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Bei Vaillant ist die Regelungsstrategie wohl ähnlich, man kann aber einstellen, ab welcher Temperatur der Heizstab freigegeben ist.

Aber es gibt doch 2340.0 = 0, womit der Heizstab für Raumheizung gesperrt ist.

Das stimmt, aber man kann den 2340.0 nur im Rahmen des Inbetriebnahme-Assistenten verändern.

Besser wäre es, wenn das auch über die App oder das Normale Konfigmenü möglich wäre, ohne daß man die komplette Anlage neu "in Betrieb nehmen" und danach die Heizkurve wieder anpassen muß.

Aber wenn Natalie geschrieben hat "Heizstab AUS" und der Heizstab bisher auch nur 14 Starts und 0 Stunden (oder so ähnlich) seit Inbetriebnahme gemeldet hat, dann wird der 2340.0 auch auf 0 stehen.

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Den Fühler würde man besser an den WP Vorlauf vor dem Puffer als an den Heizkreis-Vorlauf hinter dem Puffer klemmen, oder?
Hinter dem Puffer kann es je nach Verquirlung des Puffers / Fehlabstimmung der Volumenströme ja auch dauern, bevor der Vorlauf hochkommt.
Und bei Natalie wird man den Puffer ja nur "so ungefähr" abstimmen können, weil sie sicher Thermostatventile aktiv halten wird.

Bei über 5kW elektrische Leistungsaufnahme muß der Heizstab gelaufen sein, weil der Kompressor nur maximal 3,7 kW zieht.
Die Betriebstunden stehen auf 0 solage die erste volle Betriebstunde noch nicht erreicht ist.

Sie meinte wahrscheinlich der Heizstab wird in der App (viCare) als AUS angezeigt

Status Wärmepumpe > Gerätestatus > Heizwasserdurchlauferhitzer : Aus

Das heißt aber nur das er im Moment nicht zuheizt und nicht, daß er generell deaktiviert ist.

Der Fühler darf nicht an das Vorlaufrohr von der WP zum Puffer, sonst kriegt die Steuerung nicht mit wie warm es oben im Puffer ist und takte u.U. noch mehr.

Wie geschrieben entweder oben in den Puffer oder mit einem Kabelbinder und etwas Dämmung an das Rohr vor der HKP.

Das heist aber nur das er im Moment nicht zuheizt und nicht, daß er generell deaktiviert ist.

Aber 14 Starts und 0 Stunden?

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Der Fühler darf nicht an das Vorlaufrohr von der WP zum Puffer, sonst kriegt die Steuerung nicht mit wie warm es oben im Puffer ist und takte u.U. noch mehr.

In der Endphase eines Taktes ist wahrscheinlich mit geringer Abweichung Puffer oben = Vorlauf WP = Vorlauf Heizkreis.
Dafür sorgen schon die große Hysterese und das Integral.
(Wie sind Hysterese und Integralschwelle denn derzeit? Viessmann hatte da wohl zwischendurch mal über update was geändert, oder?)

Aber in der Startphase ist mit einiger Sicherheit Vorlauf WP > Vorlauf Heizkreis. Die Leistungsbremse in der Startphase wäre bei Fühler an Vorlauf WP also wohl wirksamer.

Ich würde den LaufzeitGewinn durch frühere Leistungsabregelung als größer einschätzen als den Verlust durch früheres Abschalten wegen der Temperaturdifferenz.

Aber das kann man ja ausprobieren.

Der Gesamt-Takt wird länger, wenn der Fühler vor der HKP sitzt.

(1) WP startet -> heizt den Oberen Teil des Puffers auf -> warmes Heizungwasser gelangt zum ROhr vor der HKP -> WP reduziert Leistung -> Überschuß erwärmt Puffer über Hysterese -> Integral (150 Kelvinminuten) wird abgebaut -> WP schaltet aus -> (2) HKP zieht Heizungswasser aus dem Puffer -> Puffer kühlt ab > Einschalthysterese wird unterschritten > Einschaltintegral wird abgebaut (1)

Wenn der Fühler am WP Vorlauf ist, fällt die komplette Phase 2 weg, gerade in der Übergangszeit kann das bis zu 60 Minuten ausmachen, je nach dem wie schnell der Heizkreis abkühlt .

Wenn der Fühler am WP Vorlauf ist, fällt die komplette Phase 2 weg, gerade in der Übergangszeit kann das bis zu 60 Minuten ausmachen.


In Phase 2 ist die WP-Pumpe doch aus, richtig?

Dann sieht der Fühler am WP-Vorlauf-Rohr (unmittelbar vor dem (ganz nah am) Puffer) über Wärmeleitung doch die Temperatur oben im Puffer.

WP an, WP-Pumpe an: Fühler = Pemp. Vorlauf WP, optimale Leistungsbremse
WP aus, WP-Pumpe aus: Fühler = Temp. Puffer oben, Nachlauf wie bei Fühler im Puffer oben

Für mich sieht das ok aus.

Man kanns versuchen.
Problematisch ist nur wenn, die Frostschutz-Schaltung der WP aktiv ist, dann kommt hier immer kälteres Wasser an.

Mit dem Fühler vor der HKP funktionierts auf jeden Fall.

Problematisch ist nur wenn, die Frostschutz-Schaltung der WP aktiv ist, dann kommt hier immer kälteres Wasser an.


Du meinst, dass die Regelung so grauenhaft ist, dass der Kompressor sogar noch bei Frostschutz-AT ausgeht? Selbst wenn man ihm das Überschießen in der Startphase abgewöhnt?

Das wäre allerdings ein KO für Fühler am WP-Vorlauf.

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Kriegt Natalie ggfs. den Fühler ohne Schwierigkeiten aus dem Puffer?
Oder braucht sie da eine Anleitung?

Natalies WP ist viel zu groß, die taktet auch im Winter und da ist der Frostschutz aktiv.
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Heute haben die Puffer keine Tauchhülsen mehr sondern nur noch Klemmleisten für die Fühler. Kann sein, daß die Leiste unter der Dämmung versteckt ist und der Fühler oben über den Deckel rausgezogen werden muß.

Da bräuchte man mal ein Bild vom Puffer.

Ein Kabel geht in den Puffer.
Hab die ca Höhe in die Zeichnung eingetragen:

https://ibb.co/SXBN7h52

Der Wert 919.0 steht bei 10
Und den Parameter 2340.0 gibt es nicht.

Heizstab ist nicht konfiguriert, aber jetzt aktuell 34 Starts mit 0 Betriebsstunden.

Habe gerade nochmal die Werte Notiert, passt das so?

https://ibb.co/LXDkZcPJ

Morgen wollen wir dann den einen Parameter Wert auf 60 ändern. Würden es dann so auch notieren?

Und der HB hatte die Heizkurve geändert, er dachte wenn es uns zu kalt wird, dann würden wir uns schon melden .🙈

Dein HB wollte eher zum Kaffee ne Rechnung vorbeibringen.
Da hatte er Pech beim denken, nicht mit dem Forum gerechnet🤣

Wenn dort wo in der Zeichnung "Stromkabel" steht, der Puffer-Fühler ist, sollte der erst nach oben wo die Pumpe ist.

Kannst du das Kabel rausziehen oder ist das fest?
Notfalls müßte der HB halt nochmal kommen.

Und der HB hatte die Heizkurve geändert, er dachte wenn es uns zu kalt wird, dann würden wir uns schon melden .

So ein Knallkopp!
Kannst ihm ausrichten, dass er lieber mal seine Installationsanleitungen lesen soll, wenn er Langeweile hat.

Der Temperatursensor muss nämlich nach oben am Puffer.
Selbst in der App steht: obere Puffertemperatur.

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Ich würde jetzt als erstes und möglichst schnell den Fühler nach oben versetzen.

In dem link mit dem Bild vom Puffer steht, dass der ein Klemmleistensystem hat.
Guck mal nach, ob Du da rankommst. Im Zweifelsfall Fotos machen.

Eigentlich müsste der HB das nachbessern, kostenlos natürlich.
Aber das wird wahrscheinlich Tage dauern, bis der anrückt. Der ist sicher voll damit ausgelastet, bei seiner Kundschaft in den Heizkurven rumzupfuschen.

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Der Wert 919.0 steht bei 10

Das steht zwar nirgendwo explizit, aber ich nehme an, dass das Stunden sind.

Wenn das so ist, wäre das ziemlich lang für ein ungedämmtes Haus.
Merkt Ihr Raumtemperaturschwankungen morgens (kühl) gegenüber spät abends (warm)?

Und den Parameter 2340.0 gibt es nicht.

Dann sieht man den wohl nur bei der Inbetriebnahme.

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Habe gerade nochmal die Werte Notiert, passt das so?

Vielleicht einfacher als Tabelle:

Uhrzeit Leistung Vorlauf Rücklauf Puffer Volumenstrom
...
...

Und dann drunter jeweils die Werte eintragen.

Der Volumenstrom scheint nicht mit der Leistung zu modulieren, bleibt wohl die ganze Zeit praktisch konstant.

Ich will mich in die Expertenrunde nicht einmischen, zum Punkt Heizstab aber ne kleine Anmerkung. Der hat doch bestimmt im Sicherungskasten eine eigene Sicherung. Bei mir ist das so, kann man doch einfach die Sicherung ausschalten, die WP ist offensichtlich eh sehr groß ausgelegt.

Gruß Willi

Wir haben jetzt den Fühler nach oben gesetzt.

Die Thermometer sind auch angekommen. Habe 6 Stück jezzz hier.

Sollen wir den Wert vorab noch auf 60 stellen und beobachten?

Wir haben jetzt den Fühler nach oben gesetzt.

Klasse!
Gut gemacht, Mädels! ;-)

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Sollen wir den Wert vorab noch auf 60 stellen und beobachten?

Wenn Ihr die Zeit habt, wäre es gut, wenn Ihr 2 Messreihen machen könntet.

Die erste mit dem Fühler oben.

Und die zweite dann mit Fühler oben und auf 60.

Es wäre gut, wenn die beiden Messreihen zeitlich nicht zu weit auseinander lägen oder zumindest in etwa zur gleichen Tageszeit laufen würden.
Denn durch die starken Schwankungen der Außentemperatur sieht die WP im Laufe des Tages sehr verschiedene Solltemperaturen und läuft daher auch anders.

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Kannst Du bitte noch mal für ein paar Tage die Starts, den Stromverbrauch und die durchschnittliche Außentemperatur notieren?

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Die Thermometer sind auch angekommen. Habe 6 Stück jezzz hier.

Prima!

Der erste Schritt wäre jetzt, die Thermometer zu "eichen".

Dazu die 6 Fühler mit einem Gummi (oder so) zusammenbinden und 15 Minuten warten.
Wenn alle Anzeigen in etwa gleich sind (nicht mehr als 0.1°C Abweichung), kann man sie einfach so verwenden.
Sonst die Abweichungen der Anzeige vom ungefähren Mittelwert auf die einzelnen Thermometer schreiben, so dass man die Ablesewerte später korrigieren kann.

Da hatte ich unklar geschrieben. also noch mal:

Sollen wir den Wert vorab noch auf 60 stellen und beobachten?

Wenn Ihr die Zeit habt, wäre es gut, wenn Ihr 2 Messreihen machen könntet.

Die erste mit dem Fühler oben.

Und die zweite dann mit Fühler oben und auf 60.

Es wäre gut, wenn die beiden Messreihen zeitlich nicht zu weit auseinander lägen oder zumindest in etwa zur gleichen Tageszeit laufen würden.
Denn durch die starken Schwankungen der Außentemperatur sieht die WP im Laufe des Tages sehr verschiedene Solltemperaturen und läuft daher auch anders.

Wenn Ihr keine Zeit für 2 Messreihen habt, dann vorher auf 60 stellen.

Ich bin schockiert, wieviel Falschwissen hier im Forum vermittelt wird. Dass eine WP anfangs Vollgas fährt, ist nicht nur üblich, sondern das Gegenteil von kontraproduktiv. Kältemittelkreise müssen Drücke aufbauen. Das kann 5-10 Minuten dauern. Erst danach wird sich eine gute Steuerung auf die Anforderung der Heizleistung einstellen und die Frequenz entsprechend anpassen.
Die Leistung beim Hochfahren durch Flüstermodus etc. zu reduzieren resultiert in einer schlechteren Effizienz während dieser Hochlaufphase!

Was sollen die technisch falschen Aussagen?

Es ist völlig normal und richtig, dass die WP anfangs Vollgas fährt. Alles andere wäre ineffizient und schlecht für den Verbrauch insgesamt.

Verwechsle bitte die Ziel-Warmwassertemperatur nicht mit der Vorlauftemperatur beim Erzeugen des Warmwassers. Eine korrekte Steuerung würde den Vorlauf immer auf eine bestimmte Spreizung einstellen. Anfangs hat die WP einen sehr hohen Wirkungsgrad von Teil 7,0 und mehr und gegen Ende der Bereitung sind die Arbeitszahl rapide ab. Das ist völlig normal. Wenn die Spreizung in der Praxis zu hoch ist, stimmt die Hydraulik zum Warmwasserspeicher nicht. Die Wärmetauscherfläche des Speichers wäre in diesem Fall eine interessante Angabe.

Hallo Natalie, habe mir die Angaben zu eurem Verbrauch durchgelesen.
Bei 4000 Liter Öl ist euer Verbrauch, auch im Januar, völlig UNTERdurchschnittlich.

Die Anlage kann man mit Sicherheit optimieren. Ist sie sehr ineffizient? Nein, ganz sicher nicht.
1.500kWh Strom im Januar sind bei so einem Altbau mit dem vorherigen Verbrauch übrigens ein guter Wert. Anderslautende Behauptungen möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren.
Lass dich nicht verrückt machen.

PS: Eure Tages-Arbeitszahl von Teils 4,0 und mehr ist beneidenswert. Die meisten Altbauten bekommen das nicht hin. Insofern...

Das Problem ist nicht der generelle Wärmebedarf des Hauses und auch nicht die darauf ausgelegte WP - das passt soweit.

Jetzt wird das Haus halt nur noch zu einem Drittel bewohnt, und da ist die WP einfach zu groß und taktet sogar im Kernwinter, das wird jetzt in der Übergangszeit noch schlimmer werden.

Aber der erste Schritt mit dem Versetzen des Fühlers ist gemacht, das wird das Übersteuern am Taktanfang deutlich senken und die Takte verlängern.

Jetzt noch die Sekundärpumpenleisten anpassen und dann noch den geräuschreduzierten Betrieb einschalten, dann wird das schon.

Zur Not kann man auch die Betriebszeiten einschränken, also z.B. nachts ganz aus, oder ab AT von 15°C tagsüber.

Hierzu würde mich deine Quelle interessieren. Meine Beobachtung ist, dass das Hochfahren nach dem Einschalten Oder Abtauen ganz klar von der Außentemperatur abhängig ist und nicht von irgendwekchen Drücken die erzeugt werden müssen. Weil dann müsste das auch bei Wärme statt finden. Und by the way. Bei der Warmwasserbereitung findet das hochfahren gar nicht statt. Nicht mal bei 10 Grad minus. Also würde ich deine Aussage mindestens in Frage stellen. Wenn nicht widerlegt betrachten.