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  - Fußbodenheizung

Hallo zusammen,

Haben in unserem WP-Setting ne GF Alpha2 25-80/180, die seit IBN Spätsommer vergangenes Jahr (2025) als HKP auf AutoADAPT läuft (vom HB so eingestellt und empfohlen). War soweit auch eigentlich OK, lief auf niederer Leistungsstufe vor sich hin, mit um die 0,9....1,2 m3/h, respektive +-10W.
Da unsere WP momentan jedoch sehr gemütlich nur 600...950l/h reinschiebt, wollte ich einfach mal schauen, ob zb CP-1 besser passen würde, der Wert sich dem primärkreis eher nähert. Da auf CP-1 recht konstant 1,2m/h eingestellt wurden, also mehr als Automode als übliches Max. hatte, ging ich natürlich wieder auf dem eingespielten, Lt BA „erlernten“ Auto-Mode zurück, kann ja nix passieren.

Dann rannte das Püppchen aber gleich los mit 2,2m3, volle pulle, und wollte auch nicht mehr runter regeln. Stand 1-2h so, der 300l-Puffer war natürlich binnen Minuten umgerührt und „kalt“, RL.
Nach Tipp hier einfach mal ne (kurze) Zeit ausgesteckt, vielleicht hatte sie sich ja auch nur verrannt, aber auch nix. Geht auch dann gleich wieder auf volle pulle und steht, bleibt dort.
Läuft nun eben gerade wieder manuell auf CP-1, um halbwegs Ruhe rein zu bringen.

Tipps hier, was noch zu tun sein könnte?
Nur vom im Menü rumswitchen sollte so n noch nicht mal halbes Jahr altes Pümpchen ja nicht total senil vergreisen - oder sind die GF Alpha nicht gebaut für Bedienung?

Edit: hängt ne FBH dran, VL momentan ca. 30C, dT 5C

Die Pumpe ist hoffnungslos überdimensioniert für deine Hydraulik.
CP1 mit 1200 l/h sind 2m Förderhöhe auf kleinster Stufe. Da reicht auch die 4m-Pumpe vollkommen aus. Bei der ist die kleinste Stufe bei 1m.
Und noch besser wäre ein Wilo Yonos Pico Plus oder Stratos Pico plus, die lassen sich stufenlos regeln. Das ist besser als diese selbstlernende AutoAdapt Funktion.

Hast du dynamische Heizkörperventile die den hydraulischen Abgleich regeln?
Vielleicht haben die alle auf oder zu gemacht, entsprechend meint die Heizkreispumpe rennen zu müssen.

Hallo,
ich habe drei Alpha2-Pumpen (3 Heizkreise). Zwei 25/40 und eine 25/60.
Die 25/60 springt ab und zu wenn aus der WW-Erwärmung (Vorrang) zurückgekehrt wird auf 45 Watt, egal welche Einstellung vorher gewählt wurde.
Das scheint ein generelles Problem bei dieser Pumpe zu sein - sehr ärgerlich für eine Marken-Hocheffizienzpumpe.
Bei mir hilft allerdings Stecker ziehen für die nächsten ein/zwei Monate.

Gruß
woodi

Hallo

nimm die Pumpe mal einen Viertelstunde vom Stromnetz (Stecker abziehen) und schau was dann passiert.
Hab schon mehrfach erlebt, dass sich die elektronik "aufgehängt" hat und nach stromlos schalten wieder funktionierte.

ciao Peter

Hast du mal die Einstellung PP1 versucht? Damit sollte etwas weniger Volumenstrom gefördert werden als mit CP1.

Hallo zusammen... doch schon einige Antworten.

Thermostate bzw FBH- Regler: gibt es keine, nada, null. Ward er HB zwar nicht begeistert von wegen Vorschrift, aber diese Kröte musste er schlucken. Die können also nicht dazwischenfunken....

Stromlos machen? Also, mehrere Minuten hab ich ja schon gemacht, Viertelstunde noch nicht. Kann ich ausprobieren, nur „Stecker ziehen“ geht im eigentlichen Sinne nicht, muss den Anschluss abmachen, denn der „Stecker“ sitzt in ner AP-Dose, die von der WP-Steuerung geschalten wird. Leider nur On/Off, nicht entsprechend (gesteuert) moduliert.

Springt manchmal nach WW unmotiviert wo hin? Fängt sie sich dann wieder, oder muss dann auch der Stecker-Reset ran?
Also, aus WW scheidet aus, wird mittags gemacht, ich bin aber zumeist nur abends auf der Baustelle. Tests wurden gestern zwischen18...19h gemacht.

Hoffnungslos überdimensioniert?
Tja, mit Pumpen kenn ich mich mal (leider?) gar nicht aus. Es wurde installiert, was der HB meinte, das es das braucht. Evtl auch „Hammer schon immer so gmacht...“. Es ist bekannt, das es „Mindestleistung“ oder sowas gibt, aber ich kann doch mit nem 400PS- Wagen auch Regelkonforme in ner 30er-Zone fahren. Und die Pumpe hat ja auch lange genug Werte zwischen 0.9m/h und 1,2m3/h angezeigt. Also KÖNNEN kann sie es ja. War dabei auch immer erstaunt, dass da 9...11W stehen, und hier oft von 40, 50, ja sogar 75W gelesen wird.

Und Enttäuschung über so n „Hocheffizenz-Markenprodukte“? Nachvollziehbar. Bin ich auch. So n pümpchen sollte absolut keine Nerven, nicht mal Gedanken kosten.

Irgendwo hier in den Themen kam auch mal die Frage auf, ob der Kram überhaupt notwendig ist, oder ob man die einfach ausstecken kann. Also die WP direkt in den HK Pumpen. Das wäre momentan auch eine meiner Überlegungen. Allerdings schrieb dann jemand, dass,diese Teile als „Mitläufer“ eher schaden nehmen. Gut, ausbauen wäre für die Hydraulik besser, aber als Alternative, wenn das eh nur dem HB genutzt hat, wäre es mir doch sowas von egal, ob das Ding verreckt beim mitlaufen oder es jahrelang mitspielen kann - wenn sie unnötiger Weise verbaut wurde. Gibt es passende Röhrchen zum 1:1 Tausch? Sind doch sicher Normmasse?

Da die WP ebenfalls eher unter- als überfordert ist und quasi immer im dreistelligen Bereich läuft (5xx....9xx l/h) und nur zum abtauen auch mal auf 2.200l hochfährt (Anzeigewert Steuerung, nix mit separat gemessen), vermute ich, das die auch direkt den HK versorgen kann (Lambda Schema 112, meine ich mich zu erinnern),RL- Stich, nach der HKP geht es mit 28er zum HKV, dazu noch T-Stück, was noch n paar NT-Konvektoren versorgt.
Diese 6 Konvektoren (je 2x UG, EG, DG) haben sehrwohl automatische Thermostate, aber denen geb ich momentan keine Bedeutung, da dort in der Zuleitung der HB SRV eingebaut hat, diese sowieso gedrosselt sind.
FBH wie oben erwähnt, „nackter“ HKV, recht gut nach flow30 ausgelegt, 14 HK mit 63m schnitt, 2x 50m (Bad) als kürzeste, 2x 70m Richtung WZ/Ez als längste, Rest dazwischen. Und die Konvektoren hängen auch an 1x 50m (4 Stück) und an 35m, 2 stück(DG)

Kann ich mal schauen. Beim durchswitchen (PPx kommt,vor CPx) konnte ich auf die Schnelle keine Differenz feststellen, hab aber auch nicht wirklich lang gewartet, das in der GF-Anleitung für FBH AUTO empfohlen wird, alternativ dann CP-x. PP-x steht, meine ich, unter HK/Einrohr (hab HK gar nicht ausgedruckt, nur das was mich interessiert zum Equipment gepackt, also FBH.

Ich meine, die bisherige Durchschnittstemp im Objekt ging seit gestern abend herunter, zwischen 0,5...1°C, aber Wetter war heute auch nicht sonderlich zuträglich.

Ansonsten kann ich nur erkennen, das der Puffer nun mehr "schichtet":



oben: VL FBH, Puffer, BW und AT gestern abend zur "Herumspielzeit"
mitte: Puffer separat, gelb und ornage liefen eigentlich immer deckungsgleich
unten: langzeitverlauf (1W) von rot (VL HK), gelb (puffer extern) und ornage (puffer, an Steuerung der WP angelegt)
ganz unten: WP VFlow

Im mittleren Bild erkenne ich einen Rückgang der FBH-VL-Temp, die sich aber um ca. 20h wieder gefangen.
Einzig das gelb und orange nun nicht mehr deckungsgleich laufen, sondern mit knapp 1K Differenz.

Heut bin ich (berufl) nicht auf die Baustelle gekommen, morgen kann ich mal ne Weile "ausstecken" und schauen

Ich verwende kein AutoAdapt mehr, hatte es aber ne Weile aktiv.
Da hats nach "durchdrücken" grob 1,5 Tage gedauert, bis sie wieder auf der vorherigen (minimalsten) Leistung gelandet ist.

Hallo ajokr,

Also, heute mal 2h Stromlos gemacht, war zufällig WW parallel, hatte ich nicht geschaut, da ist natürlich der VL FBH gleich um n paar grad gefallen, da die WP ja auch nicht auf Heizen stand. Um 14h wieder eingesteckt und AutoADAPT für 15min laufen lassen: wieder die 2,2m3/h...

Also mal auf PP-1: regelt sich nach ca. 15min auf 1,5m3/h ein, also im Gegensatz zu CP-1 sogar noch mehr (+0,3m3/h).
Momentan lasse ich mal Auto laufen, mal sehen, wo sie Sonntag steht...
Laut meinem Logs, die nebenher mitlaufen, kann ich folgendes beobachten:
- auf CP-1 (bis heute, 12h) war zwar die VL-Temp FBH etwas geringer, aber Innenraumtemp noch soweit ok, ca. 0,5C weniger als erwartet, eingestellt (mit 1,2m3/h durch CP-1)
- während WW und ohne Pumpe gibt es nen spürbaren Knick in der Wärme Richtung HK. Wenn sich das Zeug nicht in den nächsten Tagen fängt und runter regelt, Steck ich mal außerhalb der WW-Phase aus und beobachte FBH mal genauer, sieht definitiv so aus, als ob die WP genug Druck hat, alles auch alleine zu erledigen. Bis zur Umschaltung WW/HW sah der log gleich aus, nur danach fallen die Heiz-Temps tiefer als in „alten“ Logs.
- momentan drückt die HKP den Speicher rappzapp durch, zeigt mir „oben“, was ungefähr bei 2/3 angeschlagen ist (durch HB), etwas weniger an als RL (außen, Masterfühler)
- PP-1 dreht höher als CP-1, also keine Option/Lösung


Info: Grundfos Service meint auch, das es „nicht normal“ ist, mal 2h Stromlos, damit die erlernten Werte verloren gehen (deswegen mal exakt 2h den Stecker gezogen).

Eigentlich müsste bei nem halben Jahr Betrieb ja der HB sich darum kümmern, gehe dann aber davon aus, das es ein 1:1 Tausch werden wird, also weder eine „kleinere“, und erst recht keine andere Marke... was mach ich dann da? Tatsächlich hab ich im Moment keinen Bock, ne neue Pumpe zu kaufen / zahlen...

Hallo,

WP mit nur FBH und dann einen (Parallel-?) Puffer?

--> Der Puffer wird total durchschmischt - na, so etwas...

Eventuell noch einen extra "dummen" Legionellen Brut Boiler für WW...?

Wieso braucht man bei nur FBH und WP einen (Parallel-) Puffer, dann sinnlos weitere Pumpe(n), ÜSV, usw.?

Usw.: Mal als Beispiel: Frischwasserstation.
Gruß Musil

Im Heizkreismenue kannst du unter dem Hand-Symbol die HKP ausschalten, allerdings wirkt das nur, solange Du in diesem Menue bist. Wenn Du vorher den Heizkreis auf "manuell" umstellst, wirkt es dauerhaft.
Damit kannst du ohne an die Verdrahtung zu gehen, mal ausprobieren, ob der Direktbetrieb funktioniert (falls Du keinen Parallepuffer hast oder den Abdrehen kannst). Dann könntest Du im WP-Menue ebenfalls unter dem Hand-Symbol die HLP auf 100% stellen, einen Moment warten, aus dem Manuell-Menue rausgehen und ablesen, welchen Volumenstrom die Lambda durch den Heizkreis zu drücken schafft.

Der Vergleich taugt wenig, weil die Alpha jetzt nur zwischen Puffer und FBH geschaufelt hat. Da ist der Reibungswiderstand geringer als beim kompletten Durchlauf von WP durch den Puffer bis zur FBH und wieder zurück.
Bei mir ist die Heizkreispumpe während der WW-Bereitung komplett aus, weil es keine Wärme zu verteilen gibt. Der Pufferinhalt ist binnen kürzester Zeit ausgekühlt.

Moin, Musil,
Merci für deinen eigentlich nicht so recht zielführenden Comment, kenne ja deine Statements, daher bekommst AW:
Warum? Weil eben Hersteller immer Puffer in den Schemen hat, und der HB sich nicht auf anderes einlassen wollte...
Parallel? Nee, Stich RL. Daher gehen die weiteren Comments, die maßgeblich auf den worst case Zielen, bisschen am Ziel vorbei.
Brut-Boiler? Leider nee, nur ne Tonne für viel warmes HW, da Nebenarms ne FWS an der Wand hängt...

Ja, klar, schrieb ja schon, gezielt außerhalb der WW-Zeiten nochmals.
Was eben in dem Fall so, fahr extra auf die Baustelle, um auszustecken, da hab ich nicht auf den Mode geachtet, c‘est la vie...
Aber das PP mehr fördert als CP ist faktisch belegt, da war,die WP wieder eingeschwungen, lief bereits wieder >2h im heizbetrieb

Hey, danke. Wusste ich bislang noch nicht, das es via manuell auch nen Weg gibt, das zu steuern. Dachte, es geht immer wieder aus, sobald dieses Menü verlassen wird.
Jetzt lass ich das Zeug aber erst mal ne Weile laufen, GF Service selbst meint auch „1-2 Wochen“.
Wenn ich die WP aber dann manuell steuere: 100%, laufen lassen, dann raus und SOFORT schauen, da sie dann ja wieder automatisch runter regelt, nicht?
Denke sowieso dann auch, dT zu reduzieren. Momentan dümpelt sie mit um die 600l weit entfernt von irgendwelchen maximas herum. Derzeit steht sie auf 5K, hat aber mit der Pumpe hier nur indirekt was zu tun, aber primär/sekundär ist hier in schieflage.

im "Automatik Heizen" schon, in "Manuell" nicht. Also dran denken, anschließend wieder auf "Automatik Heizen" zurückzustellen 😉
Ja, sobald Du rausgehst, übernimmt wieder die Regelung. Die Regeldynamik ist aber gemäßigt.

Zwischenstand, Tag 2 nach „Strom aus, Flash Memory löschen“

Das Mist Ding läuft konstant auf Maximal, 2,2...2,3m3/h. Keine Spur erkennbar, dass da irgendwas gelernt werden würde.
Auch wenn selbst der GF-Service von „ein bis zwei Wochen“ spricht, gehe ich einfach mal davon aus, dass das Display irgendwelche Änderungen anzeigen sollte, denn zb gingen gestern die Temperaturen aus dem frostbereich (ca -3C) bis auf „Vorfrühling“ mit größer 8C hoch, also dT >10K. Deshalb erwartete ich eigentlich auch „anderes Heizverhalten“, Anpassung irgendwo sichtbar.

Folgende Fragen nochmals:
Erbaut wurde die Anlage in 2024. Danach war erstmal Baustellenpause, da a) der Sanitärbetrieb nicht in die puschen kam, die Wasserverrohrung zu erneuern, somit Heizung noch „Wasserlos“ war, b) der Heizungs/Klimabauer parallel in wirtschaftliche schieflage geriet und unklar war, ob Insolvenz oder doch weitermachen. Deshalb war die IBN durch den wieder auferstandenen HB Ende Sommer 25. Einbau 24, IBN 25, vor ca 6Monaten. Kann ich vermutlich nur noch maximal auf „Gewährleistung“ hoffen, oder good-will des HB...?

Wenn ich somit ZAHLEN müsste, wäre eine zuvor empfohlene Wilo die bessere Alternative? Von GF bin ich eigentlich nach 6 Monaten Betrieb schon geheilt, scheiss Ding, wurde ja nie gefordert mit 0,9.....1,2m/h...
Mechanisch sollte Wilo passen, vermute ich. Stufenlos einstellbar ist sie auch, aber selbst regeln tut auch die Wilo nicht, dazu fehlt der WP-Steuerung der Ausgang. Die schaltet maximal Ein/Aus.

Gäbe es auch ne Möglichkeit, den durchfluss irgendwie in HA zu bekommen? Derzeit muss ich immer extra zur Baustelle fahren, in Keller, schauen, notieren.
Hab schon überlegt, nen ESP einzusetzen dafür, Prinzip vom Stromzähler abwandeln. Sollte aber eigentlich eher die Baustelle weiterbringen als an und für die Heizung zu basteln.....

Die Änderung der AT und der VLT bewirkt ja erstmal keine hydraulischen Änderungen. Es hat als Folge ja keiner irgendwelche ERR zugedreht...Also woran sollte die HKP einen Unterschied merken? Der ist in der Hydraulik nicht vorhanden.
Bei mir ist genau ein mittelgroßer Heizkörper, an dem gelegentlich an der ERR gedreht wird. Alles andere ist dauerhaft offen. Die hydraulischen Widerstände sind also mehr oder weniger konstant. Heißt: Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich Konstantdruck, Konstantdrehzahl oder was auch immer als Regelstrategie auswähle. Es stellt sich nach umschalten ein Volumenstrom ein, der dann auf Dauer so bleibt. Das erlaubt mir bei nahezu 100% HK mit Konstantdrehzahl zu arbeiten, obwohl im Erklärvideo von Wilo explizit darauf hingewiesen wird dass Konstantdrehzahl für Heizkörper nicht geeignet ist.

Wenn Deine GP was lernen soll, musst du ihr auch was zum Lernen geben...

Wie viel Fläche wird denn da beheizt?
Welche Spreizung stellt sich bei 2.x m3/h ein?

P. S: Für FBH gibt es das Schema 121

@Chaot, Fritzli
Ihr gebt mir schon ne Nuss zu knacken...
Also, zuerst: es kann niemand eine ERR zudrehen, denn es gibt keine...
OK, eigentlich schon, es sind 6 NT-Konvektoren verbaut, die elektrische TV besitzen, aber da die eh noch nicht richtig abgeglichen sind, laufen die mit recht wenig Durchfluß / Wärme nebenher (DG und UG), stehen auf +/- 16°C, mehr geht da momentan nicht. D.h.: die sind elektrisch "ganz offen", aber so wie es sieht, sind da noch einstellbare Grundventile verbaut, die wohl nicht eingestellt sind. Da ich dazu aber alle HK wieder zerlegen muß, um da ran zu kommen, schieb ich das auf "irgendwann", da mit die RT momentan dort eh egal sind (Baustelle, gibt bedeutend wichtigeres als UG oder DG Temperaturen). Die Konvektoren könnte ich aber mit zwei SRV nahezu wegdrosseln....?

Also, OHNE Regler keine Durchflußänderung, soweit verstanden.
Heist also: in den sauren Apfel beißen, die "abgeglichene FBH" verstellen, um andere Hydraulik vorzuspielen - oder die Pumpe munter weiter mit 50W rennen lassen? Eigentlich sind wir mit der inzwischen seit 2 Monaten recht gut funktionierenden Einstellung der FBH sehr zufrieden, merke jedoch, das es, seit das Teil das spinnen angefangen hat, etwa 0,5°C kühler wurde, bei "deutlichen" Minustemperaturen draußen soger eher knapp 1°C weniger. Über Weihnachten bzw dem NAT-kalten Jahresanfang war kein Einbruch spürbar, da hat alles tadellos gearbeitet - und die Pumpe agierte zwischen 0,9m³/h (22.12., 0,5°C AT) und 1,4m³/h (5.1., -6°C Schnitt AT). Die WP lief zu der Zeit mit 560...900l/h, also primär <> sekundär.
Trotz der vielen Abtauungen blieb die IT konstant. Da das Teil auch heute noch mit 2,2m³/h lief, hab ich nun zwangsweise CP-1 wieder aktiviert, nimmt wenigstens nur 15W auf - und passt deutlich besser zum Primärkreis mit momentan etwa 600...700l/h.

Also, HKV verstellen, damit das Zeug was zu lernen bekommt - oder CP-1 - oder dann "den richtigen Moment" abwarten, aber WANN wäre dann der? Wir haben schon wieder spürbare solare Gewinne, da muß doch auch mal was gegenwirken? Bis Nov/Dez war es eben so, denke ich. Oder warum hat die Pumpe vorher hoch und runter geregelt?
Ja, es stellt sich ein konstanter Volumenstrom ein, aber der beginnt nicht unten und schaut, ob es reicht, sondern er beginnt eben bei "volle Pulle" und verharrt da, bei dauerhaft 50W. Da bin ich zu sehr Schwabe, als das ich das mitspiele. Vorhin lief der Scheiß mit zwischen 9...14W Tage-/Wochen-/Monatelang durch...

Fritzli, was wird beheizt? FBH sind gut 100m², dann gibt es noch parallel dazu NT-Konvektoren, 2 je Stockwerk, die wie oben erwähnt, momentan nur "Grundlast" bekommen, nicht wärmer als 16°C werden - vermutlich n "Fehlkauf" oder "Fehlberatung", da die erst mit 30°C VL richtig zu arbeiten beginnen.
Und 30°C VL hab ich selten. Die 6 NTK heizen das halbe UG, das halbe DG und im EG SZ+GZ.
Schema 121 mußte ich erstmal schauen. Gab es zur Planungs-und Orderzeit noch nicht, haben 122. Hatte ich zwar schon im anderen großen Threat verlinkt, aber hier nochmals:

Momentan fällt mir zu dem Pic auf: X11 stellt wohl einen Mischer dar: NICHT VERBAUT! Es gibt in der Pumpengruppe keinerlei Verbindung zwischen VL + RL! In der Steuerung ist auch gewählt: "Mischer nicht vorhanden".

Deine weiteren Fragen:
bei "normalbetrieb" vs "2,2m³/h"
Ø FHB VL: 28,3°C / 25,3°C
Ø FBH RL: 25,1°C / 23,7°C
Ø FBH SP: 3,26°C / 1,61°C
Ø FBH MT: 26,7°C / 24,4°C
Ø InnenTemp: 20,2°C / 19,5°C
Ø WP VL: 32,1°C / 30,3°C
Ø WP RL: 27,3°C / 25,3°C

Ich frage mich, auf welcher Basis AutoAdapt vorher den Volumenstrom verändert hat. Wenn (noch) keine Eingriffe in die Strömungswiderstände erfolgt sind, können die Impulse dafür nicht aus der Hydraulik kommen.
Solange Du keine wesentlichen Eingriffe an den Volumenströmen vornimmst, ist jede Regelungsart gleich gut, bis auf AutoAdapt, falls das ohne dass sich etwas an der Hydraulik geändert hat, den Volumenstrom ändern sollte. Dann passt mindestens Deine Heizkurve nicht mehr.
Wenn du jetzt ersatzweise eine Einstellung hast, die nahezu denselben Stromverbrauch hat, entspricht das ja etwa dem, was AutoAdapt vorher auch als ideal ermittelt hat. Wenn später die Radiatoren die Volumenströme variieren, würde wohl "variabler Volumenstrom" am besten passen, falls die aber nur marginal eingreifen, könnte auch dPC funktionieren (so wie bei mir sogar Konstantdrehzahl). Ich würde auf AutoAdapt verzichten.
Zum Anlernen würde ich auf keinen Fall den thermischen oder hydraulischen Abgleich zerstören!

Eventuell wegen Abtauen?
VLT/RLT brechen ein, dann dreht die Pumpenlogik vorsichtshalber auf volle Pulle.

Die vollkommen autarke HKP hat doch keine Ahnung von den Temperaturen...