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  - Wärmepumpen

Im Silent-Mode wird neben der Leistung auch die Ventilator-Drehzahl reduziert, per Adapterkabel nur die Leistung.
Letzteres hätte bei stärkerer Vereisung Vorteile.
Auch kann per Kabel die Leistung über weitere Aktoren oder Programme fallweise gesteuert werden.
50 und 75% sind als Output möglich.
Statt dessen kann per Kabel auch der Silent-Mode gesteuert werden, allerdings nur 1 Stufe.
Welche, weiß ich nicht.
Über DIP-Schalter wird die Funktion voreingestellt.

Die Empfehlung (Schmidt89) der Reduzierung der Pumpe des Durchlaufen im Primärkreislauf (WP zum Puffer) hat bei mir das Gegenteil gebracht. Ich habe die Einstellung von der höchsten Stufe 5 auf 3 reduziert und der COP ist dann von 3,5 auf 2,6 gefallen. Warmwasser habe ich schon die ganze Zeit gesperrt da es im Puffer beim üblichen Heizen auf 40 Grad steigt und dies bei uns reicht.

Danke für die Rückmeldung.
Ich kann mir das zwar nicht wirklich erklären, jedoch ist eure Hydraulik auch sehr speziell ohne WW-Speicher und direkt mit 40 C VL WW erzeugen. Bei Außentemperatur über 5C (zumindest bei uns seit 1 Woche) haben wir Max 35 C VL da würde so eine Lösung garnicht funktionieren. Nuten tue ich die Heizkennline.
Ich kann bloß sagen seit dem die Pumpe in der Inneneinheit Laut Bedienungsanleitung eingestellt ist läuft unsere Außeneinheit bei Außentemperatur unter 10 C 24 Stunden am Stück durch, OHNE TAKTEN OHNE ABTAUEN, zusätzliche Bedingung sind gute 750 L pro Stunde durch die HK. So läuft die 14 kW WP durchaus mal mehrere Stunden auf kleinster Modulation bei 1kW elektrischer Aufnahme.
In den letzten 3 Wochen waren es 4 Start und 3 Mal Abtauen bei hoher Luftfeuchtigkeit, im Moment bin ich sehr zufrieden.

Hat es denn noch jemand probiert den Durchfluss durch die Inneneinheit passend zur Außeneinheit einzustellen?

40° VLT sind auch reichlich und ziehen den COP schon merklich nach unten.
Es klingt nach Betrieb mit HK-Thermostaten.
Wenn es dann draußen knackiger wird, kann heiss geduscht werden? 😅
Die Hydraulik würde ich mittelfristig ändern 😉.

Ich bin auch noch am probieren. z.B. die Pumpenleistung der Primärumwälzpumpe oder auch die VL-Temperatur. Durch die Veränderung der Pumpenleistung im Primärkreis konnte ich kaum Veränderung feststellen. Derzeitig pumpt sie 17 Liter pro Minute. Die Frequenz schwankt zwischen 16 und 38 Hz. Ich fahre nach Heizkurve, was nicht optimal ist. Es ist ein Unterschied, ob draußen bei 0 Grad die Sonne scheint und kein Wind geht, oder ob es trübes Wetter ist. Allein die Einstrahlung durch die Fenster bringt einiges an Wärme ins Haus. Heute früh hatte ich bei -1 °C Außentemperatur 38 Grad im Vorlauf. Der Tages COP liegt nach ECODAN-Angaben bei 3,2 bei 19 kWh Stromverbrauch am Tag.
Man kann die Installationen schlecht vergleichen. Einige haben Fußbodenheizung, andere gemischt oder nur Heizkörper. Und auch bei HK gibt es verschiedenste Typen.
Dann noch das Haus selbst. Welche gut oder schlecht gedämmt ist. Viele Variablen, welche die notwendige Wärme fürs Gebäude beeinflussen.

Die Herzkörper-Thermostate stehen alle auf 5. Was sollte ich an der Hydraulik ändern? Mir ist noch der bessere COP beim Warmwasser bereiten aufgefallen. Normal müsste der doch wegen der höheren VT schlechter sein, oder?

COP ermitteln geht nur mit externen geeichten WMM u. Stromzähler.
Die internen "Eieruhren" sind mehr oder weniger ungenau.
Bei MEL konnte sogar Tiefstapelei nachgewiesen werden.
In Wahrheit sind die Werte besser, als die SW errechnet.
WW-Bereitung hat immer einen ungünstigeren COP.
Teilweise müssen dafür 55° VLT gefahren werden.
Das zieht im Mittel den COP in den Keller.
Du schriebst aber, die WW-Bereitung "geblockt" zu haben...
Mit "Hydraulik ändern" wären die Ansätze:
> größere Heizkörper, "33er"
> WW-Bereitung nicht mit Kombi-Speicher. Diesen nur für WW nutzen und einen Reihenpuffer im RL für die Heizung.
> Durchfluss optimieren
> wenn Sanierungen anstehen, etagenweise eine FBH einbauen (das konnte ich hier umsetzen).

Im Databook R32 kann man anhand der Kurven erkennen, dass unter bestimmten Bedingungen der COP bei höherer Last ansteigt.
Z.B. liegt das Optimum bei einer 10 u. 12 kW Zubadan bei 8 kW Output @ 7° AT.
Bei 2° AT liegt dieser Punkt dagegen bei kleiner Last.
Da kann es schon mal sein, dass Vergleiche etwas hinken.

Es ist bei uns (nähe Schwäbisch Hall) deutlich kälter geworden und damit sie weniger taktet habe ich den Raumfühler nachts auf 18 Grad gestellt, dann bleibt sie meist aus. Jetzt ist sie aber in einer Nacht gestartet, hat den Puffer auf 60 Grad aufgeheizt (Legionelleneinstellung ist aus und Warmwasser gesperrt) und der Mischer vom Puffer hat keine Wärme abgenommen da RF auf 18 Grad. Warum hat sie das gemacht, gibt es eine Frorstschutzeinstellung die dies bewirkt? Ein anderes Problem ist das Takten trotz der niedrigen Temperaturen. Ich gebe langsam auf diese WP verstehen zu wollen.

Ich habe den Durchfluss meiner 12kW beim Heizen von 5 auf 3 zurückgestellt, ergibt einen Durchfluss von 16l/min. Sie taktet dadurch viel weniger. Trotzdem regelt sie nicht runter bis 16Hz, das tiefste was ich je gesehen habe waren 28Hz, bei Aussentemperaturen höher 10 Grad (Erinnerung, bitte nicht auf die Goldwaage legen).
Runter auf 2 habe ich bis jetzt nicht gemacht, ich hatte Bedenken das dies zu tief sein könnte.
Beim Warmwasser habe ich die Einstellung auf 5 gelassen da sie das Warmwasser in einem Rutsch erwärmt.

Na das ist doch mal ein Ergebnis.
Jedoch viel weiter runter als 16 l/min solle es mit dem durchfluss nicht gehen.
Wie viel fließt denn bei WW? Ist es ein separater WW Speicher oder Die inneneinheit mit WW-Modul?

Habt ihr einen Pufferspeicher fürs Heizwasser?