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  - Heizung

Hallo zusammen,

vor ein paar Monaten haben wir ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 2001 gekauft. Verbaut ist ein Junkers Gas-Brennwertkessel (ZB 7-22 A 23 + TA 211 E + DT1). Das Haus ist gedämmt und wurde von uns gründlich renoviert. In diesem Zuge haben wir alle Heizkörper durch neue ersetzt (Purmo), jeweils in gleicher oder ähnlicher Größe.

Eine Änderung gab es bei der Raumaufteilung:
– Der Heizkörper in der Küche wurde entfernt und dafür ein größerer im Esszimmer installiert.
– Zusätzlich gibt es im neu ausgebauten Dachgeschoss (neues Bad) einen weiteren Heizkörper.

Vorab: Ich habe keinerlei Erfahrung mit Häusern oder Gaskesseln. Zuvor haben wir in einer Wohnung mit Elektroheizungen gelebt. Ich habe versucht, die Heizkörper nach bestem Wissen (und mit Hilfe von ChatGPT 😅) hydraulisch abzugleichen und den Gas-Brennwertkessel anhand des Handbuchs einzustellen – bin mir aber unsicher, ob die Einstellungen überhaupt sinnvoll sind.

Nun zum Problem:
Das Haus wird einfach nicht richtig warm. Die Heizkörper (Purmo mit Oventrop Vindo TH Thermostatventilen) stehen meist auf Stufe 3–4 (5 = Maximum), trotzdem liegen die Raumtemperaturen nur bei etwa 17–19 °C, die meisten Räume eher um die 18 °C. Das kann doch eigentlich nicht normal sein, oder?

Zusätzlich fällt mir auf, dass die Umwälzpumpe des Gaskessels ständig ein- und ausschaltet. Sehr häufig läuft sie nur 3–10 Sekunden, manchmal auch etwas länger. Ist dieses Verhalten normal oder deutet das auf ein Problem (z. B. Regelung, Pumpeneinstellung, Volumenstrom) hin?




Ich wäre für jede Hilfe, Erklärung oder jeden Denkanstoß sehr dankbar!

Viele Grüße,
Oliver

Was ist denn am Kessel eingestellt? Ggf. steht der noch auf sowas wie Frostschutz? Nur kurze Pumpenlaufzeit heißt ja schon mal dass die Pumpe technisch funktioniert. Klingt für mich aber so, als sei der Heizung der Rücklauf immer noch warm genug, damit sie nicht anspringen muss? Deshalb die kurze Pumpenlaufzeit.

Aber wenn die Therme anspringt (und Gas verbrennt) sollte die Pumpe natürlich laufen, sonst wird das Haus nicht warm, ist ja klar. Die Heizkörperthermostate einfach mal auf 5 stellen, oder ganz entfernen. Und Pumpe, wenn möglich, hochdrehen. Aber das geht ggf. nur über die Therme. Also da einlesen... führt kein Weg dran vorbei.

Für ein Haus diesen Baujahres ist die Therme vermutlich deutlich zu groß. Wieviel qm werden beheizt? Und wenn die Therme aus dem Baujahr ist (die Bilder deuten darauf hin), moduliert sie auch wohl nur auf 50% runter (wenn sie moduliert). Das sind aber alles keine Gründe, dass es nicht warm wird. Deswegen:

IR Thermometer kaufen. Thermischen (nicht hydraulischen!!) Abgleich durchführen. Pumpe auf maximalen Durchsatz stellen. Zeitsteuerung und Nachtabsenkung (erstmal) rausnehmen. Thermostatventile (erstmal) abbauen und weglassen. Fusspunkt der Heizkurve erhöhen, bis es warm wird. Neigung bei warmer (+10grad) und kalter Witterung (unter 0) Justieren. Lüftungsverhalten: keine gekippten Fenster in der Heizperiode, stattdessen querlüften.

PS:
Ihr habt leider eine gute Gelegenheit verpasst, die Heizkörper im Zuge der Renovierung zu vergrößern. Irgendwann wollt ihr eine WP einbauen und dann sind niedrige VLT und hoher VolStrom das A und O.

von den Bildern würde ich sagen/fragen, ob der unterste Drehregler auf "Schneeflocke"(?) steht. Hat sicher was mit der Heizkurve zu tun, aber den ggf. mal auf 40 oder 30 stellen?

Und generell scheint die Heizung auf eco zu stehen... E wie Eco, und die Lampe leuchtet. Bremst ggf. ebenfalls.

Basisdaten des Cerasmart ZB 7-22 A 23:

TA 211 E ist ein witterungsgeführter Vorlauftemperaturregler:

DT1 ist die Uhr mit Programiermöglichkeiten für Absenkzeiten:



In deinen Bildern ist die Heizung quasi ausgestellt:
sie läuft im Absenkbetrieb per Schaltuhr und ist im Frostschutz:

Maßnahme 1:
Umschalten auf Normalbetrieb (das Sonnensymbol); um eine angemessene Zeitprogrammierung und das Ausmaß der Nachtabsenkung kann man sich kümmern, wenn die Heizung läuft und die Räume wunschwarm sind.



Bist du dir sicher, dass die Umwälzpumpe sich ständig ein- und ausschaltet?
Ich glaube eher, dass sich der Brenner ständig aus- und einschaltet:


Wenn ein Brenner sich ständig ein- und ausschaltet, wird er seine Wärme nicht schnell genug los und irgendein Temperatursensor sorgt dafür, dass der Brenner wieder ausgeschaltet wird.
Meistens liegt es daran, dass der Volumenstrom zu gering ist.
Aber es gibt auch noch einige andere Ursachen.

Dein Cerasmart hat eine Mindestleistung von rund 8kW und eine Höchstleistung von rund 21kW.
Das ist viel.
Je nach Dämmstandard des Hauses wird es schwierig, da einen akzeptablen Betrieb zu verwirklichen.
Auf jeden Fall hat der Wärmerzeuger reichlich genug Leistung, daran liegt es also nicht, wenn es nicht warm genug wird.

Liegen dir Wärmebedarfsberechnungen vor, damit wir einen Eindruck bekommen, was das Haus an Heizleistungsbedarf hat?

Du hast neue Heizkörper, vermutlich mit einstellbaren Ventilen.

Wie sind diese Ventile voreingestellt?

Maßnahme 2:
alle Thermostatköpfe abbauen und die Voreinstellungen der Ventile notieren und hier die Tabelle einstellen mit:
Heizkörpertyp/Größe/Heizleistung bei 75/65/20

Maßnahme 3:
Wenn möglich die Raumtemperaturen in allen relevanten Räumen messen und loggen

Maßnahme 4:
wenn möglich ein paar Paar-Daten von Außentemperatur (AT) und VL-T tabellieren, um zu sehen, ob die Heizkurve befolgt wird (falls z.B. AT-Messung defekt)

Um die Heizkurve kümmern wir uns ebenfalls später.
Derzeit ist sie vermutlich viel zu hoch:
Fußpunkt 25°C, Steilheit ca. 1,4

Das sind erst'mal die Akutmaßnahmen, damit es möglichst doch warm wird bei euch.

Wenn es mit denen nicht funktioniert, muss man tiefer in's System der Heattronic schauen.
Oder nach Defekten suchen, was dann bald einen HB erfordern könnte.

Schön wäre es, wenn du ein IR-Thermometer hättest, um schnell auch Temperaturen an den HKö messen zu können.

Auch noch wichtig:
gibt es ein Überströmventil?
Wie ist das eingestellt?

Betriebsdruck und MAG sind i.O.?

Ggf. stell' noch ein paar Fotos von der Gesamtanlage, Pumpengruppen (so weit vorhanden) Pufferspeicher usw. ein; damit man einen Eindruck bekommt ...

Ihr wohnt ja nun schon ein paar Heizwochen in dem Haus.

Das Heizungs-Problem besteht von Anfang an?

Als Maßnahme 5 kannst du anschließend die Heizleistung begrenzen und eine Taktsperre festlegen.
Aktuell ballert deine Therme mit bis zu 21 kW los, bringt die Wärme nicht weg und geht dann gleich wieder aus und versucht das ganze dann alle drei Minuten. Die 21 kW benötigt man nur für Warmwasser, was aber trotz eventueller Begrenzung in den Einstellungen weiterhin gegeben ist.

Ich habe eine ZSB 7-22 und die Heizleistung auf das Minimum reduziert und eine Taktsperre von 13 Minuten. Sie moduliert also nicht mehr, aber mehr als 7 kW braucht mein Haus auch bei -15°C nicht.

Wie man das einstellt schreibe ich dir gerne wenn du die von DSM20 genannten Maßnahmen erledigt hast.

Grüße und viel Erfolg
Mathias

Moin,

dieses Dokument kennst Du?

zu allererst alle HK Thermostatköpfe abnehmen.

Dann Bilder der Heizung mit Anschlüssen und allem was um die Heizung herumsteht
Gibt es einen WW Bereiter? Typenschild

An den Heizkörpern, wie hast Du den Abgleich vorgenommen?
Bilder des HK mit Rohren, details von den Ventilen so das man die ggf. vorhandenen Zahlen rund um den Ventilstift sehen kann.

So, bis Du das alles zusammengetragen hast und wir es ggf. bereits gelesen haben... sollten alle Heizkörper heiss sein ( die Thermostatköpfe hast Du ja abgenommen )

Sind alle heiss?
ja OK
nein welche HK sind nicht heiss ... infos welche
Bei den heissen erst einmal wieder die Köpfe aufschrauben .... infos welche

Grüßle

Hallo zusammen,

zunächst einmal vielen Dank an alle für die vielen ausführlichen Antworten!

Wir waren zwei Wochen im Urlaub, deshalb habe ich mich erst jetzt wieder gemeldet. Interessanterweise ist es im Haus kaum kälter geworden, obwohl ich alle Thermostatventile auf 1¾ heruntergedreht habe und die Außentemperatur in dieser Zeit jeden Tag unter null lag.

Ich versuche im Folgenden alle Fragen zu beantworten und lade zusätzlich Bilder hoch, um alles verständlicher zu machen.

Die Probleme mit den kalten Räumen hatten wir früher nicht. Ich kann leider nicht genau sagen, ob sie begonnen haben, als es sehr kalt wurde oder als die Voreinstellung der Ventile bzw. die Einstellungen an der Therme durchgeführt wurden.


Allgemeine Informationen zum Haus und zur Heizung

Ja, der Kessel ist Baujahr 2001, genau wie das Haus.
Die Wohnfläche beträgt laut Unterlagen 135 m² (bedingt durch Dachschrägen). Zusätzlich gibt es einen voll ausgebauten Keller mit etwa 50 m².

Das Haus hat insgesamt 4 Etagen inklusive Keller und ist ein Reihenendhaus.

Unser Haus ist Teil einer Siedlung mit etwa 100 Wohneinheiten, die aller Voraussicht nach mit derselben Gasheizung, den gleichen Modulen sowie vergleichbarem Grundriss und ähnlicher Dämmung ausgestattet sind. Daher gehe ich davon aus, dass die Heizungsanlage grundsätzlich korrekt dimensioniert und geplant wurde.


Geräusche / Taktung der Heizung

„Bist du dir sicher, dass die Umwälzpumpe sich ständig ein- und ausschaltet? Ich glaube eher, dass sich der Brenner ständig aus- und einschaltet.“

Nach genauerem Hinsehen scheint es so zu sein, dass ich das Gebläse höre, das ständig ein- und ausschaltet. Manchmal läuft es nur weniger als eine Sekunde.
Es ist definitiv nicht der Brenner, da die entsprechende LED dabei nicht leuchtet.
Ob und wann genau die Umwälzpumpe läuft, kann ich leider nicht erkennen. Sie ist allerdings auf Stufe 3 (höchste Stufe) eingestellt.


Aktuelle Einstellungen und Beobachtungen

Ich habe heute alle Thermostatköpfe entfernt und den Regler an der Therme auf das Sonnensymbol gestellt.
Nach mehreren Stunden hat das jedoch keine deutlich spürbare Verbesserung gebracht – die Schlafzimmer liegen weiterhin bei 17–18 °C.

Alle Heizkörper sind im oberen Bereich handwarm, aber keinesfalls heiß.
Der auf dem Therme-Display angezeigte Wert schwankt zwischen 33 °C und 42 °C.

Ja, ich habe die Handbücher aller drei Komponenten, habe sie gelesen und die Einstellungen nach bestem Wissen vorgenommen.
Die Bosch-Heatronic-Servicefunktionen habe ich nicht verändert.


Einstellungen an der Heizung (Regler und Modi)

Den Temperaturregler habe ich gemäß Handbuch auf E gestellt, was einer Niedertemperaturheizung (75 °C) entsprechen soll:



Ich nutze den Sparbetrieb, da wir bisher keine Probleme mit Warmwasser hatten:



Dieser Regler ist auf 18 °C eingestellt, da es keinen Sinn macht zu heizen, wenn es wärmer ist. Bei Außentemperaturen unter null sollte dieser Wert ohnehin keine Rolle spielen:



Bei den zwei Reglern mit Uhr- und Schneeflockensymbol hatte ich die Kombination gewählt, die laut Handbuch für gut gedämmte Häuser empfohlen wird – was bei uns der Fall sein sollte.
Nach meinem Verständnis bedeutet diese Einstellung nicht, dass die Anlage nur im Frostschutz läuft (wie von DMS20 vermutet):



Der verbleibende Regler dient zur Erhöhung bzw. Absenkung der Heizkörpertemperatur.
Laut Anleitung soll man mit 20 beginnen und erhöhen, wenn die Heizkörper nicht warm genug werden.
Er steht aktuell auf 25 – diesen Wert werde ich weiter erhöhen, wie von joe115 vorgeschlagen:


upcase

Was ich nach wie vor nicht richtig verstehe, ist die Programmierung des DT1/DT2-Moduls.
Ich habe es entsprechend der Anleitung programmiert (Heizzeit von 6:00 bis 22:00 Uhr), bin mir aber unsicher, welcher Betriebsmodus dafür korrekt ist.


Einstellung der Heizkörper (Voreinstellung Ventile)

DACHGESCHOSS – am nähsten zur Heizung

Badezimmer (direkt neben dem Heizraum): Typ 21, 900×600, 1061 W → 1/6

Schlafzimmer: Typ 33, 900×1000, 3159 W → 2/6

OBERGESCHOSS

Kind 1: Typ 21, 600×1200, 1561 W → 3/6

Kind 2: Typ 21, 600×900, 1197 W, → 3/6

Büro: Typ 21, 600×800, 1041 W → 4/6

Badezimmer: Handtuchheizkörper, 600×1800 → unbekannt

ERDGESCHOSS

Wohnzimmer/Esszimmer: Typ 33, 900×1000, 3159 W → 4/6

Wohnzimmer bei der Terrassentür: Typ 33, 900×400, 1264 W → 4/6

WC: Typ 21, 400×400, 395 W → 5/6

Flur: Design-Heizkörper, 340×1650, 550 W → 7/8

KELLER – am weitesten entfernt

Abstellkammer: Typ 22, 600×1200, 2003 W → 6/6

Wäschekammer: Typ 22, 600×1200, 2003 W → 6/6

Ist das sinnvoll?


Nächste Schritte

Fusspunkt der Heizkurve erhöhen bis es warm wird

Heizkörpertemperaturen messen. Ein Infrarot-Thermometer habe ich inzwischen bestellt.

Temperaturen protokollieren


Fragen und Kommentare:
"Neigung bei warmer (+10grad) und kalter Witterung (unter 0) Justieren", sorry, aber wie genau meinst du das?

Wie wird der korrekte DT1/DT2-Betriebsart eingestellt? Ist es nur für die Nachtabsenkung relevant?

"gibt es ein Überströmventil? Wie ist das eingestellt?" Kenne mich nicht aus. Ich hoffe, es ist auf den Bildern sichtbar.

"Betriebsdruck und MAG" Betriebsdruck ist OK (siehe "bar" Anzeige, MAG ist mir nicht bekannt?

Welche Typenschilder sind relevant? Am Warmwasserspeicher kann ich kein Typenschild finden.

Vielen Dank nochmals für eure Unterstützung! Hier noch ein paar Bilder:

Ich würde vorschlagen, zunächst mal die Nachtabsenkung rauszunehmen. Also den Betriebswahlschalter auf Sonne oder den untersten auf Null oder beides. Dann sollte es in den Räumen auch wärmer werden, ohne die Heizkurve zu bemühen.

Bei den Voreinstellungen der Heizkörperventile bin ich skeptisch. Das erscheint mir nicht sinnvoll.

Abstellkammer und Waschküche haben relativ große Heizkörper und vollen Durchfluss, während der im Bad fast abgedrosselt ist (1/6)

Man stellt diese nicht nur anhand des Abstands oder der Rohrlänge ein, sondern auch bezgl. Leistung des Heizkörpers und der gewünschten Raumtemperaturen.

Wäschekammer und Abstellkammer haben im Vergleich zu den Kinderzimmern erheblich leistungsstärkere Heizkörper und dazu noch vollen Durchfluss. Sind die Kinderzimmer denn so klein und die Abstellkammer riesig?
Wie sind denn die Temperaturen in der Abstellkammer?

Wurden die Ventile per hydraulischem Abgleich eingestellt?

Stammen die Werte von ChatGPT oder von einer ernstzunehmenden raumweisen Heizlastberechnung? Falls zweiteres, welche VL/RL-Temperaturen wurden für die Berechnung angesetzt?

Das MAG (Membran Ausgleichs Gefäß) ist das rostrote Teil auf dem vorletzten Foto.

Zur Diagnose:
* Pumpe auf III / Vollgas
* Jegliche Absenkung raus, Sonne 24/7
* Voreinst der Ventile komplett auf
* therm Abgleich starten, dabei mit den IR Thermometer diejenigen HK rausfindenden, bei denen die Temp oben und unten dm HK wenig abweicht, im Vergleich zu anderen. Düse in der Voreinstellung soweit reduzieren, dass etwa gleiche VLT/RLT an allen Hk herrscht. Weitere Schritte: Suche nach thermischem Abgleich bemühen.

Der Betriebswahlschalter steht schon auf "Sonne". Ich habe gerade den untersten auf Null eingestellt. Aber laut Handbuch sollte es nicht notwendig sein, wenn ich es richtig verstehe.

Ich habe nun die Temperaturen mit einem Bosch UniversalTemp IR-Thermometer gemessen.

Erklärung:
Heizkörper | Temperatur im Zimmer | Temperatur Heizkörper Oben | Mitte | Unten

DACHGESCHOSS – am nähsten zur Therme

Badezimmer | 18,1 | 27,7 | 25,6 | 24,8 (Hinweis: Hier wurde es gestern festgestellt, dass die Rohre vertauscht sind)

Schlafzimmer | 17,3 | 26,5 | 21,9 | 20,2

OBERGESCHOSS

Kind 1 | 17,8 | 34,1 | 31,9 | 32,3

Kind 2 | 17,9 | 33,9 | 32,6 | 31,4

Büro | 18,5 | 35,3 | 33,2 | 32,7

Badezimmer | 19,4 | 32,3 | 34,5 | 34,4 (Anschluss und Thermostat unten)

ERDGESCHOSS

Wohnzimmer/Esszimmer | 18,5 | 32,7 | 29,9 | 25,9

Wohnzimmer bei der Terrassentür | 18,1 | 33,6 | 31 | 28,5

WC | 18,4 | 33,9 | 31,3 | 33,9

Flur | 18,9 | 34,0 | 35 | 34,1 (Anschluss und Thermostat unten mittig)

KELLER – am weitesten entfernt

Abstellkammer | 19,4 | 31,3 | 27,7 | 24,3

Wäschekammer | 16,5 | 27,2 | 19,5 | 16,5

Ich finde dieses Ergebnis etwas merkwürdig, denn die Heizkörper im Keller haben die höchste Voreinstellung, sind aber nicht wesentlich wärmer, tatsächlich ist der im Waschraum einer der kältesten. Ich habe die Einstellung für das Schlafzimmer im Dachgeschoss von 2 auf 3 erhöht, da es das kälteste war.



Wie führe ich einen ordnungsgemäßen thermischen Abgleich durch, und wie unterscheidet sie sich von einem hydraulischen Abgleich?



Alle Abgleiche wurden zusammen mit Daten von ChatGPT durchgeführt...



Die beiden Heizkörper im Keller heizen einen großen offenen Kellerraum, aber der Raum, den ich „Abstellkammer” genannt habe, befindet sich eigentlich an einer Wand zwischen dem offenen Keller und einer kleinen „Abstellkammer”. Die Kinderzimmer sind 13,6 und 10 Quadratmeter groß.

Ich könnte auch einige Daten aus dem Energieausweis mitteilen:

Wohnfläche: 137,0 m²
Gebäudenutzfläche: 185,0 m²
Endenergieverbrauch 79,4 kWh/(m²·a)
Primärenergieverbrauch 87,3 kWh/(m²·a)

Die Therme ist nun wie folgt eingestellt:


Keine Ahnung, ob das was am DT Modul eingestellt ist, sinn macht...

Wenn die neuen Einstellungen nichts bringen, versuche ich noch mit dem Fußpunkt rumzuspielen.

Heizkurve anheben und/oder HzKörper vergrößern.

Leider hast du in deiner Tabelle nicht geschrieben, welcher HK verbaut ist (Typ und Größe) sowie die Größe des Zimmers. Auch wäre die AT zum Messzeitpunkt spannend gewesen.

Die Systeme sind damals auf 55/45 ausgelegt worden.

Bei dem Baujahr besteht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Rohre (sehr) klein dimensioniert sind. Erstell dir dazu auch mal einen Überblick.

Thermischer Abgleich

Nach nochmaligem Überfliegen des Thread vermute ich hydraulische Probleme. Unbedingt thermischen Abgleich angehen. Es scheint so, als würde der Brenner losballern und direkt wieder abschalten, weil das warme Wasser nicht abgenommen wird.

Könnte also auch die Pumpe sein.
Das Gerät ist mit 20 MSVR angeschlossen , am 1 t-Stück ist das schon sehr knapp.
Luft , könnte auch noch ein Problem sein , auf dem WW-Speicher gibt es keine Entlüfter.

Im ersten Bild noch nicht, und die Kesseltemperatur ist jetzt von 31 auf 41 im letzten Bild angestiegen. Bei dem Gesamtbild sogar 48°C.
Mit 31°C im Vorlauf kann auch nicht viel Wärmeübertragung an Heizkörpern erwartet werden. Und dann werden die Räume eben nur 17°C warm.

Wenn die Zeitschaltuhr falschrum programmiert ist, hat die Therme womöglich den ganzen Tag die Nachtabsenkung gefahren, und nur in den Nachtstunden geheizt. Mit dem Schalter auf Sonne ist die Zeitsteuerung jetzt erstmal außen vor.



Dann frag doch ChatGPT, warum seine Angaben nichts bringen.
Anscheinend sagt der ganz stur: Naheliegende HK maximal eindrosseln, weit entfernte maximal aufdrehen. Kann passen, muß aber nicht.

Alternativ kannst du dein Haus mit DanBasic nachrechnen. Da kannst du über Wandflächen und Baujahr die raumweise Heizlast ermitteln, den Heizkörper und die VLT/RLT auswählen und daraus die Ventileinstellung bekommen.

Mach mal alles voll auf und stell auf Schornsteinfeger.
Wenn er dann die Wärme nicht los wird hast du ein Problem.
Es kommt bei diesem Pumpentyp auch mal vor das die Welle reißt. Dann wird das Flügelrad noch so bisschen mitgeschleppt hat aber keine Leistung mehr.
Es kann auch ein Elektronik Problem sein. Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich bei deinem Fehlerbild.
Wenn die Pumpe im 10 sec Takt läuft kann es auch ein Entlüftungsprogramm sein.

Und der Anschluss mit 20er Verbundrohr und wahrscheinlich reichlich Fittinge ist auch eine Katastrophe. Das ist schlechter als 15er Kupferrohr!

Also der Reihe nach vor gehen nach dem Ausschlussprinzip.

Totgedrosselt und hydraulischer Kurzschluss.
Die Voreinstellungen der Ventile entsprechen den Vorstellungen einer überheblichen dünnsinnplappernden Maschine.
Da wurde tatsächlich nur die Entfernung zum Erzeuger als Kriterium genommen.
Allein die Tatsache, dass die schwächsten HK den größten Volumenstrom haben, zeigt dass dieser Entwurf nicht stimmen kann.
Da rauscht der VL fast ungekühlt in den RL, sodass die Therme keinen Wärmebedarf mehr sieht und runterdrosselt.
Erster Versuch: Drehe einfach mal die Thermostat-Ventile im Flur, im WC und im Bad versuchsweise ganz zu. Mich würde nicht wundern, wenn jetzt auch die andern HK in die Hufe kämen.
Also nicht nach der haluzinierenden KI vorgehen, sondern den mehrfach erwähnten thermischen Abgleich durchführen. -daumendrück-

Einstellung der Heizkörper (Voreinstellung Ventile)

DACHGESCHOSS – am nähsten zur Heizung

Badezimmer (direkt neben dem Heizraum): Typ 21, 900×600, 1061 W → 1/6

Schlafzimmer: Typ 33, 900×1000, 3159 W → 2/6

Soweit ich das nachvollziehen kann, sind diese Wattangaben die Normheizlasten des Heizkörpers für VL/RL 75/65°C und 20°C Raumtemperatur. Um diese Leistung zu erbringen, muß das Ventil voll geöffnet sein.
Du brauchst jetzt noch die tatsächlichen Raumheizlasten, die aus den Abmessungen und U-Werten der Außenbauteile berechnet werden müssen. Wenn die größer ist als die Normheizlast des jeweiliegn Heizkörpers, bekommst du den Raum nicht auf 20°C. Dann muß ein größerer Heizkörper eingebaut werden.
Passt es in allen Räumen, kannst du über eine reduzierte Ventileinstellung und/oder Absenkung der VLT nachdenken.

Nun bringt den armen Oliver doch nicht ganz durcheinander.
Wenn seine Therme die nötige VL-Temp. nicht erreicht, ist es wenig zielführend, ihn die theoretischen Werte seines Gehäuses ausrechnen zu lassen, statt ihm bei der praktischen Einstellung behilflich zu sein. Das Riesenmöbel von Heizung könnte ein MFH befeuern, sodass der Hauptaugenmerk zunächst darauf liegen sollte, die Therme zum Rennen zu bringen. Verbrauchsoptimierung käme dann.
Also: Erstmal alle Voreinstellungen auf Max., nur die kleinsten HK schonmal auf geschätzt 3 runterdrosseln. Mit offenen Thermostatventilen soweit drosseln, dass RL-Temp. überall gleich ist. Naklar. Die letzten HK bleiben jetzt kälter; das kann man anschließend optimieren, man friert aber erstmal nicht.

Den grossen Drehregler weg von E auf 4-5 und wenn die HK Pumpe dann nicht durchläuft und es warm wird, bei Nachtabsenkung auf 0, denn dann wirkt kein Zeitprogramm mehr, dann ist was kaputt, vermutlich der Kondensator in der Pumpe.
Vermutlich gibt es dann auch eine Fehlermeldung, da die Wärme nicht abtransportiert wird, oder oh Wunder es wird warm

Das Geschraube und Drehen an Heizkörperthermostaten bringt nix, wenn da nix ankommt.

gibt ja nur 2 Möglichkeiten; entweder wird die Wärme nicht produziert oder nicht abgenommen.

Probleme durch eine fehlerhafte Installation, zu kleine Heizkörper oder zu kleine Rohrdimensionen halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das Haus war bis vor wenigen Wochen noch problemlos warm, seitdem ist es draußen nicht wesentlich kälter geworden und auch die neuen Heizkörper wurden bis vor Kurzem natürlich auch warm.

Die Größen der Heizkörper habe ich bereits in meinem zweiten Beitrag genannt. Hier die Raumgrößen zur Übersicht:

KG
Hobbyraum: 46,08 m²
Keller: 8,08 m²

EG
Wohnen: 33,36 m²
Küche: 8,17 m² (Küche ist inzwischen offen)
Diele/Garderobe: 6,9 m²
WC: 1,79 m²

OG
Kind 1: 13,32 m²
Kind 2: 14,52 m²
Büro: 10,02 m²
Flur: 4,21 m²
Bad: 7,07 m²

DG
Schlafen: 20,5 m²
Bad: 11,31 m²
Therme: 1,12 m²

Ich habe hauptsächlich 15er Kupferrohr.

Ich habe – wie vorgeschlagen – die Voreinstellung der großen Heizkörper auf max und der kleineren auf 3 gesetzt. Zusätzlich habe ich den Heizkörper im Bad im Dachgeschoss abgeschaltet, da dieser vermutlich falsch angeschlossen ist (vorsorglich).

Außerdem habe ich alle Eco-Funktionen deaktiviert und sämtliche Regler auf die maximal mögliche Einstellung gestellt. Die Anlage lief so über mehr als 24 Stunden. Ergebnis: In allen Räumen werden nun 18–19 °C erreicht, lediglich im Keller sind es etwa 16,5 °C. Das ist schon eine Verbesserung.

Was ich allerdings nicht verstehe, ist das Verhalten der Therme: Sie lief vor ein paar Tagen konstant bei etwa 33–42 °C und tut das jetzt – trotz Maximalstellung – immer noch, nun etwa zwischen 35 und 43 °C.

Sobald ca. 35 °C erreicht sind, schaltet der Brenner ein und heizt bis etwa 43 °C hoch. Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich dabei um die Vorlauftemperatur des Heizwassers. Diese erscheint mir sehr niedrig – müsste sie laut Heizkurve nicht deutlich höher liegen?

Ein Video:
https://youtu.be/PA3aW9Ffris

Zusätzlich gab es ein weiteres merkwürdiges Verhalten: Gestern in der Nacht blieb die Therme bei etwa 22 °C stehen. Man hörte lediglich ständig das Gebläse, das ein- und ausschaltete. Nach meinem Verständnis ist die Nachtabsenkung deaktiviert, außerdem habe ich das DT1-Modul bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Heute scheint es nicht mehr zu passieren, obwohl ich nichts geändert habe.

Hier ein Video dazu:
https://youtu.be/LVkW4fzEzYA



Ja, das ist 75/65/20



OK, ich werde es morgen testen.

Noch eine Ergänzung: Den Drehregler für die Warmwassertemperatur habe ich auf Maximum gestellt. Die Warmwasserbereitung funktioniert einwandfrei. Nach dem Duschen heizt die Therme über längere Zeit mit Temperaturen bis zu 90 °C nach.

Entschuldigt bitte, ich verliere langsam den Überblick und bin gerade ziemlich verwirrt. Es kommen sehr viele Antworten und gefühlt sagt jeder etwas anderes. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass ich der Lösung wirklich näherkomme. Was kann man denn noch sinnvoll testen? Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass der ChatGPT Abgleich nicht völlig danebenliegen kann, da fast alle Heizkörper sehr ähnliche Temperatur hatten. Klar, ein thermischer Abgleich mus sowieso gemacht werden, aber ich sehe nicht, wie das mein aktuelles Problem lösen soll, wenn alle großen Heizkörper vollständig geöffnet sind (Voreinstellung der Ventile komplett offen, ohne Thermostat), die Therme auf max eingestellt ist, und die Vorlauftemperatur trotzdem nie über ~45 °C steigt. Da ich bereits sehr viel Zeit investiert habe und bisher keine Lösung absehbar ist, ziehe ich in Erwägung, nächste Woche einen Servicetechniker zu rufen.