Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

Hi,

weil ich zu dösig war, hatte übersehen, das bei dauerhaft an auch eine Temperaturgrenze setzbar ist.... ;-)

Steht jetzt auf dauerhaft an und abschalten bei -4°C.

Danke!


Sven

Hallo,

wir haben seit Juni 2024 eine Bosch BOSCH CS6800iAW 12MB mit AW 7 OR-S Außeneinheit und WH 290-Speicher. Seitdem lese ich hier interessiert mit.

Wir sind soweit ganz zufrieden - die JAZ 2024 und 2025 lagen bei 3,4 inkl. Warmwasser, bei einer berechneten Heizlast von 9,5 kW (unser Haus mit 140 qm Wohnfläche ist von 1961, wurde aber nachgedämmt; die Fenster wurden 2007 erneuert). 80 Prozent der Fläche werden über Heizkörper geheizt; Küche und Esszimmer (die restlichen 20 Prozent) per Fußbodenheizung, die aber am selben Heizkreis hängt. Hydraulischer Abgleich wurde vorgenommen.

Ich spiele momentan etwas mit Spreizung und Heizkurve. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Sensor für die Außentemperatur ca. 3-4 Grad zu hohe Temperaturen anzeigt (also z.B. statt aktuell -6 nur -2 Grad). Bei höheren Temperaturen lässt die Differenz nach und dreht sich im Sommer sogar um. Ist das bei euch ebenfalls so?

Wie geschrieben, habe ich meine Einstellungen vor gut zehn Tagen etwas abgeändert.

Vorher:

NAT -10 (war so eingestellt; eigentlich sind es -11)
VL bei NAT: 50
max VL: 55
min. VL: 26
Heizkurve: AT-geführt ohne Fußpunkt
Pumpendruck-Sollwert: 150 mBar (der Durchfluss lag dann bei 590l)
Spreizung: 7,5K

Nachher:
NAT -11
VL bei NAT: 47
max VL: 55
min VL: 22
Heizkurve: AT-geführt mit Fußpunkt
VL bei 0 Grad: +2K
Pumpendruck-Sollwert: 200 mBar
Spreizung: 5K

Die durchschnittliche VL-Temperatur ist dadurch etwas gesunken. Was meint ihr - passt das so? Gerade bei Spreizung und Pumpendruck bin ich unentschlossen. Mein Heizungstechniker sagte bei der letzten Wartung, ich solle an den beiden Werten nicht rumschrauben. Die Raumtemperaturen passen soweit - selbst heute morgen nach einer ziemlich kalten Nacht (unter -6 Grad).

Einfach ausprobieren, was besser läuft. Vergiss das Geschwätz. Ich spiele schon den zweiten Winter mit Volumenstrom und Spreizung und weiß immer noch nicht, was besser ist. Mit hohem Volumenstrom und niedriger Spreizung scheint meine nicht so gut zu laufen. Also genau das Gegenteil von dem, was immer empfohlenen wird. Aber weil das immer nur Tageswerte sind, mussnsich da erstmal eine eindeutige Tendenz herausbilden.

Für VL von 50 bei NAT finde ich die JAZ ganz ordentlich.
Wo ist die Heizgrenze?
Welche TAZ erreichst du um null Grad oder bei den -6?
Kennst du die tatsächliche Heizlast?
Hast du thermischen Abgleich gemacht, ERR deaktiviert?
Sind die Werte extern geprüft? (Stromzähler und WMZ?)

Danke dir. Die Heizgrenze liegt bei 15 Grad; die TAZ heute Morgen (d.h. von 0-9 Uhr, Durchschnittstemperatur -5 Grad) betrug 2,5. Vorgestern waren es im Tagesschnitt ziemlich genau 0 Grad; da hatte ich eine TAZ von 3,07 (inkl. WW)/3,13 (ohne WW).

Die tatsächliche Heizlast liegt wahrscheinlich eher bei 8,3 kW; ist allerdings ein Schätzwert. ERR ist deaktiviert (Ventile komplett geöffnet). Thermischer Abgleich wurde nicht vorgenommen. Die Werte stammen alle aus der App (angeblich sollen die ja recht zuverlässig sein :)).

Kurzes Update von mir hierzu, nachdem der große Heizungsbauer mit magentafarbenem Logo den Termin 2x verschoben hat, war heute ein Techniker da.

Der hat die ODU komplett entkleidet, ausgeschaltet, den Lüfter von Hand gedreht, gleiches Klackern -> also definitiv der Lüfter. Er meinte, hätte ggfs. Auch der Kompressor sein können...

Wir haben zusammen eine "Nabenabdeckung" gesucht und nichts gefunden, Ende vom Lied: Buderus aka Bosch kommt vorbei und tauscht den kompletten Lüfter...

Ich halte euch hierzu auf dem Laufenden....

Die Nabenabdeckung ist hinten am Lüfter.
Hat der Techniker da auch geschaut?

Hört sich für mich alles recht gut an unter den gegebenen Vorlaufbedingungen. Bin eher schon neidisch mit meinem Vorlauf von 40 und nicht besseren Werten.

Ich habe nicht geschaut, der Techniker hat den Lüfter aber komplett "abgetastet", war nichts locker oder lose... Auch von der Verdampfer Seite aus...

Ist denn bei dir der Temperaturfühler auch so ungenau wie bei mir? Momentan zeigt die App +1,3 Grad, dabei sind's eigentlich -1,5 Grad...

Also zwei Grad sind da auch schon mal Unterschied bei mir. Der Fühler hängt aber in einer warmen Ecke, wo auch ein normales Außenthermometer zu viel anzeigt im Gegensatz zu einem mit einem Fühler, der auf der anderen Hausseite frei in der Luft hängt. Die Luftansaugtemperatur ist dann auch gerne nochmal was kälter, obwohl ich da keinen Kaltluftsee habe.

Stelle ich andere Außenthermometer in die Nähe der WP (der Fühler hängt nicht weit weg von ihr), heigen die auch eher die Temperatur des Thermometers auf der anderen Seite an. Alles ungeeichte natürlich, also Messtoleranzen sicher im mehrere/einige 10tel Grad Bereich möglich.

Danke dir!

Es war ja hier im Forum ein Bild von der Nabenabdeckung zu sehen.
Bitte mal beim Austausch darauf achten, ob es wirklich an diesem Teil lag?

Ich wäre sehr an einer Antwort interessiert, bei mir klappert es auch...

Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage, insbesondere an diejenigen, die schon tiefer in Umbauten bzw. Optimierungen von der Bosch/Buderus Wärmepumpe eingestiegen sind.

Hat jemand von euch bereits eine Wärmepumpe ohne Heizkreispumpe und ohne Pufferspeicher betrieben bzw. entsprechend umgebaut?

Konkret meine ich: direkter Betrieb der Wärmepumpe auf den Heizkreis (z. B. FBH ohne ERR), sodass es nur eine Pumpe und einen Volumenstrom gibt und kein hydraulischer Abgleich zwischen zwei Pumpen notwendig ist.
Gibt es aus eurer Sicht technische Gründe, die klar dagegen sprechen (Regelung, Abtauung, Mindestvolumenstrom, Taktverhalten, Lebensdauer etc.) – abgesehen von der Herstellergarantie?

Siehe dieserThread.
Die PC0 ist eine reine Ladepumpe und hat keinen Schnüffelmodus.

Ich habe den Fall.
WLW176 mit E-inneneinheit und 7kw Außeneinheit.
Direkt am Fußboden heizkreis angeschlossen.
Warmwasser läuft extern über bwwp.
In unserem Fall sehe ich überhaupt keine Nachteile bedingt durch den Aufbau.
Die 7kw sind m. E. eine Nummer zu klein für unsere 280qm.
EFH Baujahr 2004.
Bei wenig Wind reicht es bis -10 grad zwar aus.
Bei windigem Wetter ist aber bei 0 grad schon gelegentlich Volllast und eigentlich Heizstab Einsatz angesagt.
(Sehr exponierte Lage)
Außerdem muss sie grundsätzlich auch sehr häufig abtauen, stündlich ist da keine Seltenheit.
Die Wassermenge des heizkreises reicht dabei vollkommen aus, habe noch nie eis Rückstände am verdampfer gesehen.
Takten ist gar kein Thema. In der Übergangszeit läuft sie nur tagsüber mit PV Strom.
Ansonsten ist die wöchentliche Zwangsabschaltung Mittwochs um 12 der einzige Takt.
JAZ über 2 Jahre 3,1
NAT -12
VL 23/35
Thermisch abgeglichen
ERR nur im Gästezimmer/Gästebad (zu wenn kein Gast, bei Gast ganz auf)
200qm EG, 80qm og, kein Keller.

Wurde so auf meinen Wunsch vom HB eingebaut ohne Einschränkungen von Gewährleistung

Ems ESP, Home assistant, influx db/grafana sind vorhanden, falls es Fragen gibt.

Mich würde deine berechnete und tatsächliche Heizlast interessieren zudem wie sehen deine Arbeitszahlen aus?; Ach hattest ja geschrieben 3,01.

Wir haben ähnliches Thema zwar keine FBH aber auch 7er ODU dafür aber IDU mit 70Liter Tank. Reicht beim Abtauen so eben, bei WW merkt man es in den Räumen das es kühler wird.
Bei -3°C brauchen wir den Heizstab in den Phasen nach dem Abtauen und je kälter es wird je länger ist dieser im Einsatz (habe ihn aber auf 3kW begrenzt das reicht auch bei -10°C).
Das stündliche Abtauen wird dir hier jeder bestätigen, geht schon auf die AZ, aber kann man nichts machen.
Zur AZ kann ich noch nicht viel sagen, da ich die WP erst seit 2,5 Monaten habe.

Ah, okay. Vielen Dank für den Link.

Wir haben ja 2 Heizkreise. Und bei dem Fußboden mit Mischer, kommt in einem Zimmer (das größe (Wohnzimmer 60qm mit 5 Heizkreisen)) zu wenig Energie rein.

Das war vor dem Hydraulischen geschätzten abgleich anders.
Jetzt hab ich heute mal geguckt und die Kreise waren fast alle aus (Durchfluss mäßig)

Jetzt hatte mir der Heizugsbauer extra diesen kleinen Schlüssel dagelassen, falls zu kalt dann einfach weiter auf... Foto gemacht und leicht die Kreise aufgemacht. Waren dann alle so auf 1. Vorher nicht sichtbar über 0 - vllt ein Kreis mit 0.5.

Jetzt 1std später wieder drauf geguckt - und wieder fast alle zu :/
Also scheint da irgenteine Pumpe? zu regeln. Ist die standart bei Buderus oder muss ich die iwo suchen?

So - hab mich versucht ein wenig schlau zu machen / korrigiert mich da bitte falls falsch.

Aber mein Fußbodenkreis steht auf "proportional" und der versucht perm. seine 200mbar zu halten.
Sprich der Abgleich der gemacht wurde - bringt dann was? Wenn die Heizung gleich gegensteuert und die Werte die eingestellt wurden direkt verschiebt?!

Wenn ich es noch richtig im Kopf habe wurden die Schleifen so alle ~1L eigestellt.
Als ich heute geguckt habe waren 4 auf 0-0.2 und einer so auf 0.4L.

Muss die Pumpe auf konstanten Druck oder stellt man den zu erreichenden Druck dann einfach höher?

Falls ich das halbwegs richtig habe - hätte das mein Heizungsbauer nicht wissen müssen?

Proportional ist nicht "konstanter Druck". Für Fußbodenheizung wird die Einstellung konstanter Druck empfohlen.
Bei der Einstellung Proportional verändert sich der Pumpendruck mit dem Durchfluss, was zu dem beobachteten Verhalten führen könnte (habe damit selbst aber keine Erfahrung).
Ich würde es mal mit konstantem Druck versuchen und schauen ob der Durchfluss dann stabil bleibt.

PS: Wir reden hier aber schon von einer Heizkreispumpe ausschließlich für die FBH hinter dem Mischer? Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen wie das gesamte Hydraulikschema deiner Heizungsanlage aussieht.

Frag mich erst....ich blick da garnichts.

Aber ich kann ja mal versuchen es zu beschreiben und mit ein paar werten aus dem EMS.

tc0 flow - 1,625 L/h (schwankt zwischen 900-2000)
tc1 flow - 220 L/h

Vorhin hatte ich 900L da waren die dinger quasi auf 0 und jetzt bei 1700 sind sie so gegen 1. Also scheint tc0 das schon mal direkt zu steuern. tc1 bleibt eig immer gleich. (210-240L)


Dann haben wir ja 2 Heizkreise. Und auch wenn beide kreise zu / aus Zirkuliert das Wasser weiter. Ich konnte quasi nicht die Zirkulation stoppen um mal Luft etc raus zu lassen.

- Ein kreis geht direkt aus der WP in die Heizkörper EG.
- Eis kreis geht in den Mischer. Leider ist diese Abdeckung vom Mischer so sperrig und die Rohre so gelegt, das ich die nicht ab bekomme, falls da noch bedienteile drunter sind. Denn Strom und Bus Kabel gehen zum Mischer.

Ich kann halt nicht sehen oder bestimmen was ich mit der internen Pumpe direkt ansteuere.

Buderus Logaplus-Paket HK-WP1.2 1

Das teil hab ich da hängen.

Puh, okay, ich ohne genau Kenntnis zur Hydraulik wird es schwierig, aber ich versuche mal etwas daraus zu deuten.

1. Du sprichts wahrscheinlich von PC0 und PC1, TC0/1 sind Temperaturfühler, keine Pumpen.

2. PC0 ist ist die Primärkreispumpe und ist nur für die Zirkulation zwischen Innen- und Außeneinheit zuständig, durch die Heizkreise pumpt die nichts. Deren Durchfluss schwankt stark, weil eben auch die Heizleistung entsprechend schwankt.

3. PC1 wird vermutlich für den Heizkreis mit den Heizkörpern zuständig sein. Solange hier keine Thermostate auf oder zu machen, dürfte sich an dem Durchfluss auch nichts ändern. Wenn diese Pumpe auf "Proportional" steht und nur für die HKs zuständig ist, ist das vermutlich in Ordnung,

4. Interessant ist nun was mit dem zweiten Heizkreis (FBH) los ist. Ist der Abgang zum zweiten Heizkreis "hinter" oder "vor" der PC1? Was steckt im Kasten vom Mischer? Eigentlich müsste im Kasten vom Mischer auch eine Pumpe für den FBH Kreis drin sein, sonst wüsste ich nicht, wie hier überhaupt ein Durchfluss realisiert werden kann. Siehst du zum Mischer auf dem Kasten irgend eine Modellbezeichnung? Dann könnte man mal recherchieren was das Ding alles beinhaltet.
Dass der Mischer so eingebaut ist, dass man nicht dran kommt, ist natürlich ziemlich dämlich.
Wo geht das Buskabel vom Mischer hin? Direkt an die Inneneinheit von der Wärmepumpe? Hast du dann im BC400 auch separate Einstellmöglichkeiten für Heizkreis 2? Wenn man dort aber keine Pumpeneinstellung vornehmen kann, befürchte ich, dass man die Pumpe nur am Gerät selbst im Mischergehäuse einstellen kann.

Ja, in dem Logaplus Paket steckt eine Pumpe drin.
An die musst du ran kommen, um sehen zu können, ob sie auf proportional oder konstant eingestellt ist.

https://buderus-de-de.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720830121

Du hast so einen Kasten (ohne Mischer) auch noch für den Heizkreis mit Heizkörpern? Oder hast du eine Inneneinheit mit integrierter Heizkreispumpe? (TP70 oder T180)

Also bei mir im EMS heißen die tc0 flow - tc1 flow. // STOP stimmt nicht. In HA heißen sie so, im EMS nicht. WTF. Hast recht

TP70 hab ich bei mir schon mal gelesen und auch sonst nichts dazwischen.

Gerade im Keller geguckt - das Kabel geht direkt in die WP Inneneinheit.
Denke die müssen dann noch mal kommen und sich was überlegen, wie ich an den Kasten komme...