Spitzenwerte von bis >23°C im WZ

Edit: "Rudimentär nach Berechnung eingestellt": Lt Berechnung sollte die FBH bei ca. 850l/h (was gerade auch läuft) an den Takosettern auf zwischen 0,75....1,4 eingestellt werden. Nur: Erstens kann das gar nicht so exakt abgelesen werden, und zweitens gar nicht so exakt eingestellt. Deswegen stehen die einen nun eben "knapp unter 1l", und die anderen auf "knapp über 1l". HB meinte, ich könne ja versuchen, es genauer hinzubekommen, aber... da machts dann mal "schwupps" und der Marker ist 0,3 oder 0,4l gehüpft. Trotz "brandneu". Da ich keine Erfahrung mit solchen Teilen habe, denke ich noch, das dies "normal" ist