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  - Wärmepumpen

Hallo zusammen,

ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen.

Wir wohnen 2023 in einem 2023er Kf55-Haus, ca. 140 m², beheizt mit einer Daikin Altherma 3 Ech2o und Fußbodenheizung in EG und OG. Geregelt wird das Ganze über eine Madoka, die die Raumtemperatur misst und die Leistung der WP entsprechend anpasst. Diese hängt im offenen Bereich im EG ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Die Heizkurve habe ich bereits optimiert – das lief auch alles problemlos. Generell lief die Wärmepumpe sehr gut, bis auf das sehr starke Takten in der Übergangszeit (bis 9 Grad AT).
Nun wollte ich mich an den thermischen Abgleich machen, um in der Übergangszeit das Takten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Mein aktuelles Problem:
Wir haben zwei Heizkreisverteiler (EG + OG).
Alle Kreise und Stellgläser habe ich geöffnet, um den Durchfluss zu maximieren.
Trotzdem liefert die Wärmepumpe meistens nur ca. 7 l/min Gesamt-Volumenstrom.
Zwischendurch springt sie kurz auf ca. 21 l/min, hält diesen Wert aber nie lange.
Die Vorlauftemperaturen und Einstellungen der WP scheinen soweit korrekt – aber ich weiß nicht, ob die Anlage hydraulisch „ausgebremst“ wird oder ob ich etwas übersehe.

Da mir hier noch das tiefere Wissen fehlt, würde ich mich sehr freuen, wenn jemand die Zusammenhänge erklären oder eine Einschätzung geben kann:
Woran kann der niedrige Volumenstrom liegen?
Ist das Verhalten normal bei einer Altherma?
Was sollte ich beim thermischen Abgleich konkret beachten?

Ich möchte das System gern besser verstehen und langfristig sauber eingestellt bekommen.
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe!

Anbei noch ein paar Fotos:
Info an der Wärmepumpe:


Verteiler im EG






Verteiler im OG

Leider habe ich Probleme mit dem verlinken der Fotos. Immer wenn ich die Fotos als Bild verlinke, sind sie weg.

Hier leider nur die URL:

Info an der Wärmepumpe:
https://www.directupload.eu/file/d/9123/bzidq7wv_jpg.htm


Heizkreisverteiler im EG:
https://www.directupload.eu/file/d/9123/oz8y795l_jpg.htm

Heizkreisverteiler im OG:
https://www.directupload.eu/file/d/9123/yecsvkwd_jpg.htm

Sorry...

... hier die drei Bilder als 3-in-eins ...


;-)

Spielt jetzt vielleicht keine entscheidende Rolle, das 100% offen:
was soll der Mischer da im Heizkreislauf.
Der erhöht nur den Strömungswiderstand und kann kaputt gehen usw.

Wenn es mit den gezeigten Werten (4°C AT, VL-T 28°C, RL-T 24°C, V 420l/h) überall im Haus wunschwarm ist, wirst Du nur noch wenig Effizienz auf der Wärmesenkenseite heben können:
in's Haus werden aktuell knapp 1950 kW transportiert. Damit wird sie im Bereich der unteren Modulationsgrenze sein - oder?
Wenn die WP mit dem Volumenstrom zufrieden ist, kann man es so lassen, wenn sie eigentlich mehr haben will, wird die Spreizung entsprechend kleiner werden müssen.
Und Du wirst dann die VL-T vielleicht noch ein klein wenig absenken können.

Wenn die RT noch (zu) stark unterschiedlich sind bei den jetzigen Einstellungen der Volumenströme, ist der thermische Abgleich natürlich noch sinnvoll.
Im Augenblick sind die Volumenströme in den Heizkreisen anscheinend bis auf zwei Ausnahmen ziemlich gleich, was z.B. bei einer Auslegung nach flow30 genau so sein sollte.

Vielleicht bist Du ja einer von den glücklichen, die einfach eine insgesamt gut ausgelegte WP-Heizanlage haben?

Wie hast Du die Heizkurve denn einpegeln können? Die von Dir genannten Werte sind insofern ja nur ein einzelner Punkt auf dieser Kurve.

Hi, danke für deine Antwort.

meinst du mit Mischer das Bypassventil im OG Verteiler?

Generell läuft die Wärmepumpe sauber und auch recht kosteneffizient. Im OG könnte es etwas wärmer sein, jedoch bringt es nichts, den Durchfluss noch mehr zu erhöhen.
Der Durchfluss erhöht sich nicht, wenn ich die Gläschen weiter aufdrehe.

Aktuell arbeitet sie im unteren Modulationsbereich. Außentemperatur schwankt aktuell zwischen 1-5 Grad.

Hier mal ein Foto der Heizkurve:
https://ibb.co/1tV83vGC

Ich meine dieses hier:


Edit: ah - ich habe einen Verdacht:
Arbeitet Daikin zur Umstellung auf WW-Bereitung vielleicht mit zwei Umstellventilen? dann ist das kein Mischer sondern ein zweites Umstellventil.
Warum auch immer die Daikin-Ingenieure das so gelöst haben - sie werden Gründe gehabt haben.

Zur Heizkurve:
ist schlecht zu erkennen in dieser "orientierungslosen" Grafik.
Ich schätze mal: bei 10°C AT 25°C VL-T und bei -32°C AT 37°VL-T

Wäre dann eine Steigung von knapp 0,3

Wenn das alles so hinkommt (konntest Du bei tiefen AT << -°5C auch schon schauen, ob es noch warm genug wird?) ist das alles jetzt schon ziemlich im grünen Bereich.

Wenn es im EG noch nicht warm genug wird, musst Du allerdings noch nacharbeiten und vermutlich doch den thermischen Abgleich (thA) "von der Pike auf" durchführen.
Dazu hast Du Dich offenbar schon belesen.
Wenn also wirklich schon überall die Ventile ganz geöffnet sind (also auch die Voreinstellungen, nicht nur die Stellantriebe ab) geht es jetzt weiter mit Pumpenleistungserhöhung bis kurz unter die Geräuschschwelle, abwarten (FBH!), relevanten schwächsten Raum ausfindig machen usw. usw.
Die Raumtemperatur-Regelung muss für den thA deaktiviert sein!

Zu Deinem Threadtitel "... thermischem Abgleich (Laie)" ist zu sagen, dass in so einem offenen Forum wie diesem fast nur Laien unterwegs sind, mit dem Vorteil, dass sich hier im HTD-Forum durchaus wenigstens ein paar gelernte Profis herumtreiben.
Aber -im Prinzip-: auch in diesem Forum gilt: Laien helfen Laien!

Zu den von Dir angeführten Flow-Sprüngen.
Ich nehme an, dass die 21l/min vorwiegend beim Starten eines neuen Taktes auftreten?
Das würde insofern passen, dass viele WP mit "Vollgas" in den neuen Takt starten und dann zügig hinuntermodulieren.
Es wäre eine schlaue Maßnahme von Daikin, parallel dazu auch den Volumenstrom hochzustellen, damit die "Vollgas"-Wärme vom Kompressor auch abgeführt werden kann. Parallel zur Hinuntermodulation würde dann entsprechend auch der Flow gemindert. Der Faktor 3 (7l/min <-> 21l/min) passt auch ganz gut zu üblichen Modulationsspannen. Die mir auf die Schnelle zugänglichen Dokumente schweigen sich dazu völlig aus.

Ich kenne mich mit der Daikin-Regelung aber nicht aus. Gibt man da eine Spreizung vor?

Ich denke die Altherma tickt einfach so, die ist mit 6,7-7,1L/min zufrieden, wenn sie an der untersten Modulationsgrenze ist. Die geht dann kurzfristig auf 21L hoch um den (zu hohen...) VL runter zu kriegen, dann geht das Spiel wieder von vorne los, der VL geht hoch und der Durchfluss sinkt.

Manchmal allerdings läuft sie auch stundenlang auf 7L durch mit konstantem VL, ein erkennbares Muster gibt es für mich aber bislang nicht.

Ob das von Daikin so sinnvoll programmiert ist sei dahingestellt.

Ist auch meine erste Heizsaison mit der Altherma 3, aber im Altherma 3 Erfahrungsthread tickt die bei allen ähnlich.

Kannst Du das genauer ausdrücken?
Z.B.:
was hatte die Anlage für eine Monatsarbeitszahl im November?

Das ist so und hat damit zu tun, dass es die Ech2o u.a. bivalent, mit ST mit und ohne HzUnterst, mit/ohne Abtauen aus dem WW-Speicher usw. gibt. Kein schlechtes Konzept, man spart sich den seriellen oder parallelen Puffer, ein externes ÜSV usw. Im Prinzip brauchst du 4 Wasseranschlüsse (KW-Zulauf, WW-Ausgang, VL, RL), 2 Anschlüsse für die WP (egal ob Monoblock oder Splitt - natürlich ist bei Splitt ein WT verbaut) und das MAG. Und die Ech20 ist ein Hygienespeicher.

Wenn die Anlage startet, werden die Ventile so gestellt, dass erstmal das Wasser im kurzen Kreislauf (ohne den WT im WW-Tank, ohne den HzKreis) mit Vollgas gepumpt wird. Dann öffnet das 3-Wegeventil oben rechts, der HzKreis wird dazugeschaltet und der VolStrom reduziert sich. Ebenso wie die Drehzahl der UWP. Dauert ungefähr 5min. Der VolStrom pendelt sich dann auf 7-9l/min, je nach Ausprägung der Altherma (4/6/8kW) ein. Wegen der 7l/min vermute ich mal, dass eine 4kW ALtherma im Einsatz ist. Würde auch zum Baujahr des Hauses passen.

Die 3-Wege Ventile sind stufenlos von 0%-100%


So arbeitet die Altherma 3, ja.
Ich empfehle, mit einem delta-t von 3K zu arbeiten. Die Steuerung moduliert dann den VolStrom so, dass die 3K möglichst gehalten werden. Wenn Strömungsgeräusche auftreten (beim Abtauen ist es egal, das dauert nur wenige Minuten, aber bei starken Minustemp), dann auf 4K hochgehen.

Außerdem sollte man eine Überschreitung von 3K zulassen. Wenn es in den Bereich geht, wo das Haus die produzierte Leistung nicht mehr abnimmt, sorgt diese dafür, dass die VLT um bis zu 3K angehoben werden darf, bevor sie abschaltet. Das verlängert die Taktpausen (ist aber mit Madoka vllt nicht ganz so kritisch, da fehlt mir die Erfahrung).

Die Momentanwerte sind manchmal erratisch. Viel wichtiger sind jedoch die 12h oder 24h Durchschnittwerte. Das passt (um das zu erkenen und zu berechnen, ist es hilfreich ESPALtherma oder P1P2mqtt installiert zu haben. Außerdem natürlich eine Datenbank dahinter und Grafana).

Noch ein Tipp: wie steht deine Mittelwertbildung der AT? Die kann in Stufen von 0h über 12h/24h bis 72h vorgegeben werden. Dann reagiert die Soll-VLT (Setpoint) nicht mehr so hektisch.

Und der Heizungstyp sollte natürlich auf FBH stehen.

Wenn es im OG "etwas" zu kühl ist, wenn alle Voreinstelungen offen sind, musst du das EG drosseln und die VLT evtl. etwas anheben.

Hi,

wir hatten seit dem öffnen der Verteiler noch keine Minusgrade. Ich habe aktuell das Gefühl, dass es im OG sogar etwas kühler ist.
Im EG passt es eigentlich so gut wie immer, da die Madoka ja weiß was soll und ist ist und da sauber steuert. Damit sind wir sehr zufrieden.

Eine Monatsarbeitszahl habe ich leider nicht. Ich weiss nur, dass sie laut Onecta App ca 2450kwh an Strom verbraucht inkl Warmwasser. Was ich eigentlich in Ordnung finde (auch im Vergleich direkt nach dem Einzug und ohne Madoka...).

Der Mittelwert der AT steht auf 48h. Heizungstyp auf FBH passt auch.

Im OG war der gesamte Strang schon relativ offen. Im EG war er sehr stark gedrosselt (mit dem schwarzen Hycocon Regler). Bypass im OG habe ich nicht angefasst, öffnet aber generell sehr spät. Also fast zugedreht.

Gemacht habe ich daher im EG den Hycocon geöffnet. Im OG war er schon relativ weit offen. Die Stellgläschen habe ich generell erstmal etwas weiter aufgedreht (egal ob kleiner oder großer Raum). Mein Gedanke war, abzuwarten welcher Raum jetzt zu warm wird und diesen dann zu drosseln. Damit am Ende generell mehr Durchfluss herrscht, um damit alt das Takten etwas zu minimieren. Alt bin ich damit aber auch auf dem Holzweg.

2540 kWh in welcher Zeitspanne?

Ich habe den Eindruck, dass Du den thA etwas halbherzig angehst: hier etwas drehen, dort etwas drehen ...

Ich würd's sytematischer angehen.
Anleitungen gibt es im Forum genug. Kurzanleitungen auch.

Sinn oder Unsinn einer strangweisen Drosselung im EFH bei übersichtlicher Anzahl von Einzelheizkreisen ist mit noch gar nicht klar.

@DMS20

Oh, sorry. Die 2540kwh beziehen sich auf ein Jahr.

Du meinst mit dem Hococon Regler den ganzen Strang zu drosseln? Also eher immer komplett offen lassen und nur per Gläschen regeln?

Für den thermischen Abgleich steht in den Anleitungen die ich habe, die Heizung quasi auf Dauerbetrieb stellen, Heizkurve anpassen und einzelne Räume Eindrosseln.
Da bin mich mir aber schon unsicher wie ich die Altherma auf Dauerbetrieb stelle.
Unser Heizungsbauer war fachlich leider nicht so fit mit der Einstellung einer Daikin. Wenn es nach denen geht soll ich Heizkurve hochdrehen, ERR drauf und mich im Notfall bei Daikin melden... :(

Dazu muss es kalt genug sein, dann läuft die durch. So 2-4grad und trüb sind ideal.

Hinweis: mein Sohn beheizt mit einer Altherma 3R/4kW und Ech2o ein vergleichbares Haus von 9:00-22:00. Nachts ist das Ding aus (Zeitprogramm). Hintergrund ist PV, kein Hausakku. Dadurch etwas höhere VLT, aber auch kein Takten.

Moin Chris,


Ich hab auch eine Madoka an meiner 3R mit ECHO - sie überwacht den Wohn/Ess/Küchen/Dielebereich. Meine Schwägerin hat ebenfalls eine Madoka an ihrer 4H - sie überwacht den Wohn/Ess/Küchen/Dielenbereich). Sowohl bei mir (EG m. Madoka super, aber OG zu warm) als auch bei meiner Schwägerin (Gästebereich im EG, der von der Madoka nicht überwacht wird, war zu kalt) haben wir alles passend justieren können. Das Vorgehen mit Madoka ist ein wenig anders als bei ausschließlich witterungsgeführter VLT-Linie.

Nun zur Systematik mit Madoka...wie Joe schon schreibt: aktuell sind die ATs so, dass Du keinen therm. Abgleich ausführen kannst.

Was Du schon jetzt machen kannst:
ich empfehle dringend, zur Objektivierung Deiner Maßnahmen in den Räumen, wo sich was ändern soll, Raumthermometer möglichst in der Mitte das Raums auf ca. 1,2 m Höhe aufzustellen und zu protokollieren, was die Ausgangssituation und später auch, das Ergebnis jeder Maßnahme ist. Vorher bitte alle Raumthermometer in einem Raum dicht beieinander stellen und nach 2 h ablesen. Definiere das Raumthermometer, das am dichtesten am Madoka-Messwert dranliegt, als das Referenzgerät und schreib Dir die Abweichung der anderen von diesem Referenzgerät jeweils auf. Vielleicht einen kleinen Aufkleber mit der hinzuzurechnenden Differenz unter das Gerät kleben (zeigt das Gerät einen niedirgeren Wert als das Referenzgerät an, ist die Abweichung logischerweise negativ). :

Wenn die von Joe beschriebenen Wetterbedingungen da sind:

Zuerst machst Du das EG komplett passend. Erst wenn dort alles passt, geht es ans OG. Das liegt daran, weil Du Hococon Strangregulierventile hast, die wir nutzen können.

1
Zuerst musst Du die FBH-Kreise im OG und EG und auch die beiden Strangarmaturen vor den 2 FBH-Verteilern EG und OG voll öffnen. Auf den Fotos ist nicht genau erkennbar, ob das bereits der Fall ist. Dann 24 h warten und Ergebnis beurteilen. es wird wahrscheinlich handlungsbedarf bleiben.
2
prüfe nun zuerst, ob alle Räume im EG auf der Wunschtemperatur sind - also weder zu warm oder zu kalt. Die Madoka - ich weiss nicht, wo sie installiert ist - wird bei Dir vermutlich den Wohn/Koch- und Dielenbereich gut "erwischen". Es kann aber im EG auch Räume geben, die von der Madoka nicht kontrolliert werden können (z.B. Gästetoilette, evtl. ein Arbeitszimmer, ..Du weißt schon). Und genau auf diese Räume bezieht sich die Prüfaufgabe im EG.
2
Ist alles ok, kannst Du zu Schritt 2 gehen.
Ist ein von der Madoka im EG nicht überwachter Raum dagegen zu warm, musst Du am Flowglas den Durchfluss ein wenig eindrosseln. Dann 24 h warten und Messgerät ablesen. Wernns noch nicht passt: nachmal nachjustieren.
Ist er zu kalt: Schritt 3
3
Sind von der Madoka nicht erfasste Räume zu kalt: jetzt drossselst Du die Flowsteller aller FBH-Kreise für diejeneigen Räume gleichmäßig ein wenig ein, die von der Madoka überwacht werden.
--> Folge: es fließt weniger Wasser durch die FBH-Kreise der Makoka-überwachten Räume. Weniger Durchfluss = weniger Heizleistung.
-->Folge: Madoka hebt die VLT an. Wieder wie bei jeder Verstellung min. 24 h warten und neu beurteilen. jetzt auch beurteilen, ob es im OG besser geworden ist.

Erst, wenn das EG komplett passt, geht es ans OG:

4
passt das OG überall noch nicht: Strangarmatur vor dem FBH-Verteiler EG in ggf. mehreren Schritten bei zuvor voll geöffneten Einstellern an den FBH-kreisen eindrosseln.
5
Passt nun das EG und auch einzelne Räume im OG, aber andere sind zu kalt: nochmal Schritt 4. Jetzt auch immer die FBH-Kreise von Räumen im OG, die zu warm sind, ein wenig eindrosseln. Schritt 5 so lange wiederholen, bis kein Raum im OG mehr zu kalt ist.

Gruß - Eddi

Hi Eddi,

Erstmal vielen Dank für deine ausführliche Anleitung. Das hilft mir sehr weiter.

Ich warte aktuell noch auf das passende Wetter (aktuell eher 4 Grad nachts und 14 Grad mittags).


Ich hätte vorher noch drei Fragen:

- Kann ich jetzt schon alle Kreise und die beiden Strangregulierventile öffnen, obwohl das Wetter noch. Ich passend ist?

- Im OG ist ein Bypassventil. Das steht ist schon recht stark eingestellt. D.h. Es öffnet erst bei relativ viel Druck. Kann ich das so lassen oder komplett zudrehen?

- Sollte ich an der Madoka selbst noch etwa wichtiges ändern für den Abgleich?
Die Standards sind eingestellt. Delta T von 3 Grad, Modulation auf 8 und Überschreitung auf 2.


Unsere Madoka sitzt im offenen EG. D.h. Eingangsbereich, Flur, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer sind offen. Gäste WC und HWR (beides kleine Räume) sind separat.


Viele Grüße
Christopher

Chris,

dann mal 3 Antworten:


Ja kannst Du. Bitte in dieser Reihenfolge:
1. Zuerstr bitte die Spreizung von 7K auf 4 K stellen!! Dann 48 h warten.
Du bekommst dann schon einen ersten Eindruck, was sich tut.
2.Ich würde mit dem Strangventil OG anfangen. dann 48 h warten.
3.Dann alle Kreise OG voll auf...
Stell Dir vorher als Indikator einen Raumtemperaturmesser in den kältesten dauerbewohnten Raum oben und beobachte die Veränderung nach 48 h Wartens..

--> dann bitte berichten, ob sich beim 1 und/oder 2. und/oder 3. Mal was verändert hat..



Die Antwort wird etwas länger: der Überströmer hat die Funktion, im Abtaubetrieb den nötigen Durchfluss für die WP zu sichern, damit sie sich die Abtauwärme aus dem Heizkreis holen kann. Nur für den Fall, dass der Heizkreis das nicht hergeben sollte. Heutzutage misst sowas ja keiner.

Die kleine 3R-Baureihe braucht min. 12 L/min dafür (S. 3 im verlinkten Dokument). Du kannst das als Laie selbst testen, ob die Anlage das im IST-Zustand schafft und auch, ob sie es bei zugedrehtem ventil noch schafft: Seite 274 im verlinkten Dokument).

Schafft sie bei zugedrehtem Bypassventil die 12 l/h, kannst Du das so lassen. Mach Dir eine Notiz ("Testprotokoll des maximalen Durchflusses") mit Displayfotos vom Test und hefte die gut weg!

Ach ja: sollest Du auch nur 1 Stellmotor wieder aufsetzen wollen...ich rate davon ab, weil das die mit Abstand schlechtesten "Regler" sind: die kennen nur 100% auf und voll zu... also: wenn Du das doch machen wolltest, müsstet Du den Test bei geschlossenem Stellmotor wiederholen und auch dokumentieren. Tipp: Man schließt den Stellmotor, wenn man am Raumsensor die Temperatur auf ganz kalt stellt.



Lass das erstmal so. Reglereinstellungen optimieren können wir dann in Ruhe, wenn die Hydraulik stimmt.

Gruß - Eddi

Hi Eddi,

Was meinst du mit Spreizung von 7k auf 4K? Delta T ist aktuell auf 3 Grad. Oder bin ich falsch? :(

Und kann es sein, dass wenn ich oben aufdrehe, sie jetzt bei ca 8 Grad Außentemperatur häufiger taktet?

Viele Grüße
Christopher

Alles gut! Joe hatte Dir weiter oben 3-4K empfohlen, Eddie will 4K sehen, Werkseinstellung ist 7K.

Gruß Karl

Christopher,

wenn Du "aufdrehst" - also höhere Durchflüsse erlaubst - dann wird mehr Heizleistung ins OG transportiert. Wenn sich eine veränderung einstellt, sollte also das Gegenteil von "mehr Takten" zu erwarten sein: weniger Takten, denn das OG ist ja nach Deiner Beschreibung momentan zu kühl. Also wird das OG das Mahr an Heizleistung auch abnehmen und die RT dort steigen.

Und: Spreizung = DeltaT. Ich hatte irgendwie verpasst, dass Du 3 K deltaT hast. Wenn es mit 3 K nicht rauscht: lass es ruhig erstmal so, wenn Du magst.

Gruß - Eddi

Hi,

Kurzes Zwischenupdate.

Die Temperaturen sind gefallen. Aktuell haben wir zwischen -3 und +5 Grad.
Die Wärmepumpe läuft schön vor sich hin.

Ich habe alle Heizkreisverteiler und alle Gläschen aufgedreht. Im Erdgeschoss passt die Temperatur in den einzelnen Räumen ganz gut. Nur haben wir im OG generell etwas zu kühl (war vorher auch schon das Problem). Ich habe jetzt begonnen schrittweise den Heizkreisverteiler im EG zu drosseln. Dort gibt es eine Skalierung mit 6 großen Strichen (0 ist ganz zu und 6 ist ganz auf). Aktuell bin ich schon bei 2, jedoch merkt man im OG noch keine Mehrwärme. Ich warte immer ca 2 Tage bevor ich weiter zudrehe.

Der Durchfluss ist wie ich vorher schon immer um die 7,4l pro Minute.

Damals stand der Verteiler unten und ca 0,5. ist es normal, dass ich das EG soweit drosseln muss, damit ich im OG mehr Wärme bekomme?

Und die Daikin will meist ihre 6,9 bis 7,4l pro Minute durchfluss. Anscheinend fühlt sie sich da am wohlsten.

Danke und beste Grüße
Christopher

Moin Christopher,

blöde Frage vorab: oben alles gut entlüftet? Es ungewöhnlich ist es schon, dass unten soweit gedrosselt werden muss..... Welche Spreizung (DeltaT) hast Du vorgegeben?

Siehst Du an den Schwimmern, dass oben Wasser ankommt?

Gruß - Eddi

Noch was: Du hast an beiden FBH-Verteilern diese (vermutlichen) Durchflussregler im Ausgang zum RL...bitte schreib mir mal, wie die genau heißen, damit ich die Anleitung im Netz suchen und mal runterladen kann um nachzusehen, was die genau machen. Nicht, dass am Ende einer defekt ist....

Hi Eddi,

Delta T steht auf 3 Grad.

Die Schwimmer oben haben Wasser, jedoch durch den geringen Durchfluss zeigen sie immer die Hälfte von dem an, was möglich wäre.

Die Heizkreisverteiler sind von Oventrop Hycocon (siehe Foto):

https://ibb.co/Txv81DHs


Entlüftet habe ich persönlich noch nichts. Wüsste auch gar nicht wie das geht.
Das Haus ist jetzt ca 3 Jahre alt.

Oben ist das Bad schon fast zu warm (Fliesen) und die restlichen Räume schwanken zwischen ok und 0,9 Grad zu kalt.

Danke dir.