Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

Warnung:
Verstehen und selbst den EINGRIFF in die WP verantworten, wenn Du weißt, was Du da tust !

Mein Setup:
HomeAssistant (green), ems-esp-Interface, Shelly Plus 1 (potentialfreies Relais).

Software 1:
In HA siehst Du die Entitäten für Warmwasser hp3way (Ein/Aus) und für die aktuelle WP-Aktivität hpactivity (aus,Warmwasser, Heizen, Abtauen).

Hardware:
Das 3WV für WW in der Inneneiheit hängt an VW1 (4 Kabel, links oben in der grauen Kiste). Das blaue Kabel A1 wird ausgeschraubt und mit dem Relais "3WV norm.ON" (normal ON, damit es weiter warmes Wasser gibt) überbrückt. Also blaues Kabel zum Relais und 2.Kabel vom Relais in A1.

Software 2:
Wenn hpactivity auf 'Abtauen' schaltet, dann wird "3WV norm.ON" auf OFF geschaltet und damit kann die WP nicht auf die Spirale im WW-Speicher umschalten.
Unbedingt sicherstellen, dass "3WV norm.ON" nach dem Abtauen wieder auf ON geschaltet wird.

Danke für die Erklärung. Das ist dann aber schon ein tiefergehender Eingriff, den ich bei mir so nicht umsetzen werde. Ich hatte gehofft, dass es einen Trick gibt, die Steuerung selbst zu "überreden".

Ich nehme an, du hast das schon erfolgreich getestet? Springt dann nicht irgendwann der Heizstab an?

ch2k:
Wenn du die E Inneneinheit hast liegt es daran, dass die PC1 dort nicht per LIN-Bus eingebunden ist.

Nein, Rückfrage bei Buderus (Juli 2025) ergab: PC1 wird nicht unterstützt.

Deshalb meine Frage, welche Softwareversion?

Sasse:
Ich nehme an, du hast das schon erfolgreich getestet? Springt dann nicht irgendwann der Heizstab an?

Vielleicht, wenn es richtig kalt ist.

Meine Buderus WLW-7 mit einem WLW186i-12 TP70 Innengerät taktet viel bzw. moduliert einfach nicht richtig runter. Es handelt sich um ein altes Einfamilienhaus mit 152 m² Wohnfläche, das wir gerade sanieren. Fassade ist neu gedämmt, die meisten Fenster durch dreifach verglaste ersetzt; das Dach hat 12 cm Zwischensparrendämmung. Im Moment sind noch Heizkörper verbaut, Thermostate sind voll aufgedreht. Flow PC1 liegt bei gut 2400 l/h bei 450 mBar Pumpensolldruck. Dass die alten Heizkörper nicht gut sind und bei niedrigen Vorlauftemperaturen schlecht Leistung abgeben, ist klar. Trotzdem verstehe ich das Regelungsverhalten nicht. Auch nach überschreiten der Soll-Vorlauftemperatur moduliert sie nicht runter. Unter 70 % Kompressorgeschwindigkeit habe ich noch nie beim Heizen gesehen. Außerdem fallen die sehr kurzen Pausen von 5 bis 12 Minuten zwischen den Takten auf.
Testweise habe ich die Heizkurve (sonst 30°C Fußpunkt und 48 °C bei NAT -12 °C) verstellt und die Mindest-Vorlauftemperatur stark erhöht. Vor dem Einschalten war die Heizung längere Zeit aus. Bei 48 °C sind die Takte ab dem dritten knapp unter einer Stunde lang.



Mit auf 52 °C erhöhter Vorlauftemperatur läuft sie deutlich länger durch, aber auch hier verstehe ich nicht, warum sie acht Minuten nach dem Überschreiten der Soll-Vorlauftemperatur nur von 75 auf 70 % Kompressordrehzahl reduziert. Die Vorlauftemperatur steigt dann weiter auf 55,8 °C, bevor sie nach knapp zwei Stunden abschaltet.



Was kann ich an den Einstellungen ändern, damit die Wärmepumpe besser regelt und weniger taktet?

Ich würde erstmal den Durchfluss der PC1 auf 750l/h zurück nehmen, die Spreizung auf 7,5K stellen und einen hydraulischen Abgleich machen.

Moin,

das Verhalten passt zu viel zu hohem Volumenstrom + zu hoher Soll-VLT für Heizkörper. Dann „schießt“ die WLW-7 ständig übers Ziel, kommt nie in die tiefe Modulation und taktet mit kurzen Pausen.

Was du siehst:
PC1 ~ 2400 l/h @ 450 mbar ist für Heizkörper riesig → kleine Spreizung ⇒ Vorlauf erreicht Soll schnell ⇒ Aus → kurze Pause → wieder Ein.
Mit hoher Heizkurve / Mindest-VLT bleibt der Regler „oben“, die Verdichterdrehzahl fällt nicht (70 % min).
Heizkörper brauchen größere Spreizung (8–12 K), nicht 3–5 K wie FBH.

So bekommst du sie ruhig: Schrittfolge (eine nach der anderen, jeweils 24 h beobachten)
1. Primär-Spreizung (TC3–TC0) auf 7,5–9 K stellen (Standard für HK ~7,5 K).
2. PC1 deutlich reduzieren: von 450 mbar auf 250–300 mbar (Ziel: Gesamtstrom ~700–1200 l/h, je nach Haus).

Wenn du ΔT HK < 6 K hast → weiter runter mit PC1.
3. Heizkurve entschärfen:
Fußpunkt auf 22–24 °C,
Endpunkt auf 38–42 °C (nicht 48 °C, das brauchst du meist nur nahe NAT).
Mindest-Vorlauftemperatur AUS lassen.
TRVs alle voll auf, ERR offen lassen (du hast das schon) und Lockshields so einstellen, dass du an den Heizkörpern ΔT 8–12 K erreichst (große, ferne Heizkörper weniger drosseln; kurze/schnelle leicht drosseln).
Dämpfung Außentemperatur = „Mittel“ (glättet, weniger Sägezahn).
6. Schalt-/Hysteresen prüfen
„Heizen Aus/EIN-Differenz“ eher größer wählen (z. B. 5 K), nicht extrem klein.
7. Warmwasser ausschließen beim Test (kein WW-Takt dazwischen), damit du reines Heizverhalten siehst.

Woran du erkennst, dass es passt
ΔT (VL–RL) im Heizbetrieb 8–12 K (HK-typisch).
Modulation fällt tagsüber unter 50 %, im Teillastbereich gerne 30–40 %.
Taktlängen > 60 min, Pausen > 60 min bei mildem Wetter – oder am besten Durchlauf bei AT ≤ ~8–10 °C.

So würde ich vorgehen….

Moin,

bei uns ist die WP im EG mitten im Haus in einen kleinen Raum unter die Treppe gezogen, die Therme war vorher auf dem Dachboden. IDU 12MB und 200L WW Speicher.
Die Leitungen zum anbinden an die alten Leitungen auf dem Dachboden laufen quer durch alle Stockwerke, auch direkt hinter unserer Couch im Wohnzimmer, die Leitungen zur ODU 7KW laufen quer durchs EG unter der Decke, dann an der Außenwand runter ...

Ich glaube, ich kann mich glücklich schätzen, wir höhren im Prinzip nichts von der Heizung. Es kann also auch gut gehen

Sven.

Falls du die E Inneneinheit hast nochmal anders formuliert: Bei der wird im Gegensatz zu den anderen IDU die PC1 grundsätzlich nicht per LIN-Bus eingebunden sondern nur per Relais geschaltet. Entsprechend gibt es dort nie einen Durchfluss Wert für die PC1. Den gibt es nur bei den anderen Inneneinheiten. Die Softwareversion ist daher irrelevant.

MiLuRu hat recht, stell die Werte erst mal so ein. Bei 2400 l/h würdest du bei minimaler Heizleistung von 1,6 kW gerade mal eine Spreizung von 0,57 K fahren. Und bei den nominellen 7 kW eine von 2,5 K. 2400 l/h würden eher zu einer Heizlast von 20 kW passen.

Gibt es eine Heizlastberechnung? Raumweise? Bisheriger Ölverbrauch?

Und gib bitte mal die einen aktuellen Messwertsatz von TC3, TC1 und TC0 im Heizbetrieb an.

ähm .... und wo stellt man das ein?

Wenn du keinen direkten Menüpunkt für „Heizen EIN/AUS-Differenz“ findest, heißt das oft:
Die Regelung arbeitet mit einer automatischen, witterungsgeführten Hysterese.

In diesem Fall kannst du sie nicht manuell ändern – sie ergibt sich dann aus:
• Dämpfung (leicht/mittel/stark),
• Speicher-/Pufferlogik,
• und Heizkurvenparameter.

Bei der Buderus und Compress 6800iAW ist das häufig der Fall – da ist die Hysterese dynamisch geregelt, also nicht fix einstellbar wie bei älteren Regelungen (z. B. Logamatic EMS).

@Thomas: Wird alles gecheckt, danke dir für den Input. Klingt schlüssig.
Fürs Rumprobieren an den Ventilen muss ich teils die Abkofferung runternehmen – dauert also etwas. Stethoskop ist bestellt. Ich melde mich, sobald es neue Ergebnisse gibt.

@Sven: Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Verstehe ich das richtig: ihr hört die Leitungen im Primärkreis (also ODU-> IDU und zurück) und die Inneneinheit selbst nicht mal, wenn die PC0 auf 100 % läuft – also auch nicht bei der WW-Bereitung oder beim Abtauen?

Wie ist’s bei den anderen – hört ihr eure Pumpen überhaupt?
Wenn nein, dann läuft bei uns entweder irgendwas grundsätzlich schief … oder wir haben einfach verdammt gute Ohren. Leider 😅

Gruß,
Philipp

Ich habe die TP70 Inneneinheit, da hört man nur was, wenn man direkt davor steht und dann auch nur bei hoher Pumpenleistung/Drehzahl. Das äußert sich in einem leisen Summen.

Sonst sind nur Strömungsgeräusche an einigen Ventilen zu hören, weil hier die Voreinstellungen noch nicht 100% passen.

Hi, wenn die WW Bereitung startet und ich gerade auf dem Gäste WC rumoxidiere, da laufen die Leitungen an der Decke durch, höhre ich die kurz auch deutlich, das ist aber schnell vorbei und wieder Ruhe. Im Rest des Hauses ist nichts hörbar.

Sven

Ich bin jetzt im Herbst/Winter leider auch ziemlich unglücklich mit der Geräuschkulisse. Ich habe die wandhängende Inneneinheit.

Ab einer Ansteuerung von ca. 75% hört man die PC0 als deutliches Dröhnen im ganzen Haus. Im Sommer war das kein Thema, aber mittlerweile mit den vielen Abtauvorgängen stört es schon gewaltig.
Die Inneneinheit ist im Keller im Heizungsraum, es koppelt aber wohl ziemlich stark in die Wände ein.

Hier mal ein Eindruck bei verschiedenen Ansteuerungen:
https://streamable.com/c3uq71

Die PC1 hingegen (bei mir extern als HK-Set: Wilo Para 25/7 - 50/SC) ist angenehm leise. Habe sie auf niedrigstem Differenzdruck, aber selbst wenn ich sie auf die höchste Konstantstufe stelle, wird sie bei weitem nicht so laut.
Okay, die Wilo leistet nur max. 50 Watt und die PC0 von Grundfos max. 75 Watt. Aber der Unterschied ist schon eklatant.

Ich werde noch bei einer vergleichbaren Anlage probehören und anschließend Buderus und Grundfos kontaktieren. Meines Erachtens kann das nicht Stand der Technik sein.

Unter welchem Menuepunkt finde ich die gezeigte Steuerung?

Ich habe die 5KW mit Tower als Inneneinheit und höre die Inneneinheit deutlich. Es scheint hauptsächlich die PC1 zu sein.
Es überträgt sich nichts auf Rohrleitungen oder andere Räume. Aber im Flur möchte Ich die Inneneinheit nicht haben.

Ich habe den Menuepukt gefunden, bei offener Inneneinheit höre ich ab 75% und die 100% sind ein gleichmäßiges Brummen mit Hochtonanteilen.
In 2m Abstand nur noch zu hören, wenn ich darauf achte. Außerhalb des Kellers ist nichts zu hören, aber das liegt vielleicht daran, dass meine Inneneinheit an 15cm Kalksteinwand hängt, mit meterweise Sand dahinter .

Das ist der Funktionstest.
Steht in der Bedienungsanleitung des BC400.

Ein Frage bzgl WW Temperatur. IDU WLW186i AR TP70 mit BC400 wird mit Logalux HR300 Speicher betrieben. TW1 Sensor kann ja mit EMS-ESP standardmäßig ausgelesen werden. Den zweiten, oberen Sensor im Speicher habe ich nicht, es ist ein Thermometer eingesteckt. Wenn ich den Thermometer gegen einen (Buderus Nachrüst-) Sensor tauschen und an die Klemme TW2 anschließen würde, was würde das für die native Buderus Steuerung bringen? Wird es irgendwelche Vorteile geben, oder nur die TW2 Temperaturdarstellung?

Werde aus Buderusunterlagen leider nicht schlau. Wenn es nur die zusätzliche Darstellung der Temperatur bringt, dann kann ich ja beliebigen DS18B20 Sensor direkt an EMS-ESP viel günstiger und einfacher anschließen.

Auch ich habe das oben beschriebene Verhalten festgestellt.
Daher habe ich gestern mal folgendes manuell über BBQKees probiert:

- während der WW-Bereitung habe ich die Sollvorlauftemperatur fürs Heizen (aktuell bei mir etwa 28-30°C) auf 50 °C gestellt.
- nach Beendigung des WW hat die WP auf Heizen umgestellt
- jetzt habe ich jede Minute die Sollvorlauftemperatur um 5 °C reduziert, bis ich wieder bei meinen normalen 30 °C war
- die WP ist damit nach der WW-Bereitung direkt in den Heizbetrieb gegangen und auch ohne Abschaltung durchgelaufen

Es geht also.
Eigentlich müsste die Regelung der WP nach der WW-Bereitung das überschießen der Vorlauftemperatur für die ersten 5 Minuten im Heizbetrieb einfach etwas "kulanter" sehen und nicht gleich wieder abschalten.

Natürlich könnte man sich jetzt ein entsprechendes Script für ioBroker oder HA machen, aber eigentlich sollte das die WP alleine können.
Mir fallen da noch einige weitere Sachen ein, welche ich vermisse und die leicht in die Firmware zu implementieren wäre.

Ich beobachte das Thema Abtauung auch mit etwas Sorge. Ich kann das Vereisen des unteren Teils bestätigen, Bild könnte von mir sein.
Ich habe über das innengerät die manuelle Abtauung gestartet, die geht aber auch nur knapp 2 min und dann geht es mit dem Eisblock weiter. Nach 4 versuchen von jeweils knapp 2 Minuten höre ich auf. Wie bekommt man die "große" Abtauung in Gang bzw., ab welche zusätzlichen Parameter müssen da passen ( Anzahl von Mini Abtauungen zuvor, AT, was weis ich...)?

So richtig effizient läuft die gerade nicht bei 9 Grad AT und 99% Luftfeuchtigkeit.

Software Außen bei mir 9.12.0.

Danke vorab!

Danke für die Erkenntnis. Ich werde mir Mal eine kleine Automation schreiben, die beim Umschalten des Kompressorstatus von Warmwasser auf Heizen die Raumtemperatur für 5 Minuten um 10 Grad anhebt.

In der Anleitung vom BC400 steht dazu:

"Ist im Warmwasserspeicher ein Temperaturfühler (TW1) installiert, wird
die Warmwasserbereitung angefordert, sobald die gewählte Starttemperatur
an TW1 unterschritten wird.
Ist zu Komfortzwecken ein zweiter Temperaturfühler (TW2) im Kopf des
Warmwasserspeichers installiert, wird die Warmwasserbereitung auch
angefordert, sobald die Temperatur an TW2 unter einen Wert oberhalb
der gewählten Starttemperatur fällt."

Was das in der Praxis bedeutet kann ich leider nicht sagen, da ich nur einmal täglich belade und die Starttemperatur an TW1 zu Beginn des WW Fensters eh immer unterschritten ist.