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  - Wärmepumpen

OK - Du hast mich mit Deinem Panasonic Schema total verwirrt - ist bei Dir so nicht verbaut. Also für die Tonne.

Dein sehr vereinfacht gezeichnetes Schema: Ist das wirklich so (einfach)?

Was ein Stalmark ist, weiß ich leider nicht (und wie der funktioniert).

Wofür brauchst Du einen Speicher - hast Du zu wenig Wasservolumen im System zum Abtauen (Nur Heizkörper?)?

Aber selbst wenn Du einen Speicher zum Abtauen benötigst, verstehe ich nicht, warum der oben mit VLT von der WP ständig beladen wird und unten da der Rücklauf vom Heizkreislauf zur WP zurück einfach nur unten durchgeht. Wofür soll da das obere, ständig beheizte Volumen des Speichers nützlich sein?

Was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Speicher (wenn nötig) einfach nur, vom Rücklauf der Heizung zur WP zurück, von oben bis unten durchströmt würde. Liefert dann immer genügend halb-warmes Wasser an die WP zum Abtauen.

Sorry, ich habe keine WP und bin Laie. Aber habe versucht, das mir vereinfacht, theoretisch, laienhaft vorzustellen.

Die richtigen Experten hier werden mich bestimmt freundlich korregieren.

PS: Habe gerade nochmals Deine Bilder angesehen. Du hast also FBH UND HK.

Leider an der FBH wohl ERR. Dann noch HK, an denen an den Thermostaten gespielt werden kann --> das ist natürlich nicht prickelnd für eine WP, wenn da mal (theoretisch) kein Wasser mehr aus dem Heizkreis zur WP zurück kommt --> da braucht man dann einen Speicher als Hosenträger zum Gürtel.

Bei WP und FBH sind ERR schädlich --> thermischer Abgleich (TA) ohne ERR (abmontiert halt).

Wie dann da die HK Kreise eingebunden werden - eine andere Geschichte.

PS:

"Bei WP und FBH sind ERR schädlich --> thermischer Abgleich (TA) ohne ERR (abmontiert halt)."

Dann braucht man auch keinen Speicher mehr zum Abtauen - der Estrich ist ein wesentlich besserer, größerer (Tonnen an Material) Speicher (muss halt immer schön, genügend durchströmt werden (ohne ERR)).

Also...

Das Schema hab nicht ich gezeichnet, sonder der Heizungsbauer. Da nach wurde es wohl gebaut.

In dem Youtube Video ist ja erklärt wofür der Stalmark (kleiner Speicher) gemacht wurde und wie er angeschlossen wurde.

Ich habe wohl durch die FH genug Masse, aber als Reserve wurde, glaub ich, der kleine Speicher eingebaut.

Und ich glaube er wurde so angeschlossen, dass es nur durch läuft, aber wenn es nicht heiß genug werden sollte, kann ich oben links den Hebel auf machen. So etwas sagte ja auch der Monteur....

Ja ich habe FBH und HZ.

Das Video ist ja sinnlos:

"Wenn die Heizung zumacht (d.h. sinnlose ERR der FBH / rumspielen mit Thermostaten an den HK), dann muss die WP ihren Volumenstrom irgendwo hinbekommen."

Ja, wenn es da andauernd mit dem Volumenstrom durch die Heizung rauf und runter geht, dann hustet mal eine WP ohne diesen Speicher.

Deshalb macht man ja einen TA - und danach hat man immer einen fast konstanten Durchfluss (OK, an den HK kann mal ein Thermostat zu machen, wenn die Schwiegermutter / die Sonne (= Fremdwärme) zu Besuch ist - ist aber zu vernachlässigen, wenn da noch die mittels TA abgeglichene FBH parallel rennt).

Also fast konstant, immer (!) hoher (!) Durchfluss, ohne (!) Speicher, den die WP dann immer "sieht" und braucht (!), um möglichst mit niedriger VLT zu rennen. Und dann braucht man dieses Speicherkonstrukt einfach nicht.

In dem Video wird "stillschweigend" (!!) vorausgesetzt, dass der Durchfluss durch die Heizung stark zurück gehen kann. Und das genau sollte man halt vermeiden / ausschließen.

Ja dann lobt dieser "Experte" ganz einfach seine genial kleine Speicherlösung.

So funktioniert Marketing, um meinen Opa (wäre jetzt 150 J alt) zu "überzeugen".

Genial!

Und deshalb hilft da der TA (ohne ERR in der FBH).

Zur Einordnung (ich bin absoluter Laie für praktischen WP Betrieb / da Hydraulik Auslegeung / etc.):

Ich habe eine modulierende Gas-BWT und einen 1000 l Hygienespeicher mit Solarthermie (ST) Eintrag und eine smarte ERR. Also ein ganz anderes System als mit WP. Meine VLT ist bestimmt so etwa 5 K (Kelvin / °C) höher als ich mit WP und TA / ohne ERR brauchen würde (Bei mir jetzt 35°C bei - 10°C AT). Diese höhere VLT ist bei Flamme (Gas BWT z.B) fast egal, aber bei WP würde das irgendwo 20...25% mehr Strom (ganz grob geschätzt) kosten.

Wenn man den höheren Strom zahlen möchte, dann braucht man keinen langwidrigen TA - aber man braucht halt diesen Speicher (UND eine deutlich höhere VLT von der WP!) - und dann ist auch (relativ) gut (gut , wenn man für den Strom zahlen möchte / zahlen kann - nicht gut für die Umwelt - höherer Strombedarf halt).

Vielen Dank für deine Rückmeldungen.

Aber wirklich weiter komme ich damit ja nicht.

Vielleicht hat ja jemand noch was dazu zu sagen, der auch eine Wärmepumpe hat, bzw sich damit auskennt.

Die Leitung zur FBH kommt normal über den Vorlauf. Das Rohr des Vorlauf geht zu den Heizkörpern und vorher geht es über ein t Stück zur FBH Verteilung.

Nein es gibt keine Topmeter. Die EER kann ich meiner Meinung nach nur umgehen wenn ich jede Fernbedienung auf höchste Gradzahl stelle.

Die Länge der Rohre könnt ich ggf über die Rechnung der Fußbodenheizung ermitteln

Auf welche Zahl müsste ich es stellen? Was wäre der Vorteil?

Eine Durchflußanzeige kann ich in der App so nicht finden. Im Menü an der Wärmepumpe müsste ich schauen.

"Nein es gibt keine Topmeter. Die EER kann ich meiner Meinung nach nur umgehen wenn ich jede Fernbedienung auf höchste Gradzahl stelle."

Ja, geht auch. Aber sicher ist man da auch nicht, ob ein Ventilstift eventuell hängt, schwergängig ist.

Man kann die Dinger (ERR Stellglieder) auch einfach vom HKV abbauen...

Wenn die Stellglieder abgebaut sind, kann man prüfen, ob die Ventil-Stifte leichtgängig sind und von alleine hoch kommen.

HKV einer FBH ohne Topmeter sind auch Murks (die schwarze Katze im Sack halt dann - oder ist die Katze weiß oder gar bunt?).

Ohne Topmeter wird ein TA (oder auch nur ein HA) zum Blindflug.

Und noch kontrollieren, ob da noch etwas irgendwo gedrosselt wird.

"Sollen da bestimmte Einstellungen gemacht werden? Die Pumpe für die Heizkörper steht derzeit auf "Auto". Die Pumpe der Fußbodenheizung auf einem bestimmten Symbol."

Die Pumpe für die FBH ist wohl eine WILO YONOS PARA RKA.

Der Drehknopf steht wohl jetzt auf "Konstant Druck" --> der Durchfluss ist veränderlich - und das ist für eine WP nicht so prickelnd (wenn die ERR z.B. mehr oder weniger zumachen).

Wenn man den auf die andere Seite dreht, dann steht sie auf "Konstant Durchfluss" (konstant Volumen) --> der Druck verändert sich, wenn da Ventile mehr oder weniger auf/zu machen (oder man halt über Drosselung einen TA vor hat), aber der Durchfluss (Volumen) ist halt immer (konstant) gegeben (gut bei WP).

Ok....

Also weil ich keine Topmeter habe, macht aus deiner Sicht bei mir ein TA keinen Sinn?

Auf was sollen die beiden Pumpen denn jetzt gestellt werden? Da stehen ja auch Zahlen bei der Wilo

Das Bedienrädchens der WILO steht auf der falschen Seite - Du solltest also da mal von links nach rechts drehen. Welche Zahl Du dann brauchst, wird sich durch eine TA ergeben - und da kann Dir hier keiner eine Zahl nennen.

Du kannst auch ohne Topmeter einen TA angehen - nur dann hast Du kein "Gefühl" über die ungefähren Durchflüsse der verschiedenen Kreise und Du müsstest halt mehr mit IR Thermometer (oder Anlege-Thermometern) die VLT und RLT der verschiedenen Kreise messen.

Nochmal danke allen für die Hilfe.

Nur jetzt habe ich mittlerweile als Laie das Gefühl, dass der thermische Abgleich doch für mich zu kompliziert ist, bzw dies so einzustellen, dass ich dadurch ersparungen beim Stromverbrauch der Wärmepumpe habe.

Weil darum geht es ja eigentlich nur. Es soll alles so eingestellt werden, dass die Wärmepumpe möglichst bei allen Temperaturen (egal ob -3 oder +11 grad) durchgängig läuft, so weniger taktet und so weniger Strom verbraucht und somit länger hält, oder?

Aber eine generelle Verständnisfrage hab ich noch.

Wenn es denn dann so ist, dass es wichtig ist, dass die Wärmepumpe dauerhafte Abnehmer braucht und ständig das Wasser zirkulieren soll.....
Würde die Wärmepumpe dann auch nicht mehr Strom verbrauchen wenn ich die Heizkörper im Keller und auf dem Dachboden, die jetzt auf 1 stehen, einfach dauerhaft auf 5 stelle?
Also an der Wärmepumpe selber würde ich die Vorlauf Temperatur nicht ändern.

"Weil darum geht es ja eigentlich nur. Es soll alles so eingestellt werden, dass die Wärmepumpe möglichst bei allen Temperaturen (egal ob -3 oder +11 grad) durchgängig läuft, so weniger taktet und so weniger Strom verbraucht und somit länger hält, oder?"

Irgendwo wird Deine WP takten.

Wenn die WP nicht aller 10 min taktet, wird die schon durch halten. Stromverbrauch wird fast egal sein, wenn die über 0°C mal aller Stunde taktet.

Eventuell nicht bei -3°C oder 11°C (da schon eher).

Bei 11°C wird die WP mehr Leistung bringen und bei 11°C braucht Deine Hütte deulich weniger Wärme.

Lese mir jetzt nicht noch mal alles durch...

Wenn die WP runter modulieren (!) kann und AT gesteuert ist und die Heizkurve der WP einigermaßen stimmt, dann wird sich da auch > 0°C das Takten wohl in Grenzen halten.

"Nur jetzt habe ich mittlerweile als Laie das Gefühl, dass der thermische Abgleich doch für mich zu kompliziert ist, bzw dies so einzustellen, dass ich dadurch ersparungen beim Stromverbrauch der Wärmepumpe habe."

Wenn Du Dich da auf mich beziehst, so hab ich das so nicht gemeint.

Ohne Topmeter wird es halt schwieriger. Also man muss dann die fehlenden Topmeter-Anzeigen durch mehr (öfter / wiederholten) Messungen der VLT / RLT mit IR Thermometer "ersetzen".

Mehr Strom wirst Du wohl aber mit einem TA einsparen können - auch wenn der bei Dir etwas schwieriger ist.

Ich habe mir die Bilder gestern nochmals angeschaut.

Um hier mehr Klarheit zu gewinnen solltest du neue Bilder einstellen auf den man einen besseren Überblick über die Verrohrung der Komponenten erlangt.

- Anschluss des FBH Verteilers (hier scheint mir zusätzlich noch eine Hydraulische Weiche verbaut zu sein)

- T-Stück : Abzweig zum FBH Verteiler

- Angaben zu den Komponenten der WP

- Welche Raumtemp sind gewünscht und welche werden erreicht

- Angaben zum Gebäudebestand

- Anzahl der Heizkörper (incl. Typ und Größe im Bezug auf die Größe des Raumes

- historische Verbräuche und aktueller Verbrauch

- Einstellungen der Heizkurve

Das ganze ist eine "wahrlich meisterhafte Leistung" des HB, die sicher nicht im Sinne des WP Doktors war und ist.

Als erstes solltest du das Überströmventil soweit zudrehen, daß vom VL her gesehen das Rohr hinter dem ÜSV im Heiztakt nicht mehr warm wird.
Eventuell ist zum Einstellen des ÜSV eine Arretierungsschraube zu löse.
Das ÜSV vorerst nicht ganz zu drehen, ich würde eine Einstellung zwischen 6 und 9 anpeilen, aber orientiere dich an der Rohrtemperatur direkt hinter dem ÜSV.

Ich kenne die Inneneinheit der WP nicht, aber wenn in dieser auch noch eine Heizkreispumpe eingebaut ist, kommt diese mit der Grundfos Alpha ggfs in Konflikt.

Die Grundfos würde ich auf einen festen Volumenstrom von ca. 1200 l/h ,also 1,2 m3/h einstellen. Als Grundeinstellung.

Die obere Absperrung am Stahlmag würde ich vorerst immer zu lassen sonst wird aus dem Reihenrücklaufpuffer ein Parallelpuffer mit Stichanbindung und solange einige Sachen noch unklar sind, wäre das nicht gut.

Bitte ab jetzt min. 60% der Heizkörper immer auf 5 eingestellt lassen.

Dann schauen wir mal was passiert!

Grüße

Danke für deine Rückmeldung.

Die Punkte die du mit einem Spiegelstrich aufgezählt hat, dazu soll ich Infos geben, hab ich das richtig verstanden?

Weiter kann ich natürlich nochmal neue Bilder machen, fraglich nur ob man da mehr erkennt. Aber mach ich gerne.

Also ich kann es ja mal so machen, dass ich alle Heizkörper auf 5 aufdrehe (auch Keller und Dachboden) mal schauen ob es uns da nicht zu warm wird. Aber da nochmal die Frage (sorry es kommt einem immer so komisch vor, weil man damit aufgewachsen ist" Heizung auf 5= Mehrkosten) wenn alle Heizkörper auf 5 sind, verbraucht die Wärmepumpe nicht mehr Strom, sondern im Gegenteil, es ist sogar besser für sie. Das ist so richtig?

Soll ich dann die Fußbodenkreise auch alle auf der Fernbedienung auf höchste Stufe stellen? Aber da wird es mit Sicherheit zu warm im Flur , Küche und Wohnzimmer.

Die Frage ist nochmal welche Raumtemperatur braucht ihr wo !!!

Heizen mit der WP ist anders wie Heizen mit einem Feuer im Kessel !!!

Mit möglichst geringer Vorlauftemperatur das Haus dauerhaft auf Wohlfühltemperatur zu bringen und zu halten sollte das Ziel sein.

Schnelles Hochheizen ist dann nicht mehr drin aber auch nicht mehr nötig.

Eine gewünschte Temperaturänderung kann dann schonmal 1 bis 2 Tage dauern, besonders bei der FBH.

Genau, die erfragten Angaben sind Vorraussetzung für die nächsten Schritte.

Das aufdrehen der Thermostate auf 5 ist nur der kleinste Teil der Aktion.

Du und wir müssen erstmal klar haben wie das System funktionieren könnte und das ist spannend genug.


Als ersten Step sehe ich, dass du dir alle Unterlagen (Installationsanleitung und Bedienungsanleitungen) von ALLEN installierten Komponenten herunterlädst und anfängst zu lesen. Dafür gehören WP Ausseneinheit Inneneinheit, Stahlmag Speicher, Überströmventil, alle verbauten Pumpen, FBH Verteiler, Heizkörperventile, und was sonst noch so da ist.

Als zweites die Dokumentation der Istdaten (die für dich zugänglich sind) aus allen Einstellungen der WP und damit sind nicht nur Dinge aus irgendeiner App am Handy gemeint.

Als drittes versuchen die erzeugte Wärme sinnvoll im Haus zu verteilen. Hier sehe ich die erste Hürde in der Einstellung der Heizkurve und der Einstellung des ÜSV.
Ich befürchte nämlich, dass einiges an gewonnener Energie auf dem direkten Weg wieder in die WP zurück wandert und so für kurze Takte sorgt.

Wir stehen nicht vor deiner Anlage und sind auf Bilder und Infos von dir angewiesen.


Grüße

"Ich befürchte nämlich, dass einiges an gewonnener Energie auf dem direkten Weg wieder in die WP zurück wandert und so für kurze Takte sorgt.

Wir stehen nicht vor deiner Anlage und sind auf Bilder und Infos von dir angewiesen."

Genau getroffen!

Was machen eigentlich Leute, die nicht das ganze Haus auf permanent gleichbleibender Temperatur halten wollen? Ich möchte durchaus unterschiedliche Temperaturen an einzelnen Tagen in den einzelnen Zimmern haben. Ich habe ein gut isoliertes Dachstudio, in dem ich mich aber nur alle Jubeljahre mal für wenige Stunden aufhalte, dann möchte ich es aber kurzfristig wärmer wie im Wohn oder gar Schlafzimmer haben.
Fürs Bad hingegen reicht mir die normale Haustemperatur (19 Grad ist prima) dicke, da müssen keine 24 Grad herrschen. Ich scheine ein großer Fan der verpönten ERR zu sein.

@ Berufsskeptiker

Dann mach es doch einfach so wie du meinst, ist ja nicht verboten.

Für ein oder zwei Räume wird das auch funktionieren, wer mit 19°C im Bad klar kommt ist auch recht anspruchslos.
Viele wären damit nicht so glücklich.

Für die individuellen Lösungen muss der Nutzer sehen wie er sie realisieren kann.

Grüße

Leider werde ich ja, wenn ich eine Heizungserneuerungsförderung in Anspruch nehmen möchte, aber genau dazu gezwungen – einen für mich recht sinnlosen hydraulischen Abgleich für einen vierstelligen Betrag durchführen zu lassen.
Und ich würde auch gerne auf die staatliche Förderung verzichten, bin aber nicht bereit die durch die Förderung aufgeblasenen Preise im Vergleich zum europäischen Ausland zu zahlen.
Wobei ich übrigens der Meinung bin, dass im Fall von Bestandssystemen mit unterschiedlichen HK-(Bauarten) ein rechnerischer Abgleich ohne tatsächliche Durchflussmengenmessung bzw Wärmeemengenerfassung an jedem HK sowieso eher teures Voodoo ist.
Ich spreche hier ausdrücklich nicht von bekannten und berechneten Fußbodenheizungen.

Für die Beantragung der Förderung wird kein Nachweis über einen hydraulischen Abgleich verlangt

Soso. Siehe Abschnitt 5.3.
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/TevdpcR9NeEp7m7RhbJ/content/TevdpcR9NeEp7m7RhbJ/BAnz%20AT%2029.12.2023%20B1.pdf?inline

Vielleicht könnt ihr eure Diskussion in einem eigenen Faden weiterführen um diese Grundsatzdiskussion zu besprechen.

Hier geht es um eine konkrete Anlage.

Grüße

Natürlich muss er gemacht werden, um die Förderbedingungen zu erfüllen (macht ja auch Sinn das Ganze!), ein Nachweis darüber ist aber nicht zu erbringen. War zumindest bei mir so