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  - Wärmepumpen

Also, erstmal Danke für das Foto. Das Ding ist - wie ich schon dachte - ein Strangregulierventil - und der, der die Dinger einbaute, hat sich echt mal was dabei gedacht.

Anbei die Beschreibung und auch die Durchflussdarstellung, was das Ding kann. Lt Foto steht es derzeit in Stellung "4" - wenn man einen Kopfstand macht, kann man das an der Skala und der Zahl im Fenster ablesen.

Auf Seite 5 der Anleitung ist die Durchflußgrafik des DN25er...:
bei Stellung 4 (diagonale Linie mit der Zahl 4 oben) läßt es bei 10 mbar Druckverlust (linke Y-Achse) schon über 320 L/h = 5,3 L/min durch (X-Achse). Es ist also sozusagen aus Sicht der Heizkreispumpe bzw. deren aktueller Pumpleistung "voll auf": sie liefert ja für beide Geschosse zusammen ~7 L/min. Die Pumpe selbst schafft bei "0 mbar" Gegendruck max. 2.000 L/h und bei 100 mbar Gegendruck 2.000 L/h, was für "energetische Kostverächter" wie Dein oder auch mein EFH aber nie gebraucht wird...ausser fürs Abtauen (ca. 17 L/min). Du siehst es am aktuellen Volumenstrom: bei eingeregelten 3 K Spreizung und 7 L/min sind es mal gerade 1,5 kW Heizleistung und es ist nur in 1 Raum im OG um 1 K zu kühl und ansonsten gut geheizt, wenn ich das richtig verstanden habe.

Entlüften:
Leinks vor dem Verteilerbalken VL und auch am darüberliegenden Vertilerbalken (RL) befindet sich eine Temepraturanzeige. Direkt oberhalb ist ein weißer Kunststoffring, in den eine klassischer Vierkantschlüssel für Heizkörperentlüfter passt (Baumarkt). Wenn Du mit dem Vierkant und einem Lappen bewaffnet vorsichtig aufdrehst, sollte aus einer kleinen "Pinkel"-Öffnung am weißen Ring Wasser oder eben Luft kommen. Zuerst am VL prüfen, dann am RL. Und im EG anfangen, erst dann das OG - kurz: von unten nach oben arbeiten, weil Luft nach oben steigt.

Temperaturen OG:
1
Wenn ich Dich soweit richtig verstanden habe, ist das EG "fertig" und das EG-Strangregulierventil steht in Stellung "2"...korrekt?
-> "2" steht lt. Grafik für 250 L/h = 4,2 L/min bei 10 mbar Gegendruck.
2
Und es stand mal auf 0,5...auch korrekt? Das wären bei 10 mbar Gegendruck knapp 40 L/h. Und bei 100 mbar Gegendruck sinds dann über 100 L/h.

Weiteres Vorgehen:
Wenn das alles richtig von mir verstanden ist:
...bitte ich Dich um Antwort auf zwei Fragen:
1
um welchen Raum (Bad, Schalfzimmer oder...) handelt es sich, der um 0,9 K zu kühl ist und ist die gewünschte Temperatur identisch mit denen der Nachbarräume oder um wieviel °C höher oder niedriger?
2
wie ist Deine aktuelle VLT?

Gruß - Eddi

Hi Eddi,

ah, vielen Dank für die Erklärung. Das ergibt Sinn.

Aktuell steht im EG das Ventil auf Stufe 2. Jedoch merke ich keine Unterschied ob komplett auf (also Stufe 6) oder wie aktuell relativ zugedreht. Aber das ergibt ja bei der Durchflussgrafik Sinn.

Entlüften kann ich morgen mal. Schadet ja nicht :)

Im EG sind die Temperaturen der einzelnen Räume eigentlich prima. Alle Gläschen offen. Das passt aber so. Die Madoka regelt hier sehr sauber.

Im OG befindet sich ein Flur, das Hauptbad, zwei Büroräume (mein und das meiner Frau), Schlafzimmer und ein sehr kleines Zimmer für Allerlei.
Nur das Badezimmer ist sehr warm (Fliesen, ca 22,5 bis 23,5 Grad).

Der kleine Raum ist mit 20,9 Grad der kälteste. Knapp dahinter kommt mein Büro mit ca 21, 2 Grad. Flur hat 21,5 Grad. Das Büro meiner Frau ist auf der Südseite und hat Wetterbedingt jetzt noch 22,5 Grad.
Das Schlafzimmer ist der einzigste Raum im Haus der gedrosselt ist (auf Raumtemperatur 19-20 Grad).

Im OG befindet sich aktuell der Verteiler auf 6 und alle Gläschen offen.

Ich habe dir mal die Infografik der Daikin und die Heizkurze als Bild abgehängt.
Vorlauf aktuell bei 0 Grad AT 29 Grad.

https://ibb.co/Pb2Vftm
https://ibb.co/VpgRbvbC

Viele Grüße
Christopher

Hallo Christopher, ein schönes Neues Jahr wünsche ich Dir!

Zu Deinem Post: Du kannst selbst am besten bewerten, ob Du mit den Temperaturen in den Räumen des OG zufrieden bist...

Wenn es welche gibt, die wärmer sein sollen, dann antworte bitte, welche das sein sollen, damit wir dann daran arbeiten können.

Wenn das Schlafzimmer dauerhaft bei der Temp. sein soll, musst Du nicht über den Stellmotor drosseln, sondern besser über den Durchfluss am FBH-Verteiler. Das ist für die WP besser. Ich schreib das, weil Du geschrieben hat: dieser Raum ist als einziger gedrosselt und weiter unten: Im OG ...alle Gläschen offen.

29°C VLT bei 0°C AT sind top!

Gruß-Eddi

PS: das 2. Bild mit dem Grundriss kann ich nicht öffnen (mir wird nur angezeigt, dass es 10 MB habe und ob ich die in voller Auflösung sehen wolle, dann möge ich bitte clicken. Wenn ich auf den Button clicke, kommt "Service unavailable"), das Foto des Displays dagegen schon.

Hi Eddi,

auch dir erstmal ein gutes Neues Jahr!

Da ich Probleme mit dem Fotoupload habe, habe ich einfach alle Fotos mal in meine Online Galerie gepackt.
Dort ist auch unser Grundriss vom EG und OG.


Mit den Temperaturen im EG bin ich zufrieden.

Und du hattest recht, im OG sind alle Gläschen offen, bis auf das Schlafzimmer. Das ist ein wenig per Gläschen gedrosselt (auf ca. 19-20 Grad).

Aktuell ist "Arbeiten 1" und "Arbeiten" ca. 1 Grad zu kühl. Das Bad ist mit 23 Grad 1 Grad zu warm.

Den Verteiler im EG habe ich testweise noch weiter gedrosselt. Das Oventrop Ventil steht jetzt auf 0,5.

Fotogalerie: https://www.picdrop.com/formatacht/Dm8URYQCTV


Danke dir und Beste Grüße
Christopher

Das Drosseln des Strangregulierers Oventrop im EG wäre jetzt auch mein Vorschlag.

Dann warten wir mal ca. 4 Tage: die Madoka ist extrem träge in Bezug auf Veränderung der VLT, was sie auch sein muss, wenn Du nicht gekocht werden willst. In der Theorie hebt sie jetzt "vorsichtig" die VLT etwas an, weil weniger Wasser durch das Oventrop EG geht. Dadurch wirds oben wärmer, weil Du im OG am Oventrop nicht gedreht hast un die Pumpe das, was unten weniger reingeht auch zum Teil noch nach oben schiebt. Wenns nicht reicht, musst Du es nochmals anpassen. Ist dann Arbeiten und A.-1 passend, gehts ans Eindrosseln des Bad-Kreises: das hilft A. und A.-1 nochmals.

Gruß - Eddi

PS: in der Bildgalerie ist jetzt alles sichtbar.

Bist Du sicher, Eddi? Meine Erfahrung bei den heutigen, druckgeregelten Pumpen ist, dass sich beim Drosseln eines Kreises der Volumenstrom im Parallelkreis nicht zwingend erhöht. Trotz offener Ventile unterversorgte Kreise muss man mit höherer Vorlauftemperatur unterstützen und überversorgte Kreise drosseln. Bin für abweichende Erfahrungsberichte offen!

Gruß Karl

Da bei fbh mit Konstantdruckkurve gefahren werden sollte, gibt es oben keinen Mehrgewinn, wenn unten gedrosselt wird. Meine Lösung wäre auch etwas höhere VL Temperatur und das mehr an warme im EG wegdrosseln.

Hi an Alle,

Das heißt, ich drehe den Verteiler unten wieder komplett auf und stelle die Heizkurve steiler (Madoka richtet sich ja nach der Heizkurve) um dann, wenn das OG passt das EG per Hycocon einzudrosseln?

Danke und Grüße
Christopher