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Du kannst mit den aktuellen via Umdrehungen der Verschraubung von zu und im Datenblatt einen Abgleich machen, aber du verlierst ja die Einstellung wenn daran gearbeitet werden muss. Die Regulux haben zwei Verschraubungen, bei einer ist dann die Voreinstellung und bei der anderen ist die normale Abriegelung bei Wartung, damit verlierst du nicht die Voreinstellung und den Abgleich. Natürlich kannst du es mit den dümmeren Rücklaufe auch machen wenn du es genau aufschreibst was die Umdrehungen waren um es dann immer wieder zurück setzen zu müssen, dann dienen die Regulux keine weitere Funktion und sparst dir 10€ pro Ventil.

Nochmals, ich empfehle das wegen eigener Erfahrung: Ich hab ein Badheizkörper der gedrosselt werden muss. Via V-Exakt Einstellung rauscht das Ventil. Mit Rücklaufeinstellung rauscht es nicht, gleiches Endresultat vom Durchfluss her.


1,1m³ * 11kWh/m³ * ~75% = ~9kW Gas, aber wenn du jetzt sagst der 6kW Ofen mit erwärmt dann reicht die EU10L dann sicherlich nicht.

Auch 1.4m³ * 11kWh/m³ * ~75% = ~11.5kW, da klappt es nicht mit der EU10L.

Angeblich ist der G124X bis zu 85% effizient, ich bezweifle du erreicht das, aber dann geht die Rechnung ja gar nicht auf mit EU10L.

https://lskair.com/Literature/BuderusG124X-G234X-G334X.pdf

Mal eine andere Frage: Ist es richtig, dass die Lambda nicht den Wasserdruck auf der Hydraulikseite misst und anzeigt? Ich finde dazu nichts in den Menus und auch nicht in der Modbus Doku.

Muss man sich wohl selbst ein digitales Manometer irgendwo in den Leitungen einbauen, wenn man es aufzeichnen will…

Richtig, kein Sensor in der WP. Ich hab ein normales analoges Stück.

Danke, aber ich verstehe die Rechnung nicht. Je ineffizienter der Kessel bei mir arbeitet, umso kleiner ist doch die verbrauchsbezogene tatsächliche Heizlast des Hauses.

In meinem anderen Thema wurde gesagt, daß die EU10L reicht.

Den 6 kW Holzofen kann man ja nicht so einrechnen, als ob die Heizung damit 6 kW weniger leisten müßte.
Mit dem Ofen kann ich den Wohn-/Eßbereich bei Frost auf 30° C bringen, wenn ich den durchgehend befeuere, die ich ja nicht brauche. Der Ofen spart mir keine 6 kW Heizleistung ein.

Mir ist bewußt, daß die EU10L nicht gnadenlos überdimensioniert ist, aber ich bin davon ausgegangen, daß sie jedenfalls ausreicht.

LG Meaparvitas

Richtig? Wir wissen nicht genau wie effizient der jetzt richtig ist aber Buderus sagt bis zu 85%.

1,3-1,4m³ Gas pro Stunde * 11kWh Energie pro m³ = 14,3 - 15,4 kW Gasverbrennung

Multipliziert mal 0,75 (grobe Einschätzung) oder 0,85 (Buderus Daten) ergibt 10,72kW im besten Fall und 13.1kW im schlimmsten Fall.

Beide Werte gehen nicht mit der EU10L.

Deinen Kessel finden wir hier in der Bundesdatenbank: https://customers.lmis.de/enlab-site/public/details.xhtml;jsessionid=C8838F7FDCCD54C18FC8126141ABB946?boilerId=847

Jedoch wie Paule im anderen Thread schrieb mit seinem Kessel, wenn du jetzt sehr tiefe RL Temperaturen betreibst wegen deinem starkem Durchfluss, kommt er wahrscheinlich näher an 85% an wie der Hersteller es jetzt sagt.

In dem Fall ist die EU10L dann deutlich unterdimensioniert.

Ich kann den obigen Beitrag leider nicht mehr editieren.

Im Dezember 2025 habe ich den Ofen zu Testzwecken extra nicht benutzt, also das ganze Haus nur mit Gas beheizt. Da habe ich pro Tag im Schnitt 21,3 m³ inkl. WW gebraucht.

Die Tage mit dem höchsten Verbrauch waren der 25. und 26.12., da waren es jeweils ca. 28,5 m³.

Wenn die EU10L, die ich schon bestellt habe, nicht reichen sollte, ist die Frage, was ich dann machen kann bzw. soll. Ich könnte mir im Wohn-/Eßbereich noch eine Splitklima-Anlage einbauen lassen zum Zuheizen, wenn ich den Ofen nicht nutzen will. Das wäre wahrscheinlich auch nicht teurer als der Mehrpreis der EU13L, und ich könnte im Sommer noch kühlen.

Wobei es mir hier jetzt nicht in erster Linie um die Preise geht, die Heizung soll ja zum Haus passen und ich dachte eben, daß die 10er gut paßt. Es ist halt auch so, daß das Kind vielleicht bald auszieht und der Heiz- und WW-Bedarf dann etwas sinkt. Und die Winter werden ja eher wärmer als kälter.

Die andere Frage ist, was mit der Förderzusage wäre, wenn ich jetzt die 10er noch gegen eine 13er austauschen wollte und könnte.

LG Meaparvitas

28,5m³ * 11kWh / 24h = 13kW Gas

13kW * 0,75 = 9,75kW => Ist OK aber sehr sehr knapp bis -6°C
13kW * 0,85 = 11,1kW => Unterdimensioniert < 0°C

Du musst noch den Verbrauch zwischen Heizung und WW trennen, obwohl das jetzt nicht unbedingt hilft wenn da nichts geändert wird es sei den jetzt die Zirkulation muss an den kältesten Tagen aus bleiben.

Oder du lebst halt so wie es ist und frisst den COP mit Heizstab bei kälteren Temperaturen, so dramatisch ist es auch nicht bei der Jahresenergie.

Ein gewisser Prozentsatz Heizstabeinsatz wird ja oft auch für eine gute Auslegung einkalkuliert. Eine monovalente Auslegung bis NAT (-10) muß ja auch nicht sein.

Von welcher Größenordnung an Heizstabeinsatz würdest Du in meinem Fall ungefähr ausgehen, wenn man das abschätzen kann? Der Heizstab kann ja nicht stufenweise aktiviert werden, oder?

Würde es evtl. verbrauchsmäßig insgesamt ähnlich aussehen, wenn ich eine 13er hätte, die weniger Heizstabeinsatz hat aber dafür früher taktet und ineffizienter läuft, zumal die 10er von den COP Werten meines Wissens sowieso schon besser ist als die 13er?

Wie wäre denn die Idee mit der zusätzlichen Splitklima als Puffer? Und der Ofen wäre ja auch noch da.

LG

Splitklima oder Ofen würde die Lücke sicherlich schliessen.

Und ja du hast recht, Minisplit zu nutzen ist sicherlich effizienter als Heizstab oder EU13L dann.

Was akzeptabel ist als Heizstab % hängt von dir persönlich ab. Er schaltet an mit Volllast / 8,8kW ist aber Zeitlich einstellbar wie er gesteuert wird.

1000 Dank.

Was man wahrscheinlich auch noch einkalkulieren muß, im Heizungsraum, in dem auch der Puffer steht, sind es momentan ca. 13 Grad, weil zwei ca. 15 cm große offene Kernbohrungen in der Außenwand sind als Belüftung für die Gasheizung.

Diese enormen Wärmeverluste im beheizten UG fallen dann mit der WP auch weg. Wieviel das die Heizlast senkt, kann ich nicht beurteilen, aber vermutlich nicht ganz unerheblich.

LG

Stimmt nicht ganz. Die Temperatur oben muss ebenfalls die Schwelle erreicht haben!

Ich hatte ursprünglich nur einen Fühler in der Tauchhülse auf 3/4 Höhe.
Meine Beobachtung: Wenn langsam WW gezapft wird, bleibt die Schichtung relativ lange bestehen und die Temperatur am Fühler bleibt relativ lange hoch. Wenn schnell WW gezapft wird, verwirbelt das unten einströmende Kaltwasser wesentlich weiter nach oben und die Temperatur am Fühler fällt viel früher. Mein Fazit: Mit nur einem Sensor kann man aus der Temperatur nicht schlussfolgern, wie "leer" der Speicher ist.
Beispiel dreier auf einander folgender Tage jeweils 13:00 zum Start der WW-Bereitung (Temperatur nach WW-Bereitung = 47°C):
WW-Verbrauch 79,6l --> Temperatur bei 3/4 = 33,7°C
WW-Verbrauch 108l --> Temperatur bei 3/4 = 28,3°C
WW-Verbrauch 86,6l --> Temperatur bei 3/4 = 26,0°C
Inzwischen habe ich einen Fühler, der mit tatsächlich die Temperatur ganz oben anzeigt. Er dient zum rechtzeitigen Einschalten der WW-Bereitung, falls die WW-Menge nicht bis zur 24-stündigen WW-Zyklus ausreicht. Über einen relativ weit unten angebrachten zweiten Sensor kann man sicherstellen, dass die WW-Bereitung lange genug läuft, dass auch nahezu der gesamte Speicher auf Zieltemperatur beladen ist.

Du kriegst es dann wahrscheinlich hin 1-2kW einzusparen nur durch Optimierungen im Haus wie zB Minderung der Luftleckagen.

Ich hatte auch diese Bohrungen im Keller obwohl der frühere Besitzer eine Brennwert renoviert hatte und sie über dem Kamin ihre Luft einzog, hatte ich dann sofort verstopft.

Besonders wichtig zu wissen bei denen wo im Haus warmes Wasser sinkt!

Vielleicht mache ich einen Denkfehler, aber das spielt doch in meinem Fall mit einem Hygienespeicher keine Rolle, oder? Da verwirbelt durch die Zapfung ja nichts.



Dann sieht es doch mit der Leistung der EU10L gar nicht so schlecht aus, oder?
Habe nochmal geschaut, die Löcher sind sogar eher 20er.
LG

Vollkommen richtig! War mein Denkfehler!

@Meaparvitas:

Heizstab (Hydraulikstation Typ 1): Wenn du ihn mit 3 einzelnen LS Absicherst kannst Du zwischen 2,6kW, 3kW, 3,2 kW, und jeder Kombination daraus wählen.

Die 1-2kW wird du ja erst brauchen wenn die Leistung der 10er nicht mehr nach AT ausreicht und das kannst du dir unter https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte/ mit der "Näherungsweisen Verteilfunktion der AT" für deine PLZ anschauen.

@thecem

Danke, das dachte ich bisher auch, aber ich habe in diesem Thema gelesen (den Beitrag finde ich auf die Schnelle leider nicht mehr, das einzelne Thema kann man anscheinend nicht durchsuchen), daß es angeblich nicht möglich bzw. sicher sei, den Heizstab über einzelne LS in drei Stufen ein- bzw. auszusichern.

Jetzt bin ich verunsichert, welche Information stimmt bzw. unter welchen Bedingungen es geht oder nicht geht.

Die Verteilung der AT sieht bei mir so aus:



-10° C sind 14,6 h.
- 6° C sind 82 h.

Würdest Du sagen, daß die 10er bei mir ok wäre?

@AndreiLux

Ich habe mir jetzt die Regulux Ventile und die Einstellanleitung mit Beispielsrechnung angeschaut. Ich verstehe aber nicht, wie man den abzudrosselnden Differenzdruck ermittelt, den man zum Ablesen der Einstellung in der Tabelle braucht. Im Heizreport steht bei den Einstellungen für die AFC-Ventile nur eine Durchflußmenge.

Bezüglich der Frage, ob die EU10L ausreicht und welchen Wirkungsgrad mein Kessel hat, ist mir noch folgender Gedanke gekommen (ich weiß nicht,ob man das so abschätzen kann):

Kann man den Wirkungsgrad des Kessels und damit die verbrauchsbezogene Heizlast näherungsweise ermitteln, wenn man in einem bestimmten Zeitraum die Takte des Brenners zählt und die Laufzeit eines Taktes mißt und die Leistung Brenners mit dem Energiegehalt des diesem Zeitraum verbrauchten Gases in Bezug setzt?
Er hat Pn 28 kW und Qn 30,4 kW.

LG

Ich habe unter anderem Zugriff auf eine EU10 und EU13. Schon länger fällt mir auf, dass der angezeigte COP der EU10 deutlich besser ist. Wenn ich nach COP Diagramm gehe, dann läuft die EU10 zu gut, die EU13 zu schlecht. Wie erklärt ihr euch das:

Außentemperatur -7°C
Beide bei 90% Verdichterleistung (10 bzw 11,9 kW - auch spannend, dass die EU10 die 10 kW bei den Temperaturen schafft)
EU10 Vorlauf Rücklauf: 48,1/40,2°C
EU13: 32,6/26,8°C
COP bei beiden 3,5!

Spreizung nicht gleich und VL/RL nicht identisch. EQ/ Verd- Temp fehlt kein Vergleich möglich.

Gutefrage

-7° ist EqIn

VD bei beiden -13,2°C

Willst du behaupten die größere Spreizung führt bei der EU10 trotz absolut höherem Rücklauf zu besserem COP und man sollte in Zukunft wärmepumpen mit hoher Spreizung laufen lassen? ;)

Beide haben identischen Verdampfer, bei größerer Leistung ist erwartet dass der Kältekreis mehr arbeiten muss beim EU13L für die Mehrleistung, dazu hat die EU10L besseren Verdichter.

Mach Bild von beiden mit den Kältekreistemperaturen, bestens 30 Minuten nach Abtauung.

Ich schreib es so, da ich gerade keine Bilder hochladen kann:

EU10, 80 min nach abtauen
90%, 5940 rpm
HG 83,5°C
KD 45,5°C
SG-8,4°C
VD -13,4°C

10kW, 2,9kW, COP 3,47
Vorlauf 48,1°C, Rücklauf 40,2°C

HLP 49,7%, 1.093 m3/h

EqIN -6,4°C
EqM 70%

SC 40,2°C
ExVIn -0,2°C
ReV 0%
ExV 34,6%



EU13, 40 min nach abtauen
90%, 6475 rpm
HG 66,9°C
KD 31,7°C
SG-4,6°C
VD -13,1°C

11,9kW, 3,4kW, COP 3,50
Vorlauf 32,6°C, Rücklauf 26,8°C

HLP 100%, 1.768 m3/h

EqIN -6,8°C
EqM 90%

SC 26,9°C
ExVIn -2°C
ReV 0%
ExV 53,4%

Aus gegebenem Anlass gabs ja einige Beiträge zu Einfrieren bei Stromausfall. Irgendjemand hat auf die relativ neue zusätzlich erhältliche Frostschutzsteuerung für die Lambda hingewiesen:
https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2025/08/20250807_Datenblatt_Frostschutzsteuerung.pdf
Hat die schon jemand von Euch verbaut oder weiß, wie das genau funktioniert?
Laut dem Datenblatt wird ein Kabel an X2 der Steuerung (das ist mW der Dauerstrom der Heizkreispumpe) und ein Kabel an die Heizkreispumpe angeschlosssen. Das ganze hat einen Akku (Größe?) und bei Stromausfall wird die Heizkreispumpe jede Stunde für 5 Minuten mit Notstrom angemacht. Der Akku scheint so ausgelegt zu sein, das er 48 Stunden jeweils für 5 Minuten die Heizkreispumpe betreiben kann.
Wozu der Anschluss an die Steuerung X2? Wird daruber dann der Stromausfall festgestellt?
Wie wird sichergestellt, dass bei Rückkehr des Stromes nicht plötzlich sowohl die Steuerung als auch der Akku die Pumpe ansteuert?
Hat jemand eine Vorstellung, was das Teil kostet? Zum Anschließen ist ja eher ein Elektriker und weniger der heizungsbauer gefragt?
Nach wieviel Jahren muss der Akku ersetz werden (ich habe meine fritzbox und Co mit einer USV von APS abgesichert und da fällt der Akku alle 3-5 Jahre aus. Aber man bekommt problemlos Ersatz bei Amazon)?
Vor ein paar Monaten hätte ich mich noch nicht darum gekümmert, aber nach Berlin und den Temperaturen von bei uns -13 Grad die letzte Nacht, denke ich nun doch über eine Lösung nach.

Weiß jemand, was die Einstellung "Mischerlaufzeit" im Heizkreismenü bewirkt?
Muss dort eine Zeit passend zum tatsächlich verbauten Mischer eingestellt werden?
Bei mir steht 140 sec, wenn ich manuell "Auf" oder "Zu" anwähle, wird aber für über 6min die Mischerlaufzeit in die eine oder andere Richtung von der Lambda angezeigt.