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  - Wärmepumpen

Hallo zusammen,

Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen zu meinen bisherig 2 vorliegenden Angeboten bezgl. einer Wärmepumpe hören.

Kurz meine Eckdaten:

Doppelhaushälfte: Bj. 1989 Massivbau, 3fach Verglasung, Dach gedämmt und allein bewohnt.
Keller, EG und OG plus Dachgeschoss
EG und OG Fussbodenheizung
Keller 3 Heizkörper wovon praktisch nur ein Raum hin und wieder beheizt wird
Dachgeschoss 1 Heizkörper -> unbewohnt und nur im Winter auf 15-16 Grad gehalten.

Beheizte Fläche EG und OG ca. 100 qm
Plus halt gelegentlich 1 Kellerraum von ca. 20qm
Die anderen 2 Kellerräume halte ich auf ~16 Grad im Winter. Sommer ist ja egal.

Habe nun 2 Angebote vorliegen mit Wärmepumpen von Wolf und Vaillant mit 8 kW Leistung.

Angebot 1 von Octopus (VAILLANT Monoblock-Außengerät aroTHERM plus VWL 75/8.1 A):
Pufferspeicher 100 Liter für 270,- €
Hochleistungsspeicher 200 Liter für 450,-€

(bisher ohne Vorort Besichtigung)

Komplettpreis ~30000,- €

Abgebot 2 vom bisherigem lokalem Heizungsmonteur (Wolf Monoblock CHA 10):
Pufferspeicher 500 Liter für 2.500,- €
Hochleistungsspeicher 150 Liter für 1.400,- €

Komplettpreis ~36000,- €


Die berechnete Heizlast (von Octopus) liegt bei 7.15 kW

Aber die eigentliche Frage:

Der krasse Unterschied bei den Puffer- bzw. Hochleistungsspeichern macht mich nachdenklich.
Sowohl die Preise als auch - gerade beim Pufferspeicher - die Kapazität.


Würde mich über Wissen/Erfahrungen/Meinungen freuen.

Grüße

Octopus bindet den Puffer seriell im Rücklauf an. Wie will der lokale HB den Puffer anbinden?

Bei den WW-Speichern könnten 150l was knapp sein - wieviel Personen im Haushalt?
Die hohen Preisunterschiede können von unterschiedlichen Effizienzklassen (EEK) kommen?

Würde zu 2 greifen da so a höhere Heizleistung hat . Denn bei kalten Temperaturen minus 5-10 kannst 1 kw locker abziehen weil sie ständig am abtauen ist und Leistung dementsprechend nicht 100% bringt. Den Puffer wird er eingestellt haben wegen schlechter hydraulischen Situation bei deinem Haus

Hui... schnelles Fedback. Danke schonmal dafür.

Wie gesagt; ich bin noch (fast) ahnungslos.

Was bedeutetet "Puffer seriell im Rücklauf"?
Bei meinem lokalem HB ist nichts davon erwähnt im Angebot.

Wie im Startpost geschrieben: Bin Alleinbewohner in meinem Haushalt.

Alle paar Wochen mal "aus Spaß" im Winter ne warme Badewanne. Aber sonst reichen mir 5 Minuten warm duschen und mal einen manuellen Abwasch plus natürlich permanent mögliches Warmwasser für Händewaschen uns so.

PS: In beiden Angeboten sind die beiden Puffergeräte nicht namentlich genannt.

Hallo,

"Pufferspeicher 100 Liter für 270,- €
Hochleistungsspeicher 200 Liter für 450,-€"

Beides würde mich etwas total stutzig machen.....

"Pufferspeicher" eventuell nur in den Rücklauf, wenn das Wasservolumen aus der FBH (?) nicht (!!) ausreicht zum Abtauen (eher sehr unwahrscheinich bei FBH).

Wenn das notwendig sein sollten, dann reicht da ein kleiner Speicher im Rücklauf zur WP (WENN ÜBERHAUPT NOTWENDIG).

Bei dem Begriff "Hochleistungsspeicher" gehen bei meiner Glaskugel mal alle roten und blauen Lichter an - obwohl die Glaskugel im wohlverdienten Winterschlaf ist.

Typischer Marketing - Begriff Schmäh - meistens - kostet halt meistens deutlich (dern HB freut es natürlich) und versenkt dann Effizienz der WP --> laufende zusätzliche Stromkosten.

ABER, noch viel wichtiger ist die Planung zur WW Bereitung.

Normalerweise halt, die WP direkt an die FBH (ohne ERR), ohne Puffer / Weichen / Mischer und WW über extra, aber möglichst großen Hygienespeicher (keinen komischen Hochleistungsspeicher - den ich jetzt mal nicht kenne und auch nicht nach-googlen werde).

Zirkulation / Frischwasserstation - sowieso ein NoGo bei WP im EFH und ERR auch absolut nicht!

.... Aber was ist schon normal, wenn man über eine fremde Hütte fast nichts genaues weiß....

Gruß Musil

Wieviel Gas wurde denn bisher gebraucht?

Bei nur 100 m² und FBH wird die CHA 10 vermutlich zu groß sein.

Dann Finger weg von der WOLF, die will viel Wasser schieben, dann solltest Du das Haus immer komplett heizen. Da hilft auch der große Speicher nix.

Wichtige Frage: was ist an Deinem Wohnort die NAT ?
( Norm-Aussentemperatur )

Die Klimakarte visualisiert postleitzahlenscharf wahlweise die Jahresmittel- oder die Norm-Außentemperaturen entsprechend ...

Das entscheidet nämlich mit darüber, wie viel Wärmeleistung die Wärmepumpe haben muss.

Erstmal Danke für die vielen Anmerkungen.
Hier noch weitere Infos zu den Fragen.

Whonort ist Hamburg - somit Norm-Außentemperatur -10 °C
Zur FBH: Ich habe Einzelraumregelung für EG und OG.

Im Octopus Angebot sieht das mit dem Puffer so aus:

"Pufferspeicher 100 Liter
Pufferspeicher mit 100 Liter Fassungsvermögen für Wandaufhängung oder
bodenstehend
Hochwertige Polyurethanschaum-Isolierung zur Minimierung der Wärmeverluste
Integrierter Korrosionsschutz für hohe Lebensdauer.
Hohe Betriebstemperaturen von bis zu 95°C möglich." -> 278,-€

"Hochleistungs-Brauchwasserspeicher 200 Liter
Brauchwasserspeicher mit 200 Liter Fassungsvermögen in bodenstehender
Ausführung
Inklusive Hochleistungswärmetauscher speziell für Wärmepumpen-Systeme
Wärmetauscher-Fläche (qm): 1.9" -> 440,- €

Ob der 100L Speicher nun wirklich notwendig ist ist mir bei dem Preis doch recht egal. Schaden kann's ja nicht, oder?
Diverse YouTube Ratgeber sind da doch recht unterschiedlicher Meinung.

Wie gesagt: Sehr gelegentlich muss ich natürlich auch mal einen Kellerraum auf 20 Grad bringen können. Da natürlich über einen Heizkörper.

Und die beiden Punkte zum Puffer vom lokalen HB liegen nicht weiter erläutert bei 500L sog. Hochleistung für 2500,-€ (!) und 1400,- für 150L. Werde ich ihn drauf ansprechen.

Übrigens kennt mein lokaler HB das Haus. Er war hier und Raumvolumen, Fensterfläsche usw. aufgenommen. War gut 1 1/2 Stunden hier zugange.

Na mal sehen... Ich bekomme Dienstag noch ein Angebot von "Deutsche Wärmepumpen Werke".
Bin mal gespannt, wie es da aussieht.

Ich werde wegen dem Pufferspeicher mal gezielt die Fragen stellen: warum überhaupt? warum diese Größe und ob seriell oder parallel?

Weitere Hnweise/Anmerkungen sind weiterhin gern genommen.

Danke und Gruß

Hallo,

"Whonort ist Hamburg - somit Norm-Außentemperatur -10 °C
Zur FBH: Ich habe Einzelraumregelung für EG und OG."

Naja, NAT heute (und in Zukunft) ist nicht mehr NAT von vorgestern.

Wenn es da mal wirklich für einige Stunden -10°C werden sollte, hat eine WP meist einen Heizstab oder man wirft mal kurz einen Heizlüfter an (wenn man keinen extra Ofen hat).

WP und ERR ist totaler Mist. Ja, man hängt an vorhandenen Equipment, die bisher mit Flamme (z.B. Gas) ein schönes Spielzeug waren. Aber bei Flamme sind ein paar Kelvin höhere VLT absolut kein Problem (ich habe das heute auch, sehr "smart" mit Gas Brennwerttherme). Bei WP kostet Dich das deutlich an Effizienzt -- > deutlich höhere Stromkosten.

Wenn ich mal auf WP umsteigen will / muss, dann fliegt das (ERR) aber bestimmt raus --> dann TA (thermischer Abgleich).

Keller an und ab (selten) auf 20°C mit HK - das haut Dir das Konzept mit WP wahrscheinlich total zusammen. Ich würde diese HK (mit Vorlaufzeit) nur mit der relativ niedrigen VLT der FBH mal versorgen (etwas "Grundwärme") - bringt keine 20°C dort - und dann halt mit Heizlüftern (oder anderen Varianten) die fehlende Temperatur "auffüllen".

Wenn man das für HK und FBH immer(!) passend parallel auslegen möchte (jederzeit soll die Temperatur mit der WP und HK im Keller mal auf 20°C angehoben werden können), dann erfordert das wieder dauernd höhere VLT --> Dein Stromanbieter schickt Dir dafür die höhere Rechnung. Außerdem benötigst Du dafür sinnlosen extra Speicher / extra Mischer und extra Pumpe....

UND: WW Konzept mal genau überlegen... größeren Hygienespeicher (nur für WW bei Ziel 48°C (schon sehr komfortable, wenn groß genug) - dann so halt bei WP (einigermaßen) freundlich und super "hygienisch").

Sonst möglichst: Keine ERR, keinen extra HK Heizkreis, der 20°C im Keller schaffen muss, keine zusätzlichen Speicher für Heizwasser (nur wenn absolut notwendig (Volumen) klein im Rücklauf zur WP), keine zusätzlichen Pumpen / Mischer. Und im EFH möglicht keine Zirkulation von WW / bzw. Frischwasserstation.

Gruß Musil

200l WW, kein Puffer inkl. alle ERR weg/ab. Nur so geht das.

Nimm etwas Geld in die Hand und mach im Keller eine wandheizung. Bitte keine Heizkörper. Damit aber auch mit der wandheizung wird es aber mit wp nicht in 1-2h warm…

Alternativ Keller und Dachboden mit Klimaanlage.

Die cha10 ist viel zu groß. Der 500l Puffer ist ne komplette fehlplanung. Der Anbieter sollte gleich raus.

Deinen lokalen HB können wir sicherlich auf den perfekten Weg bringen.

Die 55er könnte ggf. auch schon reichen…

PS - Zitat von mir und "Erweiterung"

"WP und ERR ist totaler Mist."

Die ERR macht Kreise auf und zu und eventuell alle / viele Kreise mal zu.

Abgesehen von der höheren notwendigen VLT von der WP, haut das (öfters) den benötigten Volumenstrom für die WP in der Hydraulik zusammen --> da braucht man dann ÜSV (Überstömventil) um der WP Volumen zu geben --> sinnlos, und dann schlägt man hier wieder mit Fragen auf (so etwa: "Meine WP ist ein Takt-Monster")....

1,9qm Wärmetauscherfläche in einem 200l kann funktionieren, wenn die WP nicht zu stark ist (es werden 0,25qm pro kW Leistung empfohlen). Lieber 3qm nehmen. 1,9qm ist nicht wirklich ein Hochleistungsspeicher.

"Nimm etwas Geld in die Hand und mach im Keller eine wandheizung. Bitte keine Heizkörper. Damit aber auch mit der wandheizung wird es aber mit wp nicht in 1-2h warm…"

Er will ja eher selten (!) 20°C im Keller - eine Wandheizung da ist dann sehr "nice to have" - aber wohl etwas zu luxuriös....

Ich hab da mal einen anderen Vorschlag unterbreitet.

"200l WW,"

Da ist wohl ein WW (dummer) Bottich gemeint.

Ich bin da eher bei einem Hygienespeicher mit > 600 l. Bei einem Hygienespeicher ist ein großes Volumen (halt da "außen" rum das Heizwasser) immer sinnvoll (gut gedämmt und mit Thermosyphon um Schwerkraft Zirkulation zu unterbinden) --> dann genügend viel, außreichend warmes WW.

Das benötigt halt kein Legionellentötungprogramm (mit > 60°C). Einen 200 l WW "Bottich" (also keinen Hygienespeicher) plant man den möglichst klein - um keine Legionellen zu züchten. Verliert dann entnehmbares WW Volumen und muss eventuell trotzdem mit Legionellen "kämpfen".

Im EFH --> immer einen größeren Hygienespeicher!!!

Hallo A Min,

OK, ich bin ein absoluter Laie.

Aber ich verstehe nicht, dass hier Experten nicht sofort sagen: Großer Hygienespeicher (wenn der Platz vorhanden ist), sondern da mit qm der Heizschlange in einem dummen WW Boiler "empfohlen" wird.

Kann ja stimmen, dass da die Heizschlange zu mickrig ist, in einem "dummen" WW Bottich - aber da erwarte ich mir erst mal, auf Hygienespeicher hinzuweisen - da gibt es fast (nichts ist unmöglich) kein Problem mit irgendeiner Fläche eines Wärmetauschers.

Sorry A Min - habe mir da mehr erwartet....

Gruß Musil

Andere können gerne Hygienespeicher empfehlen. Ich habe das ja nicht ausgeschlossen.
Wenn man sich aber für einen einfachen Warmwasserspeicher entscheidet, dann sollte man halt auf die Wärmetauscherfläche achten, damit nicht plötzlich im Hochsommer der Heizstab das Warmwasser macht, weil die zu große WP die Wärme nicht weg bekommt.
Die 0,25 bis besser 0,4qm pro kW stammen übrigens vom Wärmepumpendoktor.

Und ja, 400€ für einen Hochleistungsspeicher machen mich auch stutzig. Ich hab 1200€ bezahlt (Juratherm HDW200) und von Buderus wären es über 2000€ gewesen.

Bei einem 1 Personen Haushalt , der nur 1 bis 2 mal im Monat ein Bad nehmen möchte , würde ich mal über einen Durchlauferhitzer nachdenken……

Die Firma ist vom ähnlichen Kaliber wie thermondo, enpal und Co.
Siehe diesen längeren Forenbericht.

Oh je...

Fragt man 2 Leute bekommt man 4 Meinungen... ;-)
Ich bin mittlerweile verwirrter als zu Beginn.



@Bergi
"Bei einem 1 Personen Haushalt , der nur 1 bis 2 mal im Monat ein Bad nehmen möchte , würde ich mal über einen Durchlauferhitzer nachdenken…"

Warum soll ich über einen Durchlauferhitzer nachdenken? Ein Warmwasserspeicher wird doch zum Duschen/Küche eh benötigt. Damit kann man dann nicht mal gelegentlich 3-4 Mal in Jahr eine Badewanne voll laufen lassen?
Und was soll dann dafür entfallen, wenn ich einen Durchlauferhitzer einbaue?

Ich plane hier nicht neu, sondern möchte eine Gasheizung von '89 gegen eine WP tauschen.


@Musli
"Ich würde diese HK (mit Vorlaufzeit) nur mit der relativ niedrigen VLT der FBH mal versorgen"

Die Heizkörper werden jetzt schon aktuell mit der Vorlauftemperatur der FBH (ca. 35 Grad) betrieben. Dafür gibt es eine extra Pumpe, welche mit dem FBH-Wasser die Heizkörper im Keller beschickt.

"Wenn ich mal auf WP umsteigen will / muss, dann fliegt das (ERR) aber bestimmt raus --> dann TA (thermischer Abgleich)."

Frage zu ERR in Verbindung mit FBH: Was ist daran so "schlecht" in Verbindung mit Wärmepumpe bzw. kann/sollte ich mit einer WP nicht einstellen (dürfen) ob im Flur 19 Grad ausreichen und ich im Wohnzimmer 21 Grad haben möchte?
Ich MUSS es nicht haben, aber warum sollte man mit WP keine Temperatur für einzelne Räume einstellen sollen?

@DebDob

"00l WW, kein Puffer inkl. alle ERR weg/ab. Nur so geht das.
Nimm etwas Geld in die Hand und mach im Keller eine wandheizung. Bitte keine Heizkörper. Damit aber auch mit der wandheizung wird es aber mit wp nicht in 1-2h warm…"

Ähh... Ich mache keinen Neubau. Im Keller SIND Heizkörper. Ich plane hier "nur" den Austauch einer Gasheizung von 1989 auf Wärmepumpe, weil mein WW-Speicher im Eimer ist. Und das zu (ich bin 63) möglichst wirtschaftlichen Kosten.

@ajkor: Ich lese... Interessant.


Find's ja ganz toll, wie viele Meinungen man hier bekommt.
Aber ich bin somit kaum weiter, als am Anfang.

Gibt es jemand überregionales, den mal empfehlen kann?
Warum ist es so unglaublich schwer, durch den WP-Dschungel durchzublicken?

Es wird genau an dem Punkt "unglaublich schwer", an dem man beginnt, nicht mehr einfach den "Experten" den Umbau auf WP zu überlassen.

Anders als bei den früheren Feuerheizungen keimt nun Kostenbewusstsein und Effizienzdenken auf. Hat sich "früher" kaum jemand für die Effizienz einer Heizungsanlage interessiert (JNG???, Taktungen???, Volumenstrom???, Heizkurve???), so lange keine großen Nachzahlungen kamen und es warm wurde, war alles gut.

Jetzt soll für viel Geld und viel Förderung vom steuerzahlenden Volk eine ganz neue Heiztechnik eingebaut werden und die Verblüffung ist groß, dass das Heizen allgemein und speziell mit der WP doch gar nicht so trivial ist wie gedacht.
War "füher" eine Jahreseffizienz von ~0,8 (eher weniger) keinen Gedanken wert, soll es heute eine von mindestens 3,5 sein, besser noch eine 4,x.

Und noch verblüffender ist, dass die "Experten" gar nicht so expertig sind wie gedacht.
Da beginnt man sich selbst zu kümmern und ist -wie Du derzeit- "verwirrter".

Da gibt es m.E. jetzt zwei Möglichkeiten:

- irgendjemanden irgendetwas einbauen lassen und hoffen, dass es einigermaßen gut geht.
- sich einlesen und eindenken, einen Plan haben und auf dem Boden dieses Planes konkrete Angebote einholen.

"Plan haben" heißt ganz grob:
- Heizlast des Hauses (und der Räume) kennen
- Heizflächen des Hauses kennen
- Hydraulik des aktuellen Heizsystems kennen
- zu erreichende Temperaturen definieren
- aktuelle Heizkurve kennen
- WW-Erfordernisse definieren

Daraus dann die WP-Planung ableiten.

Derzeit bewohnst Du offenbar relativ viel Fläche alleine. Wird das so bleiben? Steht ein Verkauf an?

Was bloß soll ein "Hochleistungsspeicher" sein? Kann der besonders viel Hitze ab? Fließt da besonders viel Wasser durch? Bringt er besonders viel Leistung für die Gewinnspanne des HB?

Wie lange hält denn der aktuelle Wärmeerzeuger noch durch?
Wie ist die aktuelle Heizkurve eingestellt?
Ist thermisch abgeglichen oder läuft das alles "stumpf" über Einzelraumregelungen?
Welcher Wärmeerzeuger arbeitet denn aktuell im Haus?
Wieviel von welchem Brennstoff hast Du ein den letzten Jahren verbraucht?


Du schriebst:
"Die Heizkörper werden jetzt schon aktuell mit der Vorlauftemperatur der FBH (ca. 35 Grad) betrieben. Dafür gibt es eine extra Pumpe, welche mit dem FBH-Wasser die Heizkörper im Keller beschickt."
Das verstehe ich nicht recht: sind das zwei Heizkreise, beide ohne Mischer, jeder mit einer eigenen Umwälzpumpe, die quasi parallel arbeiten?
Oder liegen die in Reihe mit irgendeiner raffinierten Bypass-Konstruktion, damit nicht ein Heizkreis dem anderen den Flow abdrehen kann?

Wenn nur der WW-Speicher defekt ist und die Gasheizung noch lange durchhalten könnte (es müsste dann schon ein Niedertemperaturkessel sein), könntest Du als preiswerten Kompromiss eine BWWP (Brauchwasserwärmepumpe) oder tatsächlich als billigste Lösung einen (zentralen) DLE (Durchlauferhitzer) installieren lassen.

Das kann noch viele Jahre gut gehen und Dein Nachfolger in der DHH kann dann die große Lösung angehen, da bei einem Eigentümerwechsel meistens ohnehin eine Grundsanierung angegangen wird.

Wenn man sich nicht so tief in die Materie einarbeiten will, wie viele hier im Forum, empfiehlt es sich, die Anlage von jemand Unabhängiges planen zu lassen - z.B. einem Ingenieur für Versorgungstechnik.
Wenn man dann weiß, was man möchte, kann man sich genau das anbieten lassen und muss nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das Problem bei Deinem Heizungsbauer kann z.B. sein, dass er nur beim Hersteller Wolf Fachpartner ist, und deshalb gar nichts Anderes anbieten kann. Wenn das zufällig gut passt, ist es ok, aber das kann man ohne Planung nicht wissen.

Der Vorschlag zum Austausch der Heizkörper kommt daher, dass größere Modelle eine geringere Vorlauftemperatur benötigen, womit die WP effizienter arbeiten kann. Bei Dir wird das wohl nur noch wenig bringen. Und es muss ja auch nicht jeder die Sache zum Hobby machen und die letzten 5% Einsparung herauskitzeln.

Wenn Du die Raumtemperaturen über ERR regelst, ist es ein bißchen so, als wenn Du mit dem Auto (WP) Gas gibst und gleichzeitig auf die Bremse (ERR) trittst. Wenn zu viele ERR schließen, kann die WP nicht rund durchlaufen. Die gewünschten Raumtemperaturen erreicht man besser durch den eingestellten Volumenstrom. D.h. die Heizkurve wird so hoch eingestellt, wie im ungünstigsten Raum nötig. Die Räume, die dann wärmer sind als gewünscht, bekommen einen geringeren Volumenstrom. (Thermischer und hydraulischer Abgleich)

Hochleistungsspeicher ist kein Fachbegriff - man bräuchte zur Beurteilung die genaue Bezeichnung bzw. das Datenblatt.

Vor ein paar Jahren war es sehr schwer, mit einer WP Heizkosten zu sparen. Da kostete Strom aber auch noch 5-6 mal so viel wie Gas. Jetzt kostet Strom nur noch etwa 3mal soviel wie Gas, mit fallender Tendenz. Je älter (ineffizienter) dein Gaskessel ist, desto mehr kannst Du prozentual sparen. Und je höher Dein Verbrauch, desto höher wird die absolute Einsparung in Euro.

Ich bin z.B. von mehr als 2.500€ Heizkosten mit einem 18 Jahre alten Gas-Brennwertkessel auf etwa 1.000€ mit der Wärmepumpe gekommen. Und das, obwohl die Einstellungen im ersten Winter noch nicht optimal waren. Übrigens ohne Heizkörpertausch und mit 50°C Auslegungstemperatur.

Das soll nicht heißen, dass es ein Selbstläufer ist. Eine gute Planung und Einstellung ist bei Wärmepumpen wichtig, damit man Freude an der tollen Technik hat.

Ich vermute auch, dass die zu groß ist (10kW bei -7°).
Aber die erforderliche Leistung hat -entgegen landläufiger Meinung- nichts damit zu tun, ob es Heizkörper sind oder Fußbodenheizung ist.

Die Heizlast ergibt sich aus der Gebäudehüllfläche und deren Dämmqualität, dem beheizten Luftvolumen, der Auslegungsaußentemperatur NAT und den gewünschten Raumtemperaturen.

Hallo,

mal meine Antworten auf die direkten Fragen an mich:

1.

"@Musli
"Ich würde diese HK (mit Vorlaufzeit) nur mit der relativ niedrigen VLT der FBH mal versorgen"

Die Heizkörper werden jetzt schon aktuell mit der Vorlauftemperatur der FBH (ca. 35 Grad) betrieben. Dafür gibt es eine extra Pumpe, welche mit dem FBH-Wasser die Heizkörper im Keller beschickt."

Warum sollte es da zwei Pumpen geben (für FBH und HK)? Da reicht doch eine Pumpe (die in der WP) für beides, wenn die VLT gleich sind --> keine Mischer, keine Heizwasserspeicher, keine extra (!) Pumpen.

Kostet alles zusätzliche Investition / Effizienz (Stromkosten der WP).

2.

"Frage zu ERR in Verbindung mit FBH: Was ist daran so "schlecht" in Verbindung mit Wärmepumpe bzw. kann/sollte ich mit einer WP nicht einstellen (dürfen) ob im Flur 19 Grad ausreichen und ich im Wohnzimmer 21 Grad haben möchte?
Ich MUSS es nicht haben, aber warum sollte man mit WP keine Temperatur für einzelne Räume einstellen sollen?"

a) Man kann auch mit WP ohne ERR unterschiedliche Temperaturen in verschiedenen Räumen "fahren" - Im Rahmen physikalischer Möglichkeiten. Unterschiede von ca. 2 K (+/- "2°C") sind eventuell möglich. In einem sehr gut gedämmten Haus eher schwierig, in einem schlecht gedämmten Haus eher leicht erreichbar.

b) Das "Zauberwort" ohne ERR heißt da: Thermischer Abgleich (TA) - da drosselt man z.B. an den HKV das Schlafzimmer dann etwas ein und im BAd halt alles ganz offen..

Den TA mal hier im Forum intensiv suchen und intensiv lesen und gut verstehen - dann beantworten sich auch viele andere Deiner Fragen....

c) Am kritischten ist aber, dass die ERR der FBH die HKreise auf und ZU macht --> damit sieht die WP dann ständig anderen, unterschiedlichen Volumenstrom, bis hin zu Null (wenn alle Kreise mal zu machen) --> das mag eine WP überhaupt nicht.

Grundprinzip bei einer WP ist immer möglichst maximal möglichen (konstanten!) Durchfluss, bei möglichst niedriger VLT. Das spart dann die Stromkosten.

Mit ERR braucht man Speicher für Heizwasser, Überströmventil, externe Pumpe, usw.

Alles überflüssig, wenn Du gleiche VLT für FBH und HK fährst (das ist schon mal ein sehr guter und wichtiger Ansatz von Dir!).

Gruß Musil

PS:

"Mit ERR braucht man Speicher für Heizwasser, Überströmventil, externe Pumpe, usw.

Alles überflüssig, wenn Du gleiche VLT für FBH und HK fährst (das ist schon mal ein sehr guter und wichtiger Ansatz von Dir!)."

Trotzdem ist das fürs Verständnis eventuell etwas kompliziert...

Gehen wir mal davon aus: Du brauchst für die HK im Keller 35°C VLT und für die FBH 30°C VLT (wenn alles für die FBH optimal ausgelegt ist --> der TA halt).

Dann musst Du die FBH halt auch mit 35°C VLT "bedienen" und im Rahmen des TA jeden HK der FBH etwas mehr (oder etwas weniger) eindrosseln - sonst wird es da zu warm.

OK - nicht ganz so prickelnd - aber leider benötigst Du die 35°C für die HK im Keller --> Du verlierst also etwas (ca. 20%) Effizienz der WP (gegenüber mit nur FBH und dann halt nur 30°C VLT der FBH)

Mit ERR wird das hinsichtlich der notwendigen VLT ähnlich aussehen (35°C sind für den Betrieb der ERR wohl "ausreichend") - aber da ändert sich dann noch zusätzlich laufend der Durchfluss, den die WP sieht (ganz schlecht halt).

Das war es jetzt mal ganz stark vereinfacht - sehr "theoretisch"".

Eine Wärmepumpe hat bei niedrigen Vorlauftemperaturen auch eine höhere mininale Heizleistung. Die geringeren Vorlauftemperaturen bei einer FBH spielen daher schon eine gewisse Rolle.

"Ich plane hier nicht neu, sondern möchte eine Gasheizung von '89 gegen eine WP tauschen."

Genau da liegt Dein Problem... "Einfach nur tauschen".

Ganz so einfach wird es wohl nicht.... oder Du wirst es mit der Stromrechnung dann jeden kommenden Monat zusätzlich bezahlen müssen.

Geht natürlich auch, wenn man es sich leisten möchte (und einem die Umwelt völlig egal ist).

Dann frag aber bitte nicht mehr hier im Forum....😉🤔.