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  - Wärmepumpen

Hallo zusammen,

mittlerweile läuft die LWWP Arotherm 75/5 in meinem EFH Baujahr 2003 mit getauschten Heizkörpern im zweiten Jahr. Im ersten Jahr hatte ich laut der App eine JAZ von 4,0, was für mich passt.

Zwei Punkte wollte ich optimieren und würde da um euer KnowHow bitten:

- Die Takte sind meiner Meinung nach viel zu viele. Laut App bei fast 4000 Betriebsstunden seit Aufzeichnung 3400 Takte. Auch in der kalten Jahreszeit sehe ich manchmal zB beim Müll rausbringen, dass der Ventilator in der Außeneinheit stillsteht.
Das Energieintegral hatte ich schon auf das Minimum (negativ) gestellt, die Info hatte ich aus dem Forum herausgelesen).
Bein Nachbarn mit der brandneuen Ausgabe der Arotherm in dunkelgrau sehe ich auch, dass der Ventilator sich viel langsamer dreht als bei mir. Evtl. ist das aber auch, dass die noch weiter heruntermodulieren kann.

- Bei Übergangstemperaturen (10 Grad) muss ich die Heizkurve täglich anpassen und auch die Temperatur (also den HK-Hub), weil es sonst viel zu heiß wird.
Der Abgleich an sich scheint aber zu passen. Alle Räume wären ähnlich stark erwärmt.

Habt ihr mir Tipps, wie ich das Verhalten optimieren kann? Welche Daten soll ich noch liefern?

Danke euch!

Siehst du der Wahrheit ins Auge und hast keine Thermostate oder err??

Deine heizkurve passt nicht. Ggf auch die heizgrenze…

Das zusammen stellt die Basis dar…

Retten Dich die Thermostate immer vor den falschen Einstellungen hast Du weniger Anreiz…

Die Thermostate sind alle komplett offen. Was du mit der Wahrheit ins Auge sehen meinst weiß ich nicht.

Arotherm split 75/5 oder Arotherm plus 75/6?
Gibt es einen Parallelpuffer, und sind die Durchflüsse davor und dahinter bekannt?

Wenn die WP taktet, nimmt der Heizkreis die produzierte Wärme nicht ab.

Grundregel der Heizkurvenanpassung:

An warmen Tagen den Startpunkt einstellen, nennt sich bei Vaillant die Wunschtemperatur, und an Frosttagen die Neigung der Heizkurve.

Die 75/6 ist es, also nicht die Split. Puffer 100l ist im Rücklauf verbaut.
Durchflüsse muss ich erst schauen.

Dann sollte der Nenndurchfluß bei 1200 l/h liegen. Den kann man an der Hydraulikstation im Live Monitor ablesen. Während Taktpausen ist es etwas weniger, bei WW-Bereitung mehr.

Du kannst an der Hydraulikstation in der Fachhandwerkerebene die Pumpendrehzahl von Auto auf 50% bis 100% hochsetzen. Sofern dein Heizkreislauf das mitmacht, steigt dann der Durchfluß.

Mit Reihenpuffer hast du vermutlich auch ein ÜSV spendiert bekommen. Wenn das zu niedrig eingestellt ist, geht die Wärme durch das ÜSV statt durch de Heizkreise, der Rücklauf steigt an und die WP kommt in den Taktbetrieb. Also dort mal nach der Einstellung schauen.

Ganz ohne Takten geht es aber bei zweistelligen Temperaturen sowieso nicht. Bei mir sind es aktuell 6 bis 10 Takte am Tag. Nachzulesen an der Hydraukikstation in der FHE/Testmenü/Kompressorstarts oder in der App.
Und wenn deine WP zu groß dimensioniert wurde, kann man dann auch nicht viel gegen die Mindestleistung unternehmen. Ich schalte dann am sensoComfort den Heizbetrie auf Eco-Modus um. Dann ist die WP außerhalb des Heizfensters nicht auf Absenktemperatur, sondern komplett aus, solange die AT nicht unter 4°C fällt.

Jetzt gerade in einer Taktpause ist es bei 850 l/h Durchfluss.
Wenn es wieder weiter geht dann schaue ich was die Station sagt.

ÜSV habe ich keines, soweit ich als Laie das erkennen konnte. Ist in der Auflistung des Heizis auch nicht enthalten gewesen.

Wie gross ist das Haus?

32 °C Sollwert, Steilheit 0,6, Flüstermodus (60 %), EI = -120 °min ist der Part für das Heizen mit Heizkörpern ohne Lüfter, der nicht nur bei mir funktionieren sollte.

Offen ist das Problem des verfrühten Starts des Kompressors, wenn eigentlich noch kein Wärmebedarf besteht. Mit HomeAssistant stelle ich einen außentemperaturabhängigen Sollwert von 22 °C bis 32 °C und eine Steilheit von 0,1 ein. Dann habe ich maximal 6 Starts am Tag, die sich bei höheren Temperaturen auf meistens 4 Starts reduzieren.
Ohne HA sollte dies durch Zeitfenster realisiert werden. Mit 977 Betriebsstunden habe ich bisher 442 Ein/Aus Zyklen bei meiner Wärmepumpe, die bereits oberhalb 2 °C mit Takten beginnt.

134 qm, ungedämmt von 2003

Aber wenn ich die HK höher stelle (0,25 bis 0,30 reichen aus als Ergebnis meines Abgleiches) dann ist das doch entgegen dem Abgleichgedankens oder? Ich soll doch so niedrig wie möglich kommen.

EI kann ich scheinbar nur bis -100° stellen.

Bei der 75/6 geht das EI nur bis -100°min. Die neuen Modelle können wohl mehr.

Dir wird es doch bei milden Temperaturen noch zu warm? Da muss der Fußpunkt erstmal noch runter. Dann reichen dir die ,25 vermutlich auch nicht mehr. Deswegen ist das ein längeres Anpassen in kleinen Schitten. Teilweise auch ein hin und her, bis es passt.

Wenn es zu warm ist muss man ggf. auch Heizpausen programmieren.

Es nützt nichts, wenn man bei zweistelligen Plusgraden nur sehr niedrige Vorlauftemperaturen braucht, die Wärmepumpe dann aber häufig taktet, weil die Mindestleistung einfach zu groß ist. Dann lieber eine höher VLT fahren und z.B. in der Nacht ganz ausschalten.

Zu den Basics:

Bist du dir sicher, dass du einen Rücklaufspeicher und keinen Trennpuffer hast? Wieviel Rohre sind am Puffer angeschlossen? Gibt es eine zusätzliche Heizkreispumpe ggfs mit Mischer?

Hast du Heizkörper oder FBH?

Hk kann Heizkörper oder Heizkreis heißen.

Zur ersten Frage:
beim Abtauen steht der Lüfter auch für ca. 3 Minuten still.

Potential gibt es auch oft bei der WW Bereitung.

Grüße

Die Steilheit bestimmt den Temperaturverlauf bis NAT. Ich muss in die Nähe von 45 °C kommen. Bei 0,6 wird der Sollwert erst unterhalb von 8 °C erhöht. Bei 0,3 entsprechend später. Wenn das Gerät nur -100 °min zulässt, könnte der Sollwert auf 33 °C erhöht werden. Je höher dieser Wert ist, um so kürzer ist die Pause bis zum nächsten Takt, wenn nicht durch Programmierung oder Zeitfenster gegengesteuert wird.

Ja ist ein Rücklaufspeicher, hatte das extra im Angebot geschaut und den Heizi damals gefragt.

Heizkörper habe ich, die haben wir alle gegen größere getauscht. Fast alle 33er jetzt.

WW hatte ich gleich nach den Empfehlungen hier ab 13 Uhr bis 16 Uhr eingestellt und auf irgendwas ab 50°, glaube 53.

Das hatt ich mal getestet, bringt aber nicht viel:
Mit VLT 35°C 60min Kompressorbetrieb, 45 Minuten Taktpause mit Vorgabe EI -60
Mit VLT 30°C 90min Kompressorbetrieb, 90 Mintuen Taktpause mit EI -100

Also nur mehr Takterei. Ich bin dann bei den 30°C geblieben. Unterhalb von 12°C AT wird dann sowieso die Heizkurve maßgebend, weil die für meine HK bei 1,0 liegt.

Eine weitere Absenkung des EI auf -120 birngt nur wenige Minuten mehr an Taktpause, weil das EI zu dem Zeitpunkt rapide abfällt.

Eine JAZ von 4.0 ist gut.

Das Takten der Arotherm lässt sich grundsätzlich nicht verhindern. Sie liefert bei 7 Grad Außentemperatur und deiner HK mehr als 3kW Mindestleistung. Bei -5 Grad und 80% Modulation sind es ca. 7kW. Die brauchst du für dein Haus. Alles über 80% Modulation reduziert den Wirkungsgrad erheblich.

Es gibt Möglichkeiten Takte und Taktpausen zu verlängern. Nach meinen Erfahrungen können die Anzahl der Takte halbiert werden, wenn beides gemacht wird.
Sehr wichtig ist jedoch, dass die Arotherm eine Platinenversion mit beseitigter Integralfehlerberechnung hat. Der Fehler verursacht eine Halbierung der Taktlaufzeit.

Nun zu den zusätzlichen Möglichkeiten.

1. Verlängerung der Taktpausen:
An der Steuereinheit der Wärmepumpe gibt es einen EVU Eingang. Wenn dieser gebrückt ist, wird die Wärmepumpe angehalten. Die Wärmepumpe kann damit in der Taktpause angehalten werden, bis die Heizkreis VL-Temperatur unter einen bestimmten Wert gefallen ist. Ich halte sie bis zu einer Differenz von 3 Grad an.
Bei Systemschema 9 mit Parallelpuffer stoppt auch die HK-Pumpe der Arotherm. Bei Systemschema 8 mit Reihenpuffer läuft sie mit verminderter Leistung weiter. (Das sollte in deinem Fall gelten. In beiden Fällen gibt der Puffer seine Wärme ab und entsprechend länger länger dauert der nächste Takt um in wieder Aufzuheizen.

2. Verlängerung der Takte:
Grundsätzlich könnte die Wärmepumpe bei höheren Aussentemperaturen im Flüsterbetrieb mit maximal 40% Leistung betrieben werden. Im Zusammenspiel mit dem EVU Stop dauert es dann entsprechend länger HK und Puffer aufzuheizen. Zusätzlich baut sich am Anfang des Taktes das negative Energieintegral auf. Auch dadurch verlängert sich der Takt.

Das ist genau des Pudels Kern! Beim Aufheizen aus niederem Temperaturniveau mit Leistungsreduzierung sinkt EI bis auf -180 °min. Nach dem Abschalten bei 0 °min steigt EI bis auf 99 °min bei Sollwertabsenkung. Die Länge der Taktpausen variiert bei mir von 1,25 h bis 6 h in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Es ärgert mich gewaltig, dass die Vaillant Entwickler die Vorteile der Regelung mit dem Energieintegral aus Betriebsblindheit oder anderen Gründen nicht ausnutzen. Allein die Verdoppelung der Zeitbasis bei Kompressorstillstand wäre schon hilfreich.

Danke für die Infos. Ich hatte schon mal geschaut, hab die neuere Platine, inwelcher der Fehler behoben ist.

Dann schaue ich erstmal mit Flüsterbetrieb wie och das hinbekomme.

Geht mir ähnlich. Vaillant hatte da irgendwie einen "holprigen" Übergang zu den Inverter-WP. Bei den alten on/off-Modellen konnte man noch ganz andere Zahlen einstellen.

In der Bedienungsanleitung meiner 75/6 von 2022 stand sogar noch -999°min als Maximum des EI. Das war wohl ein Übertragungsfehler aus der Betriebsanleitung der Vorgänger. Dann auch noch der Softwarefehler mit der falschen EI-Berechnung.

Bei der neuen 75/8.1 kann man wohl immerhin -120°min einstellen. Es tut sich also etwas.

Bringt aber nicht viel: Das EI baut sich von -78 auf -98 innerhalb von 5 Minuten ab, weil die Temperaturdifferenz VLT.Soll-Ist da bei 4K liegt. Dann ist -120 genauso schnell erreicht. Andererseits geht dann der Kompressor auf 40% hoch, um die Spreizung zum noch kälteren Rücklauf auszugleichen. Je weiter das EI ins negative erlaubt würde, umso stärker wäre anschließend der Kompresor gefordert. Und ohne Kompressoreinsatz hat die WP ja keine Chance, das VLT.soll wieder zu erreichen.

Wesentlich mehr als -100°min sehe ich im Dauerbetrieb (wegen der FBH) nur wenn die WP abtauen muss. Oberhalb +4°C praktisch gar nicht.

100 vs.120 ist natürlich kein großer Unterschied, hätte für mich aber auch für die Kühlfunktion einen kleinen Mehrwert.