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Wie müsste das Ventil denn bestenfalls stehen?

OK. Habs getestet. Ventil komplett offen gelassen. Es gibt extreme Flussgeräusche, aber WW Wasser wird dann doch ziemlich schnell erwärmt. Scheint also auch zu passen, dass der Antrieb nur die beiden Positionen kann. Komisch ist halt nur, dass ich am Antrieb beim Umschalten von Heizen auf WW oder umgekehrt gar nix tut. Man nimmt Motorgeräusche wahr, nix. Entweder der ist komplett tot oder an der Steuerung ist auch noch was. Hab nen Antrieb bestellt und werde berichten, wenn er installiert ist.

VG

so. Ganz neue Erkenntnisse. Der Motor ist nicht defekt. Der funktioniert tatsächlich einwandfrei. Habe ich jetzt auf einem Ventilgehäuse mit altem Einsatz offline getestet. 230V angelegt und je nach Steuerleitung fährt der Antrieb komplett auf und zu.
Offensichtlich ist bei der letzten Fahrt im eingebauten Zustand in Höhe der MIttelstellung irgendwas passiert und der Antrieb ist auf der Position stehen geblieben.

Hab dann versucht von der Steuerseite die Spannung im Umschaltfall zu messen und kann da keine 230V rausmessen.

Ich denke, wir sind jetzt auf der Steuerungsseite, um den Fehler zu finden??

Och nö:-(

Oha!

Bedenke, dass die Umschaltspannung nicht dauerhaft am Motor anliegt, sondern mit etwas Reserve nur so lange, wie der Motor fürs Umschalten braucht (>120 sec). Beim Umschalten von Heizen auf WW und zurück fahren beide (!) Stellmotoren gleichzeitig, haben also gleichzeitig Spannung anliegen.

Wenn der Motor an 230V läuft, an der Steuerung jedoch zweifelsfrei nicht, muss es wohl die Steuerung sein.

Noch ein Test: Wenn die Motoren der beiden Ventile identisch sind (mich irritiert die unterschiedliche Farbe), kannst Du sie ja mal tauschen. Dann siehst Du, ob der Fehler mitwandert.

Ansonsten wird‘s jetzt mit Ferndiagnosen schwierig 😞

mitfühlende Grüße
Karl

Das war mir klar. Hab die Spannung im Umschaltfall gemessen. Die Motoren sind leider nicht gleich. Der eine ist mit Steckkontakt und der betroffene mit Kabel und offenem Ende. Das wiederum ist mit Wagoklemmen in einem kleinen Schaltkästchen mit der Steuerung verbunden. Hab den Antrieb jetzt wieder eingebaut und fahren mit den mit 230V auf die richtige Position (WW oder Heizen). Danach nehm ich die Spannung wieder weg. So kann ich mir die Schraubzwinge sparen.

Fakt ist, dass der Motor am Temperaturbegrenzungsventil beim Umschalten definitv nicht gefahren ist. Der Stand fest an der Mittenposition und hat sich nicht bewegt.

Gibt es diese Hauptplatinen noch als Ersatzteil oder meinst Du, es wäre an der Zeit den Werkskundendienst zu bestellen?

Die Platine gibt es offenbar:

Hauptplatine HPSU 1 und 2

Ohne Werkskundendienst ist das aber eine ungewisse Sache, da man die genau zu Deiner Version passende Ausführung der Platine und ggfs. Flash-Software braucht, die nur der Werksservice aufspielen kann.

Wenn Du einen Elektronikbastler kennst, soll der mal das Relais prüfen, das den Stellmotor schaltet. Kostet ggfs. fast nichts…

Gruß Karl

Die Platine sieht jetzt nicht so komplex aus, die ist schnell durchgetestet.

Sieh es so, wenn Du sowieso den Kundendienst für eine neue Platine antanzen lassen musst, kannst Du auch vorher einen Reparaturversuch wagen.

Kannst Du mit deiner Notlösung durchhalten bis die Heizsaison vorbei ist?

Guten Morgen.
Da kenne ich jemanden, der das sicherlich machen kann.
Eine Notlösung wäre es, einfach den Antrieb wieder in Mittenposition zu fahren und den Winter einfach so weiter zu machen, wie es jetzt war. Wir hatten ja warm und auch warmes Wasser. Ich denke, dass der Energieverbrauch halt einfach größer ist. Aber bei einem Platinenpreis von 1K und einem Einsatz des WKD kommen insgesamt sicherlich 2-2,5k raus. Da kann ich viel Energie für verbraten.

Muss die Platine zum Messen raus oder kann das im eingebauten, unbestromten Zustand gemessen werden?

Kleiner Funfact: Im Aptil 24 war ein Techniker zur Wartung bei uns und hat genau diesen Antrieb getauscht.mit dem Hinweis, der Motor sei gebrochen. Ich vermute fast, dass der auch schon um das Problem rum gebastelt hatte. Ist mir gerade erst bei der Durchsicht der Unterlagen aufgefallen.

VG Chris

Interessant! 😀

Ja, diese Platine XR1P muss raus. Sonst kommt man nicht an die Lötbeinchen der Relais. Die Platine ist aber von vorne gut zugänglich.

Die eigentliche „Intelligenz“ der Steuerung liegt in der dahinter angeordneten Platine Daikin A1P. Auch dort könnte der Defekt liegen. Dann wird die Eigenreparatur m. E. aber aussichtslos.

Gruß Karl

Stell mal ein schönes Bild der Platine hier rein, vielleicht sieht man schon wo etwas durchgebrannt ist.

Identifiziere die Relais und stelle ein detailliertes Foto vom Aufdruck hier rein.

Zum Relais testen findest Du viele Anleitungen und Videos im Internet: https://diybook.ch/bauen-renovieren/elektroarbeiten/sateliten-u-netzwerktechnik/relais-pruefen-durchmessen

Habe meinem Beitrag oben ein Bild der relevanten Anschlüsse und Relais beigefügt. Es zeigt jeweils die Phase für Links- und Rechtslauf.

Ok. Ich mache das Gehäuse nachher mal auf. Danke für Eure Hilfe. Ist echt Gold wert.

Mein letzter Beitrag in diesem Thread (fast gleiches Thema) ist vielleicht auch interessant:

Rotex-Hpsu-Compact-2-Fehler-7h

Achtung! Das mittlere Foto zeigt die FALSCHE Position der Stecker!

Noch ein Gedanke: Links- und Rechtslauf werden von zwei getrennten Relais gesteuert. Wenn sich der Antrieb in keiner Richtung bewegt, müssten beide Relais kaputt sein. Das ist leider sehr unwahrscheinlich und lässt einen tiefer liegenden Defekt (A1P) vermuten.

Diese Art von Slim-Relais (Schrack) dürfte verbaut sein:

So, hab mal aufgemacht. Sind genau diese Relais. Foto schwierig, da die Beschiftung unten angebracht und ziemlich verdeckt ist. Konnte die Nummer aber lesen.
Sieht aber alles ganz OK aus auf der Platine.








Kann man den Stecker, an dem die Leitung zum Motor aufgelegt ist einfach abziehen, um zu schauen, dass die Kabel richtig Kontakt haben?

Ja, nach oben wegziehen!

Die rot markierte Leiterbahn führt 230V zu beiden Relais. Wenn Du den Lack etwas abkratzt, kannst Du messen, ob überhaupt Spannung zu den Relais geführt wird.

Kabel sind fest drin. Die Messung probier ich noch. Unter Spannung??

Ja, klar! Spannung gegen Nulleiter (blau) messen. Aber bitte kein persönliches Risiko eingehen!!!

Das lass ich dann mal lieber meinen Bekannten machen. Mal schauen, wann ich den aktivieren kann. Is mir zu heiß.
Danke Dir.

Hier für Deinen Bekannten noch ein Bild, das auf der Platinenrückseite zeigt, wie die 230V-Leitung nach der Durchkantaktierung (roter Kringel) zu den Relaiskontakten weiter läuft.



Man kann auch erkennen, wie die Steuerleitungen der Relais weiterlaufen. Sie enden am Stecker, der die Verbindung zur Platine A1P herstellt. Wenn das Problem also an der fehlenden Ansteuerung der Relaisspulen liegt, liegt es an der Platine A1P (oder an der Verbindung).

OK. Danke Dir. Um die Platine auszubauen, müssen alle Steckverbindungen und auch die aufgelegten Kabel (z.B. vom Boosterheater, etc) abgeklemmt werden, korrekt?

Vielleicht noch eine andere Frage. Gibt es evtl. irgendwo in der Steuerung einen Parameter, über den man das Ventil deaktivieren kann, um irgendwie auf das hydraulische Schema zu reagieren?

Ja, muss leider sein. Aber evtl. kann man nach Entfernen der oberen und mittleren Steckverbindungen die Platine nach vorne klappen.
Das Messen der Spannungsversorgung der Relais erfolgt aber ohne Ausbau (siehe oben).

Leider nein!

Schade:-(

Dann werde ich mein Glück mal schnellstens versuchen.
VG