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  - Wärmepumpen

Ist schon so, dass die WP / Ech2o das WW direkt auf Zieltemp bringt, wenn man sie über die Sicherung hart resettet. Egal, ob die Hysterese unterschritten ist oder nicht. So meine Beobachtung.

Für den thermischen Abgleich könnte man die WW-Bereitung deaktivieren; was anderes fällt mir nicht ein.

Ja, vielen Dank. Auf die Idee bin ich zwischenzeitlich auch gekommen.
Dann habe ich weiter gesucht und schließlich den automatischen Neustart der Altherma abgeschaltet. Der war voher aktiviert.
So kann man auch Einstellungen verändern, ohne das jedes Mal ein Neustart erfolgt.
Kein Neustart - kein sofortiges Aufheizen des Speichers.

Wo kann man das den einstellen?
Gruß Steffen

Monteursebene:
[3-00] Automatischer Neustart R/W "0: Nein
1: Ja"

Hallo zusammen,

bei mir wurde im Sommer eine Atherma 3R mit 500er ECHO installiert.

Der Rahmen ist ein EFH BJ 1998, teilsaniert, FBH und HK in einem Heizkreis, Heizlast bei NAT -10 °C ca. 6 kW, max. VL 38 °C, eingestellte Spreizung 3 K.

Seit Oktober wird nun auch (fast) durchgehend geheizt und die WP verhält sich unauffällig (MAZ Okt = 4,4 / MAZ Okt. Warmwasser = 2,7 / MAZ Okt Heizung = 4,9 / für die ersten November-Tage liegen die Zahlen bei 4,1 / 2,7 / 4,5). Keine ERR, die Räume haben auf etwas 0,5 °C die gleiche Temperatur.

Allerdings würde ich gerne einen Effekt verstehen, der mir aufgefallen ist: Ich logge die WP mit P1P2MQTT in Homeassistant und bin mehrfach über folgenden Punkt gestolpert:

Ich füge unten zwei Bilder an, an denen die WP bei recht konstanten einstelligen Außentemperaturen kontinuiertlich arbeitet. Nach einer Unterbrechung (durch einen Takt - warum auch immer, oder WW-Bereitung) ändert sich jedoch bei praktisch unverändertem Betrieb (VL/RL/Durchfluss) die Energieaufnahme und damit der COP.

Es gibt zwei Zustände:
- COP zwischen 4 und 5 (vorwiegend)
- COP über 6 (relativ selten)

Mich wundert (und freut) der zeitweise sehr gute COP, aber ich frage mich, ob ich ggf. Mist messe...

Habt ihr so etwas schon einmal beobachtet bzw. habt dafür eine Erklärung?

Vielen Dank und herzliche Grüße
Jan


Fall 1:


Fall2:

P1P2mqtt arbeitet mit WP internen Werten und kann nur anzeigen und berechnen, was diese Sensoren hergeben. Hast du Mittelwertbildung eingestellt? Steht bei mir auf 12h (wg HzKörper); mit FBH kannst du auch mal mit 24h experimentieren.

Deine sonstigen Werte wie Heizlast, VLT usw. sehen vernünftig aus. Selbst eingestellt oder Heizi?

COP > 5 bei AT<10 halte ich für nicht möglich bzw hab ich bei mir noch nicht beobachtet. Die Altherma3R ist nicht unbedingt als Effizienzwunder bekannt.

Ich habe externen Stromzähler und WMZ. Bei 8grad AT (Tagesmittel) komme ich auf eine AZ von knapp 4 (mit WW) bzw 4,6 (ohne WW). HzKurve ist 10/28 und -10/35, Delta-t=3K. WP läuft 24h durch, außer WW (47grad) per Zeitprogramm über Mittag. Momentan-AZ berechne ich nicht, das schwankt mir zu sehr. Mein Haus ist nach EnEV 2002 saniert mit 150qm (22grad) und 50qm Keller (18grad) sowie 5,5kW Heizlast.

Hallo Joe,

vielen Dank für deine Einschätzung!

Ich habe auch einen externen Stromzähler verbaut, der pro Wh einen Impuls an die ECH2O Inneneinheit liefert, der WMZ ist der interne. Die Mittelwertbildung des separaten Außentemperaturfühlers hatte ich bisher auf "aus", nun probiere ich mal mit 12h.

Die Einstellungen der WP habe ich - nach einiger Lektüre in diesem wirklich spannenden Thread - selbst vorgenommen. Mein Heizi ist in meinen Augen ein sehr guter und verlässlicher Handwerker, aber ich glaube eine tiefergehende Optimierung ist nicht so sein Ding. Nach dem hydraulischen Abgleich war für ihn genug. Das ist aus meiner Sicht auch in Ordnung.

Bei meinem ähnlichen Haus komme ich jetzt im November bei einer Raumtemperatur von 22 °C (Bäder etwas mehr) auch auch auf eine AZ von ca. 4 (mit WW) bzw. 4,5 (ohne WW) - das scheint dann ja zu passen 😀.

Mal schauen, ob ich nun nach der Einstellung auf 12h etwas ändert.

Herzliche Grüße
Jan

Top!
So gehört das, du scheinst auf der Kurve des abnehmenden Grenznutzens schon bei den letzten paar Prozenten angekommen zu sein. Da wird es dann schon Hobby, noch mehr rauszuholen. Das letzte K VLT-Senkung ist immer das schwierigste.

HILFE !!!!
Bitte verzeiht, daß ich da mitten in den Thread hineinschreie aber dieses Ding macht mich verrückt !

Ich bin mit der WP auf Kriegsfuß weil ich überhaupt nicht ergründen kann, wann und warum sich die WP oft völlig unmotiviert einschaltet.

Ich habe die Altherma größtenteils selbst installiert und nach bestem Wissen und Gewissen parametrisiert. Meine ANlage hat zwei Heizkreise mit einem "BiZone-Kit" und scheint eine "neuere" Generation zu sein, bei der die CAN-Schnittstelle leider nicht zum setzten von Parametern verwendet werden kann.

Gibt es IRGENDEINE Möglichkeit die WP so abzuschalten, daß sie sich nur gegen "Erfrierung" zur Wehr setzt. Auich wenn ich Vorlauf / Nachlauf Temperatur auf 10° stelle und die Aussen-Temperaturführung abschalte heizt die WP wann auch immer es ihr einfällt.
Ich bin jetzt bald soweit, eine elektrische Zeitschaltuhr zu installieren !

Offenbar ein fürchterliches Gerät und wenn ich Onecta höre wird mir schon übel ....

Sorry 15° natürlich !
Also im Moment "Heating Target": 15.0
Heating temperature: 32.1
Return temperature: 30.5
Coolant temperature: 28.5
Stromaufnahme: 1035W
Thermostat_Active: ON

Was macht das Ding im Moment und WARUM ??????
Heizen: AUS
WW: AUS

ERGO Wärmepumpe AUS wäre schön !

Kann ein Madoka hier helfen um die WP sinnvoll zu steuern ? Der "Komfort-Modul" bei den ich mir gekauft habe ist oiffenbar mit der verschlimmbesserten nicht "Rotax-Version" nicht kompatibel zu sein - überhaupt wenig elaboriert und retrospektiv eine Fehlanschaffung.
Zumindest abgreifen lassen sich Parameter über die X-10 Schnittstelle aber das Produkt dürfte in einer Übergangsphase stecken und eine energieeffiziente Steuerung (EMS) damit nicht möglich zu sein. Ich bin wirklich am überlegen, die Wärmepumpe still zu legen und einen Pellets-Ofen zu installieren - aber erstmal die Zeitschaltuhr :-)

Sorry, entweder ist der Text schlecht übersetzt ... ich verstehe den Sachverhalt nicht so richtig...der letzte Block ist ja nun noch Kauderwelsch?

Hast Du es mal mit einem Reset versucht? Bei nicht laufendem Gerät Sicherung ausmachen, bis 15 zählen und dann wieder einschalten. Alle Einstellungen bleiben erhalten. ist wie Neustart des PCs...

Gruß - Eddi

Also, wenn meine 3R auf Heizen = aus steht, bleibt sie aus.

Schau mal nach, wie die Frostschutzfunktion und die Leitungsfrostschutzfunktion eingestellt ist. Die können das "Aus" überschreiben.

Ist im Referenzhandbuch für Monteure sehr schön beschrieben.

Bei komplexen Reglern ist nicht immer alles intuitiv und es gibt Funktionen abseits des normalen Heizens und WW-Machens, die aber auf den Betrieb der Anlage Einfluß haben. Da empfiehlt sich manchmal ein "schonmal Nachlesen" im verlinkten pdf (falls Du es nicht schon hast). Der wichtige Teil für Deine Fragen beginnt auf Seite 157. Die Tabelle der bauseitigen Einstellungen ganz am Ende ist auch hilfreich...

Gruß - Eddi

Wenn ich von COP jenseit der 4 lese ... und ob Heizbetrieb Ein oder Ausgeschalten ist, macht für die ALtherma keinen Unterschied. Ich werde in Ruhe nochmals alle Parameter durchgehen aber ich glaube ich stelle sie irgendwann auf die Straße !

Danke Eddi !

Ja ich habe keinen Frostschutz, da dies auch im Monteurhandbuch eher so empfohlen wird und daher sind diese Funktionen nicht abgeschalten.
Aber bei einer momentanen Aussentemperatur von 3.1° und Cooland Temperatur von 29.0° ist da wohl lange nix mit einfrieren (bzw. Öffnen des 3°C Schutzvenitls).
Im Moment pumpt sie halt raumwarmes Wasser durchs Haus und nimmt sich dabei 1035W mit einem COP von 1.3026

Ich habe vor 3 Wochen einen 90kWh Batteriespeicher in Betrieb genommen und steuere diesen möglichst effizeint aber Altherma und seine EIgenheiten passen da überhaupt nicht !

Vielleicht sollte ich doch Frostschutz verwenden und die WP dann beruhigt stunden- oder tageweise Abschalten.

In diesem Thread bin ich vielleicht ja auch nicht ganz richtig mit meinen "Problemen" aber die offizielle Benutzeroverfläche scheint mir ja die Onecta-App zu sein und etwas Dürftigeres habe ich eigentlich noch selten gesehen.

Es ist damit nicht einmal möglich die zwei Zonen meiner Heizungsanlage in irgendeiner Weise getrennt zu steuern. Lediglich die EIngabe einer Zieltemperatur für Raumheizung und WW. Und mit 1035W durch die Gegend takten sobald die Aussentemperatur unter einen bestimmten Wert fällt - egal ob Heizanforderung oder nicht. Besonders sinnvoll, daß die Pumpe dann vorwiegends in der Nacht läuft :-)

Ich habe mir das anders vorgestellt - besser in jedem Fall !

Vieles mag an fehlerhaften Parametern und der Tatsache daß die WP überdimensoiniert ist liegen, aber auch nach einem neuen Versuch der Inbetriebnahme (ohne Witterungsführung) eigentlich das gleiche Bild.

Ein COP von > 3 treibt mir schon Freudestränen in die Augen !

Ich bin was das angeht auch ziemlich enttäuscht. Wirklich nur sehr rudimentäre Informationen und Einstellmöglichkeiten in der App, was mich am meisten nervt ist diese „unter 5 Grad AT kein Flüster-Modus“-Thematik

Ja, die App ist im Vergleich mit der anderer hersteller auf das Nötigste beschränkt, das stimmt. da ich eine Madoka habe, die als Raumtemperaturfühler funktioniert, hab ich eine Steuerung, die die "Vorschlagswerte" aus der witterungsführung der VLT dann auf den tatsächlichen bedarf korriigert. Und dann kann ich mit der App auch die Zeitprogramme alle einstellen.

Ach so: meine 3R 4 kW aus 2023 werkelt im Direktanschluss an ein Haus mit HKs und nach term. Abgleich auch keine ERR mehr (bis auf Gästebad und Gästezimmer). 300 L - ECHO-Speicher. Normheizlast 4,2 kW bei -8°C NAT. Heizlinie ist bei 14°AT/25°C_VLT und -8°CAT/36°C_VLT. WMZ, ext. Strommessung mit Shelly Pro EM (Zählergenauigkeitsklasse B). WW-Verbrauch ist bei 2 Personen recht gering. Wir heizen den Echo etwas alle 3 - 4 Tage wieder auf 48°, sobeld er ca. 30°C erreicht hat (keine "alle-Tage-Duscher").

Der November hat bei uns ein AT-Mittel von bislang 11,5°C. Da diese milden Temp. tagsüber bis auf 4 Tage oberhalb der Taktgrenze von bei uns +10°C liegen, lassen wir die WP keine stündlichen Takte machen, sondern wir nutzen Zeitprogramme. Für den beschriebenen Fall ist ein Programm mit Tagabsenkung um 2K ggü. dem nächtlichen Sollwert, das ab 14 Uhr - 24 Uhr aktiv ist. Die RT sinkt tagsüber max. auf 19,6°C ab. Da es jetzt kälter wird, schalten wir ab einer Tagesspitzentemp. von unter 10°C auf Nachabsenkung um (- 2 K von 24 Uhr - 10 Uhr). Erst wenn die Nachttemperatur auf 0°C fällt, heizen wir durch, da dann kein Strom mit Nachtabsenkung mehr gespart werden kann. Wir haben das durch Ausprobieren und Vergleich der gemessenen Stromverbräuche herausgefunden.

Kenndaten vom 1.11. - 14.11.: AZ Heizen / WW: 5,8 / 4,2

@Joe: wir hatten noch eine falsche Verrohrung, die wir im Feb. 25 entdeckt und korrigiert haben. Infolge dieser falschen Verrohrung wurde seit 12/2023 ein Teil des Rücklaufs am WMZ vorbeigeführt und gelangte über den MAG-Anschluss des IG ins IG. Dieser Strom wurde bis Feb 25 nicht vom WMZ und auch nicht vom int. Durchflussmesser vermessen, was die früher berichteten niedrigen AZ von knapp 4 erklärt, mit denen ich nicht sonderlich zufrieden war.

Dieses "unbemerkte undefinierte Umfahren" der Zähler passiert dann, wenn das MAG wie häufig üblich und auch bei mir so ausgeführt über eine Stichleitung an den Haupt-RL angebunden ist ("Stich1") und dann der geforderte Anschluß des Innengeräts an dieses MAG von Stich1 per T-Stück als weitere Stichleitung abzweigt ("Stich 2").

Bei mir war Stich1 sogar noch vor dem WMZ, weshalb die Messwerte mit dem des int. Wärmezählers sogar gut übereinstimmten. Ich hab mal den Hydraulikplan des IG mit unseren Anschlüssen bis 02/25 vorher hier abgebildet, wo man sieht, dass in der Innengerätehydraulik Wasser vom RL über Stich1 und dann Stich2 direkt auf die Saugseite der Pumpe geht (erst hinter dem internen Durchflussmesser D2L!!). durchgezogene Linien: Heizweg; gestrichelt: Weg bei Speicherladen


Gruß - Eddi

Upps.

Bei 8grad Tagesmitteltemp und 24h Durchlaufen lassen, ohne WW Bereitung an dem Tag, liege ich bei einer AZ von 4,6. mit einmal WW von 40 auf 47grad verpasse ich die 4,0 knapp.

AZ im Nov bis jetzt (Heizen auf 22grad RT und WW) bei 4,2 - bei 8,8grad Durchschnittstemperatur. Heizkurve +10/28 und -10/35 mit HK und Booster. Hab im Sommer nochmals 3 HK vergrößert. Bin jetzt auf den Winter (so man ihn noch so nennen kann, vergangenen Winter lag die tiefste Tages-Mitteltemp bei -2,3grad) gespannt.

Und ja, die ONECTA App ist nicht das Gelbe vom Ei. Warum gibt es nicht mehrere Zeitprogramme, zwischen denen ich umschalten kann? Warum gibt es keine Boostfunktion, mit der ich das WW auf einen vorher eingestellten Wert erhitzen kann, unabhängig vom Zeitprogramm? Man kriegt das natürlich alles hingebastelt, aber es ist zeitaufwändig und bleibt halt Gebastel.

Joe,

meine App zeigt 3 zeitprogramme für heizen und eines für WW. Zwischen den 3 heizprpogrammen kann ich ganz easy umschalten. Bin nicht sicher, ob man die zeitprogramme nur sieht, wenn man mit der Madoka und VLT-Führung über Raumtemp. fährt.

Boostfunktion ist doch das Männlein mit den Muckis. Oder meinst Du sowas wie WW per Verdichter machen und zwar sofort?

Gruß - Eddi

Hast du die Zeitprogramme initial am MMI eingestellt? Über Onecta geht da nix, noch nicht mal ein (WW)Zeitprogramm zu deaktivieren.

Klar kenne ich die Boostfunktion. Die funktioniert im Prinzip auch. Bei 6K Hysterese und 40grad Zieltemp kann ich die WP „zwingen“, auch schon bei zB 36grad Tanktemp auf 40grad zu erwärmen. Macht dann auch die WP, nicht der „Heizstab“. Ich hätte aber gerne eine Funktion, um auch dann das Wasser auf zB 45grad zu erwärmen. So behelfe ich mir, dass ich das Zeitprogramm für WW modifiziere und dann booste. Anschließend wieder zurück. Ist lästig.

Bei mir sagt die app Zeile ganz unten in der Timerprogrammierung/Klimaregelung:
Kein Zeitprogramm verfügbar.
Warmwassertank: 1 Zeitprogramm verfügbar und aktiv

Hab nochmal nachgesehen: die App kann die Zeitprogramme mit RaumT-Sollwert nur bei installierter Madoka zeigen und editieren - was erstmal logisch - aber evtl. "zu klein gedacht" ist, weil sie nur mit Madoka den RT-Istwert bekommt.

Und ich kann WW- und Heizprogramme aktivieren und deaktivieren....

Gruß - Eddi

Kann ich bestätigen, ist bei mir mit Madoka auch so.