Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

Wow, das klingt nach einer super JAZ, ohne Zusatzheizung?
Hier gibt es ja auch den einen oder anderen, welcher mit Sole seine Probleme hat. Wenn der Kollektor oder die Bohrung falsch oder fehlerhaft ausgelegt ist wird es auch schwierig.
Und ein guter Freund verbraucht im kfw55 (140 m2) Haus 6000 kWh, obwohl Sole. Also man kann zu allen und alles Beispiele finden.

Einige hier im wissen durchaus, wie sie ihre WP betreiben sollten um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten und auch mir würde anfänglich hier sehr geholfen.
Hätte ich mich auf die Vaillant - Planung so wie sie ausgeführt wurde verlassen und nicht rechtzeitig erkannt, das es so nicht bleiben darf, wäre das deutlich teurer geworden als der Öler.
Mit viel DIY. Und Hilfe hier aus dem Forum, könnte ich das System effizient optimieren.

Bestes Beispiel dafür war das Fallbeispiel vom Wärmepumpendoktor. Viel Technik vom Feinsten in der Nobelvilla, akzeptable Arbeitszahl und trotzdem Stromverbrauch weitaus höher als Heizlast.
Was spricht gegen ein Offset der Rücklauftemperatur, damit die gewünschte AZ erreicht wird?

Dass hier in den letzten Wochen soviel darüber geschrieben wurde, liegt u.A. daran, dass die Mehrheit hier beobachtet, was die Wärmepumpe so tut. Die ersten Male habe ich mich auch erschrocken, als ich im PV-Monitoring die vielen Abtauungen gesehen habe. An der Raumtemperatur habe ich es aber nicht gemerkt.

Zum Heizstab: ich habe mit einem Bivalenzpunkt von etwa -8° bis -9° geplant, und diesen entsprechend eingestellt. Nun habe ich in meinem zweiten Winter tiefen Dauerfrost kombiniert mit Schnee erlebt. Das hat die WP mit den Abtauungen tatsächlich schon deutlich früher an ihre Grenzen gebracht. Habe jetzt den Bivalenzpunkt auf -5° hochgestellt. Der Heizstab darf mit 3kW zuheizen, wenn die WP nach einer Stunde nicht auf Leistung kommt. Wenn es trocken ist, passiert das nicht. Aber, wenn es wieder mal schneit, muss ich mir keine Gedanken machen.
Stromverbrauch Heizstab war im letzten Winter 30kWh, diesen Winter bisher 80kWh, viel mehr wird es wahrscheinlich nicht mehr.

Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Effizienz und Maximalleistung bei LWWP wird häufig unterschätzt. Die Angaben in den Leistungsdiagrammen sind für 85% relativer Feuchte. Das ist praktisch gar nichts.

Ich habe bei -5°C AT und weniger als 90% Luftfeuchtigkeit eine bessere Arbeitszahl als bei 0°C und Nebel.

Das ist systemimanent!

So gut wie alle Neu-Luftpumper unterschätzen der Effekt der Vereisung und der Luftfeuchte auf die Arbeitszahl.

Und wie schnell dann in diesem Bereich die AZ bei 2,5 liegt statt bei den angegebenen 4- 4,5 im Prospekt (die mit trockener Luft ermittelt wurden)

Dazu bekomme ich im Winter unzählige Anrufe und Klagemails, das die WP kaputt ist, weil sie viel viel mehr Strom benötigt (bis zu 100 KWh/Tag) als gemeint oder im Prospekt angegeben.

Die WP ist aber nicht defekt!! :-)

Sie bekommt einfach keinen regelrechten Quellmassenstrom mehr durch den Verdampfer gezogen (zugefroren) und die Verdampfungstemp. liegt dann nicht nur 3-4 Kelvin unterhalb der AT , sondern schnell mal 20 Kelvin darunter!!

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Najaaa, die Tage von Vereisungen sind gezählt.
Wenn man nicht gerade im Dauernebel wohnt, geht der Effekt bei tieferen Minusgraden schnell wieder vorbei.
Dann kann die AZ bei der LWWP durchaus bei einer 3 vorm Komma liegen (A-7/W35).
Das gilt, wenn die Heizflächen groß genug sind.
Mit spartanischen Heizkörpern sind es dann vielleicht noch 2,5 (A-7/W45).
Warmwasser bis AZ 2 (A-7/W55).
Wie gesagt bei Frost, der in den meisten Breiten nicht so lange anhält.
Ich beziehe mich auf Tabellenwerte von der betagten MEL Zubadan 12kW.
Neuzeitliche WP mögen da noch einen Tucken besser aufgestellt sein.
Noch ein krasses Beispiel:
A-20/W40 > AZ 1,9 (ohne Heizstab @ 10,9 kW Output).
Ab -7° kann sich die Flashgas-Einspritzung zuschalten.
Diese sorgt dafür, dass bis A-15/W45 die volle Leistung abgerufen werden kann.
Es gibt Stimmen die sagen, ein Heizstab bewirkt das Gleiche 😅.
Beobachten konnte ich die Öffnung des HIC-Ventils allerdings noch nicht.
Bei anderen Herstellern gibt es das Verfahren auch, zumindest ähnlich.

Jetzt mal Butter bei die Sole-Fische, auch wenns schon sicber mal erwähnt wurde: Was kostet mich denn eine Bohrung oder Flächenkollektor?

Man muss schon sich das ganze Heizjahr und dessen Effizienz anschauen, völlig wurscht was die WP unter den schlecht möglichen Abtaubedingungen macht, solange es warm wird.

Das kommt doch proportional auf die Heizlast an!!

RGK..im Selberbau oder vom Profi? , Fängt bei ca. 2000 Euro an fürs Material im Selberbau und geht hoch bis 15.000 für einen Riesengraben vom Profi bei großer Heizlast.

Tiefenbohrung...80-120 Euro pro Meter, Entzugsleistung 30 - 80 W/m je nach Bodenbeschaffenheit.

NRW fördert aktuell Erdwärme mit 50 Euro/m, da ist eine Sole-WP ein Nobrainer!!

Hätte ich damals mit Kusshand gemacht, ich habe aber vor 17 Jahren alles selber bezahlt und würde es wieder tun, um mir nicht eine Luftpumpe hinstellen zu müssen.

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Bei sagen wir also 2000€ pro 1 Kw Bohrung und 2000 Volllastunden erzeugen wir damit dann also 2000kwh po Jahr. Also müssen wir pro kwh erzeugt also 1€ investieren. Bei konservativen 5% am Kapitalmarkt haben wir also 5 Cent Opportunitätskosten pro erzeugter kWh. Kann sich ja jetzt jeder ausrechnen bei seinem Strompreis wie viel besser der COP plus Abschreibung Sole-WP vs Luft Wp sein muss. Es lohnt sich wirtschaftlich also überhaupt nicht.

Selbst, wenn ich mit meinem Nicht WP Tarif von 0,32€/kWh, 15MWh Wärme rechne und in NRW ne 7kW Bohrung für 7500€ bekommen würde und ein AZ von 5 statt 3 vergleiche, würde ich 2000kWh / Jahr sparen (PV gar nicht eingerechnet). Dann liege ich trotzdem schnell bei 10 Jahren Amortisation. Opportuniät und Wärempumpentarif und PV gar nicht eingerechnet. Also so ein Nobrainer ist das für mich trotz NRW Förderung nicht.
Allein bei schneller Betrachtung schon viel zu viele Parameter, die man im konkreten Fall erstmal kennen muss.

Kann mir aber auch egal sein, denn Luftpumpe steht schon da und den Vorgarten wollte ich mir nicht umgraben lassen. Und ich wohne nicht in so einem warmen Gebiet wie der Kölner Bucht. Wir habe hier in 40km Entfernung oft 5 Grad weniger, meistens 2 bis 3.