Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

Also meine WP startet immer mit mindestens 30 Hz. Ganz egal wie warm oder kalt es ist. Danach schwingt sie sich ein, so wie es der Vorredner beschrieben hat. Soweit ich weiß, ist das ein normales Verhalten.
Das dies bei der Warmwasserbereitung Ihnen anders erscheint, liegt wohl daran, das Warmwasser nicht mit der Minimalleistung der WP erwärmt wird, sondern eher in Richtung Maximal.

Daß eine WP für 1-5 Minuten am Anfang mit höherer Leistung läuft ist normal, bei Natalie waren das aber biszu 20 Minuten

Hier gings darum, daß die Viess*n Steuerung niedrige Temperaturwerte aus dem unteren Teil des Puffers bekommt, weil der Fühler zuweit unten montiert ist.

Dann versucht sich möglichst schnell auf Solltemperatur zu kommen und dreht die Leistung hoch (bei Abweichung über 5 K sogar mit Heizstabeinsatz).

Jetzt ist der Fühler weiter oben und das Verhalten sollte abgemildert sein.
.

Kontraproduktiv, weil: Auch wenn das mit dem Druck aufbauen sicher stimmt; mit einem kurzen Wasserkreislauf zum Puffer als hydraulische Weiche komme ich da wo die RLT gemessen wird, dann eben doch zu schnell zum Abschaltpunkt. Das heisst, die 5-10min Laufzeit um den Druck zu erreichen, werden dann mitunter nicht erreicht, weil die Kiste vorher wegen "RLT zu hoch" abschaltet.

Sorry. Ich bin momentan viel am arbeiten.

Hier aber einmal die Werte:

10.3.
15,8 kWh 65 kWh 10,7 grad
10.3 07:42 Uhr bis 11.3 08:58 Uhr - 13 Starts

Die Messreihen werden wir heute oder morgen durchführen.

Und nochmal danke für die ganzen Bemühungen!

An den 13 Starts gestern sieht man, dass die Verlegung des Fühlers nach oben die Taktung nicht nennenswert verringert hat.

Dann könnt Ihr vor der Messreihe die Pumpe auf 60 stellen und müsst dann nur eine Messreihe machen.

Seit Samstag hat meine Anlage auch 2 Takte pro Tag hingelegt.
Das ist einfach auch den hohen Außentemperaturen geschuldet.

Interessant wird sein, wie lange die Phase mit der hohen Kompressorleistung jetzt dauert.

Ich hab gestern unsere vitocal auf Betrieb mit Puffer im IBN umgestellt, Heizstab ist deaktiviert und der geräuschreduzierte Betrieb aktiv.

@natalie ich habs gefilmt, wenn du willst schick ich dir das Video per email. Kein filmisches Meisterwerk aber man sieht was man machen muß.

Ich verstehe die Anlage einfach nicht.

Wir haben heute im Wohnraum „nur“ 20,2 grad - also viel kälter als die anderen Tage, aber trotzdem bis jetzt nen viel höheren Verbrauch als z.b. die anderen letzten zwei Tage.

Wie kann sowas?

War es gestern bei euch wärmer oder kälter als die Tage davor?

Bis Montag war es noch schöner, seit Dienstag eher schlechter. Gestern hat’s geregnet.

Ist das Video für den Geräuschreduzierten Betrieb? Das wäre sehr lieb :)

https://youtube.com/shorts/7ZCuULPWnts?si=ajPu8uUeIlqsAQHk

Generell ist es normal, daß der Verbrauch steigt wenn es draußen kühler wird.
Ich denke mal die Heizkurve passt nicht, wenn es euch jetzt zu kalt ist.

Senk die mal um 0,1 ab und erhöhe das Niveau um 1 oder 2
(Ich hab im Altbau z.B. mit normalen Heizkörpern 0,6 und 3 )

Ich denke aber, daß die Maschine einfach zuviel taktet und deswegen die Phasen mit hohen Anlaufleistung übermäßig zu Buche schlagen.

Versuch das mal mit dem Geräuschreduzierten Betrieb.

Also im IBN aktivieren (und Heizstab abschalten) und dann über Einstellungen -> Wärmepumpe -> Geräuschreduzierter Betrieb > ein Zeitfenster zwischen 11:00 und 19:00 einstellen

@Natalie

Ich hatte damit gerechnet, dass es jetzt kühler bei Euch wird.
Das ist eine Folge davon, dass Ihr den Fühler am Puffer nach oben gesetzt habt und dass die Sonne kaum noch beigetragen hat.

Aber bitte weiterhin nur das Niveau der Heizkurve ändern, alle anderen Werte unverändert lassen.
Und bitte durchsagen, wann Du das Niveau geändert hast, damit ich das dann einer Außentemperatur zuordnen kann.



Und bitte vor der Messereihe mit Fühler oben und 60 nichts anderes verstellen. Sonst wird das unsystematisch.

Wolltest Du diese Messereihe nicht schon gemacht haben?

Noch vergessen:

Hast Du die Thermometer geeicht?
Wie waren die Abweichungen?

Senk die mal um 0,1 ab und erhöhe das Niveau um 1 oder 2

Falsch rum, oder?

Bei AT um 2°C war Niveau auf 6, jetzt auf 3, sonst alles gleich.
Die Neigung ist also nicht zu hoch, sondern eher zu niedrig.

Aber: Dass schlecht gedämmte Altbauten auf mehrere Tage massive Sonneneinstrahlung (es ist immerhin schon Anfang März) reagieren, ist auch klar. Daher war das zwischenzeitliche NIveau jetzt zu niedrig.

Und: der Fühler ist jetzt oben im Puffer, bei sonst unveränderter Hydraulik.
Da wird das Integral schneller reagieren als mit Fühler weiter unten.

So weit also alles verständlich.

Also bitte: nicht wild rumraten und rumstellen!
Daher zunächst mal nur das Niveau verstellen. Alles andere unverändert lassen.

---

Ein offenes Wort sei mir gestattet.

@Natalie

Wir waren hier angetreten, weil Dir der Stromverbrauch zu hoch war.

Nun ist es zwar so, dass das schlecht gedämmte Haus halt braucht was es braucht, aber mit einer optimierten Hydraulik lassen sich oft auch 10-15% Strom einsparen.

Das zu versuchen ist (und wäre weiterhin) mein Ansatz: Die Hydraulik (Puffer / Heizkörper) im Restwinter optimieren, damit die im nächsten Kernwinter (wenn z.B. der geräuschreduzierte Betrieb keine Option ist) passt.

Wenn Du jetzt eher von Belzigs Taktphobie angesteckt bist und (vor der Einstellung der Hydraulik) an anderen Einstellungen (wie dem geräuschreduzierten Betrieb, der mit Sicherheit keinen Strom sparen wird) arbeiten möchtest, würde ich Dir viel Erfolg wünschen und aufgeben.

AT im Januar?

@ Weissnixx

AT im Januar?

Nicht wirklich besonders niedrig im Westen.

https://meteostat.net/de/station/D2110?t=2026-01-01/2026-01-31

https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/monatswerte-temperatur.asp?y=2026&m=1



Das ist oft so bei Kältephasen durch NAO.

https://weather.com/de-DE/wissen/wetterlexikon/news/2026-02-13-nao-ein-wetterphaenomen-macht-unsere-winter-so-unberechenbar

Hi Bernd,
Wenn du dich jetzt aus der Sache rausziehst, weil andere die diese Wärmepumpen relativ gut kennen auch was sagen, finde ich das etwas eigenartig.

Die Hydraulik einzustellen ist sicher nicht verkehrt und v.a. die Pumpen auf einander abzugleichen ist wichtig. Aber es ändert halt nichts an der Tatsache, daß die Maschine für die jetzige Wohnsituation viel zu groß ist.

Mit dem Geräuschreduzierten Betrieb, wird die Leistungsspitze am Anfang des Taktes abgeflacht und der Takt wird länger.

Das ist auch kein böses Hexenwerk und kann sobald er über das IBN für den Betreiber freigeschaltet ist, problemlos über die App jederzeit abgeschaltet werden.

Für eine Optimierung auf Vorlauftemperatur ist es jetzt auch draußen zu warm, sowas muß man im Winter machen.
Wegen der hohen Leistung, wird man u.U. auch durch die Absenkung der VLT sogar einen Mehrverbrauch wegen der vielen Takte und Leistungsspitzen am Taktanfang verzeichnen.
Zudem wird sich die hydraulische Situation sofort ändern, sobald die anderen 2/3 des Hauses wieder bewohnt sind.


Man kann jetzt noch 3 Wochen rummessen und am Ende wird es darauf hinauslaufen, daß Natalie Heizfenster einstellen, den Geräuschreduzierten Betrieb aktivieren und den Heizstab deaktivieren muß.

Ein anderer Blickwinkel.

Aktuell müßten 7.500 kWh Strom so bei ca. 2.100 - 2.200 Euro im Jahr liegen.

In der Vergangenheit waren ja nicht nur 4.000 Liter Heizöl, sondern auch Strom für den Betrieb der Ölheizung notwendig.

Öl früher ca 80 Euro/100l = 3.200 Euro im Jahr plus Stromkosten Heizung.

Faktisch sind das fast 200 Euro im Monat für das Heizen. Das ist schon viel Geld.

@ belzig

Zudem wird sich die hydraulische Situation sofort ändern, sobald die anderen 2/3 des Hauses wieder bewohnt sind.

Keine Ahnung, wo Du das mit "1/3 beheizt" her hast:

Flur 8qm 60 x 90 x 10 cm, Ventil 0, Typ 22
Wohnz. 37qm 140 x 60 x 16 cm, Ventil 5, Typ 33
Essz. 110 x 60 x 16 cm, Ventil 5, Typ 33
Küche 60 x 90 x 16 cm, Ventil 5, Typ 33
Anbau Flur 7,83 qm 70 x 90 x 16 cm, Ventil 2,5, Typ 33
Bad Anbau 7,25 qm 70 x 90 x 16 cm, Ventil 5, Typ 33
Alle Heizungen EG sind vorne glatt
Kinderz. 16 qm 120 x 60 x 15 cm, Ventil 2,5, Typ 33
Ankleide 9,8 qm 120 x 60 x 15 cm, Ventil 2,5, Typ 33
Schlafz. 11,2 qm 120 x 60 x 15 cm, Ventil 1,5, Typ 33
Bad OG. 2 qm 90 x 40 x 15 cm, Ventil 5, Typ 33
Raum 20 qm 160 x 40 x 15 cm, Ventil 1, Typ 33
160 x 40 x 15 cm, Ventil 1,5, Typ 33

Und die HK auf 2.5 spielen zumindest im ersten Drittel eines Taktes noch gut mit.

---

Ich bleibe dabei: Zunächst muss die Hydraulik geprüft / eingestellt werden:
Volumenstrom der WP in den Puffer / Volumenstrom der HK aus dem Puffer / Volumenströme der HK untereinander.
Da liegt sicher einiges im argen.

Wenn (falls) danach noch weitere Probleme bestehen, muss man sehen was man macht.

Kein Problem für mich, wenn Nathalie das anders sieht und anders entscheidet.
Aber dann wird es unsystematisch, und dann wird mir der zeitliche Aufwand zu groß.

Hallo!

Da ist eine Userin die Hilfe braucht. Warum streitet ihr wegen so einem Gedöns?

Helft doch bitte der Frau!

Lieben Dank!

Sie hat ganz am Anfang geschrieben, daß sie nur 90m² bzw 1 von 3 Etagen bewohnt.

Auch wenn sie jetzt im nicht bewohnten Teil, die Ventile auf 2,5 gestellt hat, wird sich der Volumenstrom im HK deutlich ändern, wenn da wieder jemand einzieht und alles auf 5 steht.

Jetzt 1100.2 auf 60 zu stellen ist OK, mehr Zeit zu investieren hat eigentlich keinen Sinn, solange es nicht wirklich kalt ist.

Kann es sein, daß du den Thread von vorne durcharbeitest?
Man kann die Posts auch andersrum sortieren.

WIr sind schon mitten im Helfen.

Wir haben jetzt gestern den Wert auf 60 gestellt.

Das Niveau 6 und die Neigung auf 0,6. heute sind es nur 3 grad.
Haben eine Messreihe eben gemacht, also mit den 60 Wert.

Schicke es jetzt hoch.
Aber da die Temperatur so rapide abgefallen ist, sollen wir gleich nochmal auf 90 stellen und dann eine weitere messreihe durchführen um einen richtigen Vergleich zu haben?

https://ibb.co/n8QPysJS
https://ibb.co/s9LVfnCm
https://ibb.co/fzScR978