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  - Wärmepumpen

Guck‘ Dir nochmal die Schaltzeiten jedes einzelnen Wochentags an, ob da tatsächlich alles richtig hinterlegt ist. Die Programmierung ist wenig intuitiv und deshalb fehleranfällig.

Ansonsten guck‘ mal, was als „Frostschutztemperatur“ eingestellt ist. Wenn da z.B üppige +5°C programmiert sind und es war kälter heute Morgen, weißt Du Bescheid.

Gruß Karl

Hi Karl,

je länger ich drüber nachdenke...
ich glaube ich stand möglicherweise nur auf dem Schlauch:

Wenn das Zeitprogramm "vorbei" ist, dann geht die WP nicht hinsichtlich Heizen "aus", sondern vermutlich nur in den Absenkbetrieb, also muss ich schauen welche Werte ich bei T-Absenkung habe....

Korrekt?

Wenn ich recht hätte, wie könnte ich ihm aber das Heizen in bestimmten Zeiten definitiv verbieten? Nur durch T-Absenkung möglichst weit runter?

Bezüglich Deiner Frage "Frostschutztemperatur": bei mir 0 Grad eingestellt.

Beste Grüße,
Chris

Hallo Chris,

Ja! Aber da beginnt das Problem: Egal wie tief das Raum-Soll eingestellt wird, die minimale Vorlauftemperatur bleibt bei den voreingestellten 25°C. Da die Heizung erst abschaltet, wenn Vorlauf-Ist mindestens 3K über Vorlauf-Soll liegt, läuft die Heizung im gut gedämmten Haus in der winterlichen Übergangszeit fröhlich weiter!

Abhilfe: Externe Zeitschaltuhr (oder programmierbares Raumthermostat) am Thermostat-Eingang der HPSU. Ich habe dazu das günstige Funk-Thermostat Computherm Q7RF und habe damit vom Wohnzimmer aus alles im Griff.

Gruß Karl

Hallo Karl,

danke für Deine Antwort und den Hinweis auf das Thermostat bzw. Abschaltmöglichkeiten, gegebenenfalls greife ich die Idee wieder auf.

Nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass zwischen 22 bis 6 Uhr doch teilweise abgeschaltet ist, wie gewünscht (ich habe mir dann mal T-HK Soll angeschaut, der Wert wurde dann als 9 Grad angezeigt.).

Es spielen offensichtlich mehrere Punkte eine Rolle: Außentemperatur (logisch),
Heizgrenze Nacht, T-Absenkung, Min T-VL auf 25 Grad erhöht, etc.

Ich würde daher nicht mehr von einer Anomalie sprechen wollen, ich stand vermutlich nur auf dem Schlauch, passiert manchmal ;-)

Für den Moment habe ich daher kein offenkundiges, massives Problem mehr "offen".

Mich würden eher Deine rein persönlichen Erkenntnisse interessieren,
wie man die meiste Energie einspart oder anders gefragt, was den meisten Effekt hat auf den Strombedarf der WP (Nachtabsenkung ja/nein, EHS = 0 oder 1, etc.).
Was kannst du empfehlen, weil es aus Deiner persönlicher Erfahrung den größten "Einspar-Wumms" hat?

Nochmals danke für die Zeit, die Du für meine Fragen investierst.

Mein Angebot "ich lade Dich auf ein Fern-Bier ein" gilt übrigens immer noch ;-)

Liebe Grüße,
Chris

Hallo Chris,
wenn man keine groben Fehler im System hat, wirken sich Optimierungsschritte nur so gering aus, dass man sie im Rahmen der natürlichen, wetterabhängigen Verbrauchsschwankungen nicht mehr wahrnehmen kann. Die wesentlichen Faktoren für den wirtschaftlichen Betrieb sind aber

- die Abhängigkeit des COP vom Temperaturdelta außen zu innen
- der Energievelust durch Abtauprozesse
- die Lebenszeit der Anlage

Ob eine Anlage nach 10, 15 oder 20 Jahren über den Jordan geht, ist der wichtigste Faktor für die Gesamtwirtschaftlichkeit. Deshalb sind eine regelmäßige Beobachtung der Betriebsparameter und Sichtprüfungen (Leckagen) wichtig, um teure Schäden ggfs. vermeiden zu können. Ein defekter Gebläsemotor kann z. B. die komplette Elektronik zerstören, und extrem häufiges Takten reduziert die Lebenszeit des Verdichters.

Wenn die WP für Dein Haus sowieso überdimensioniert ist (wie meine 8kW-Version) lohnt sich der Flüstermodus (nur bei >5°C AT wirksam), der die Leistung auf 6kW beschränkt und der WP bei der WW-Bereitung weniger abverlangt und dabei einen besseren COP liefert. Außerdem lohnt sich gerade bei nächtlichen Temperaturen um den Nullpunkt eine Abschaltung zwischen 23 und 9 Uhr zur Nutzung der wärmeren Tagestemperaturen und Vermeidung unnötiger Abtauzyklen, die sonst bei Tau- und Reifbildung ggfs. stündlich ablaufen. Meine 8kW WP am gut gedämmten Haus holt das entstehende Heizdefizit locker wieder auf, ohne die Maximalleistung abrufen zu müssen.

Meinen Heizstab habe ich seit 4 Jahren außer Betrieb und noch nie vermisst. Einziges Risiko wäre eine Selbstabschaltung der Heizung, wenn der Speicher aus irgendwelchen Gründen unter 30°C fällt und nicht per Heizstab hochgeheizt werden kann. Aber auch dabei geht nichts kaputt!

Gruß Karl

Hallo Karl,

danke für die wertvollen Hinweise!

Klar, logo, am Wichtigsten ist natürlich die möglichst lange Lebenszeit der Anlage.

Ich habe die Anlage seit 8 Jahren und ehrlicherweise gab es eigentlich kaum bis gar nicht (professionelle) Wartung.

Würdest Du empfehlen, wenigestens ab jetzt jedes Jahr oder vielleicht alle 2 Jahre über z.B. Daikin/Rotex eine Wartung zu beauftragen?

Die bieten das glaube ich über deren Webseite an...

Ich vermute mal, Du machst alles selbst;
das ist zwar immer erstrebenswert, aber ich würde mir das ungern (etwa durch Selbststudium) auch noch auflasten.

Was empfiehlst Du?

Und noch eine 2. Frage:
Ich habe glaube ich verstanden, wann meine WP außerhalb der programmierten Zeitprogrammzeiten nachts heizt,
nämlich falls "Außentemperatur" kleiner als "Heizgrenze Nacht" und dann mit "Min T-VL" 25 Grad.

Würdest Du in Richtung Winter das "Min T-VL" von jetzt 25 Grad wieder auf Standard 10 Grad herabsetzen,
mit der Zielsetzung, dass er nachts dann öfter mal ganz abschaltet? Ich habe die Hoffnung, dass wenn ich
"Min T-VL" wieder stark herabsetze, dass dann "T-Absenkung" wieder "der Chef im Ring" ist außerhalb der programmierten Zeitprogrammzeiten.


Viele Grüße,
Chris

Hallo Chris!

zu 1) Ich würde keine Regelwartung machen lassen. Das sind über 300 Euronen im Jahr! So, wie Du Deine WP beobachtest, wirst Du Probleme schnell erkennen.

Wichtige Fehler bei älteren HPSU:
- Undichtheit der WW-Anschlüsse wg. maroder Dichtungen (sind die schon neu bei Dir?)
- Defekt der 3-Wege-Ventile (Heizungsvorlauf zu warm. WW-Speicher kühlt schnell aus).
- Elektronikdefekte => unplausible Anzeigen und gestörtes Betriebsverhalten


zu 2) Ja! Die 25°C minimaler Vorlauf sind in der Übergangszeit sinnvoll. Sobald aber aufgrund niedriger Außentemperaturen sowieso keine VL-Temperaturen < 25°C zu erwarten sind, kannst Du diese Einstellung problemlos reduzieren.

Gruß Karl

Hallo Karl,

danke für Deine Rückmeldung.

Also das Einzige was jemals gemacht wurde in den 8 Jahren seit ich die WP habe war:
- 1x Umbau Außengerät von Wandkonsole zu abgesetztem Sockel (wegen Hausvibrationen -> jetzt weg)
- Temperaturfühlerbaum Außen ausgetauscht (Taute nicht mehr ab, war zum Eisblock geworden)
- Jetzt, dank Deiner Unterstützung, Reparatur der RTX-AL4 Platine (unplausible Anzeigen...)

Ansonsten ist alles ursprünglich soweit ich mich erinnern kann...

Bis jetzt habe ich noch keine Lecks bemerkt...

Im Moment könnte ich nicht behaupten dass etwas krass eklatant sichtbar "seltsam" wäre.

Ich schaue aber fast täglich drauf, ist fast ein krankhaftes Hobby ;-)

Eine Frage, die mich ab und zu aber doch noch beschäftigt, lässt sich aber wohl nicht mehr ändern:
Der Heizungsbauer hat separate Überströmventile im Heizkreis (Vor und Rücklauf) eingebaut,
später kam er dann zu mir und meinte, das hätte es wohl gar nicht gebraucht.
Obs in irgendeiner Form schadet kann ich nicht sagen, wenn ja dann nicht offensichtlich...

Jetzt wo ich drüber nachdenke habe ich doch noch eine Frage:
Beim Stockwerks-Heizkreisverteiler gibt es ja so durchsichtige drehbare Stäbchen, mit denen man die Durchflussrate des Kreises einstellt.
Im Stäbchen ist so ein rotes Plättchen, was dann hoch oder runter fährt, die Durchflussrate ist dann an einer Skala ablesbar.
Jetzt sind manche dieser Stäbchen wie festgefressen, wenn ich drehe ändert sich die Plättchenhöhe nicht mehr.
Meine Frage ist nun: wie kann man die defekten "Einstellstäbchen" gegen neue austauschen?
Gibt es da einen "idiotensicheren" Weg bzw. Anleitung?

Ich kann gerne auch mal ein Bild von solchen "defekten" Stäbchen hier reinstellen...

Viele Grüße,
Chris

Hallo Chris,

das Überströmventil ist bei der HPSU tatsächlich überflüssig. Wenn Du den Stellknopf maximal rein/zu drehst, ist es deaktiviert.

Den HK-Verteiler müsste man erneuern, oder damit leben. Ersteres macht der Fachman, letzteres Du ;-)

Gruß Karl

Hallo Karl,

alles klar ;-)

Ich wünsch Dir einen schönen Tag :)

Grüße,
Chris

Hallo Karl,

ich habe mir diesen (meinen) Thread nochmal durchgelesen und mir ist mal wieder aufgefallen, wie nett und ausführlich Du auf alles geantwortet hast; es war sehr hilfreich.

Da war es mir jetzt einfach ein Bedürfnis, das zu schreiben: nämlich danke nochmal!

Im neuen Jahr, wenn die Heizperiode pausiert, werde ich wohl die Anregungen von Dir und aus den anderen Threads aufgreifen und angehen, z.B. Funkraumthermostat und Anbindung/Steuerung über den CAN-Anschluss, um nur einiges zu nennen;

Ich habe hier so einige Rasperry Pis rumfliegen, da kann einer bestimmt für die CAN Anbindung eingespannt werden.

Aber da muss ich noch hirnen und lesen.

Frohe Feiertage, Karl und auch an alle Mitleser und Mitschreiber!

Grüße,
Chris

Schönen Dank für diesen hilfreichen Beitrag! Wir hatten dasselbe Problem.
Stichworte: hpsu bc 308. Pumpe lief trotz Sommerprogramm, Temperaturen Vorlauf und Aussen je 0 Grad, Neustarts, knallroter Display, mal E8200, mal E200, mal alles gut; natürlich auch dann gut als der ratlose Servicemann da war („mal abwarten, hui, eine neue Platine wäre teuer“), Rechnung dann 300 Stutz. Bald darauf alles von vorne…
Nach den Hinweisen hier bestellte ich bei Distrelec zwei Elkos (100 uF) für nicht ganz 1 Stutz + Porto, nachdem ich die Masse bei der Platine RTX-AL4, diskret verborgen rechts hinten, genommen habe. Einlöten. Hurra, ich konnte es noch😅; Kiste zu, starten… Alles Ok 👍!
Im Nachhinein sage ich, dass ich trockene Kondensatoren schon zu Anfang vermutet hatte. Was lernt man daraus? Traue deinem Urteil hin und wieder was zu! 😀. Nochmals danke.

Hallo Community,

ich hab nun leider auch das Problem der fehlenden Temperaturanzeige (0 Grad) und der nicht mehr möglichen Warmwasseraufbereitung. Hatte heute morgen bei unserem Heizungsinstallateur angerufen und die Auskunft erhalten, dass im Falle einer defekten Realtime-Platine derzeit keinerlei Reparaturen möglich seien. Die Platine sei wohl erst wieder Ende Januar lieferbar. Aktuell würde dann an den Werkskundendienst verwiesen, der eine komplett neue Steuereinheit verbauen würde um die Real-Time-Platine "zu überrücken". Kosten ca. 2.000 Euro!

Aktuell sind die Platinen ja auch bei Händlern im Internet neu nicht mehr bestellbar (am Sonntag waren noch welche lagervorrätig:-() Ich würde ich daher auch selbst an den Aus-/Umbau machen bzw. meinen handwerklich deutlich begabteren Schwager dazu holen.

Frage: ich hatte das Gehäuse schonmal offen, wie ist denn die "Hauptplatine" konkret zu lösen bzw. zu entfernen? Ich hatte keine Verschraubung oder Ähnliches gefunden.

Und was benötigte ich bzw. mein Schwager ggfls. für Kondensatoren bzw. wo kann ich diese dann zeitnah ordern? Aktuell gibts kein Warmwasser bei uns, die Stimmung mit zwei Mädels in der Hütte ist da nahe dem Gefrierpunkt :-(

Vielen Dank vorab für die Mühen.

Mike

Hallo Mike,

also alles was ich brauchte war eigentlich schon in diesem Thread, hauptsächlich auf Seite 1, enthalten.

Vorbemerkung: Natürlich habe ich alles Nachfolgende erst getan, als alles stromlos war....

Ich habe mich auch nicht leicht getan im Auseinanderbauen, ist schon ein nerviger Krampf gewesen,
vor allem, weil ich letztlich einen Stecker einfach nicht lösen konnte
(habe dann die zugehörigen Kabel dazu durchgeschnitten und dann am Ende wieder miteinander verdrahtet)

Aber letztlich bin ich so vorgegangen:

a) Status quo genau fotografiert
b) Ein bisschen etwas auseinandergebaut
c) wieder zu a)

Ich hatte danach quasi ein Auseinanderbau-Fotoband, um zu dokumentieren was ich tat.

Und das solange bis ich mich zur Platine RTX AL4 vorgekämpft hatte.

Soweit ich mich erinnere musste man auf dem Weg dorthin teilweise Stecker lösen,
Platinenteile aus Halterungen ausklipsen usw.

Dann die genannten Kondensatoren der ausgebauten RTX AL4 durch eine Fachkraft austauschen lassen ("alte auslöten, neue einlöten").

Dann alles rückwärts wieder einbauen und verkabeln.

Was soll ich sagen: Wieder angeschaltet -> Ging sofort alles wieder ordnungsgemäß!!!

Weiß nicht ob es Dir hilft, aber viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen.

Ich kann nur den Tipp geben diesen Thread nochmal komplett durchzulesen und das Gerät mit einem diesbezüglich erfahrenen Menschen auseinanderbauen.

Die Kosten beliefen sich auf wenige Euro für die Kondensatoren plus einen Dankbarkeitsamazonschein an denjenigen der für mich die Lötarbeiten machte.

Viel Glück.

VG,
Chris

Du musst nur die beiden schwarzen 100Mü / 63V / 105°C Kondensatoren tauschen. Die beiden roten, bipolaren (!) Kondensatoren sind schwer zu bekommen und i.d.R nicht kaputt!

Hier mal lesen!





Gruß Karl

Hi Chris,

super, vielen Dank schonmal für die Info. Ich werde mich die Tage mit meinem Schwager (Informatiker und Kommunikationselektroniker) daran machen, das Teil auszubauen.

Ich hab mir tatsächlich auf Ebay eine "überholte" Platine (wo die Kondensatoren getauscht wurden) noch zusätzlich gebraucht gekauft, nachdem ich ja von unserem Heizungsbauer gehört habe, dass die Teile nicht mehr verfügbar sind. Da gibts ja einen richtigen kleinen "Markt" mit den überholten Platinen.

Du hast Deinen genannten Bildband nicht zufälligerweise noch oder?

Vielen Dank Euch allen!

Nochmals vielen Dank an Alle hier.

Hat geklappt, Platine gestern getauscht und alles läuft wieder.
Die Mädels können endlich wieder warm durschen :-)

Habt ihr die Tauschplatine zufällig noch da? Wir stehen aktuell vor dem Problem und ich komme nicht weiter

Hallo zusammen.

Meine Anlage HPSU compact 508 H/C Biv-5
Gleiche Probleme wie am Anfang von C.K.1972 beschrieben

Ein Großes Dankeschön an Dich und an die Techniker!

Ausbau ging leichter als ich dachte, habe dann für 6 Euro + 4 Euro Trinkgeld beim lokalen Elektronikladen die Kondesatoren umlöten lassen. Jetzt läuft die Heizung wieder.

Danke nochmal!

Hallo Karl,
Hallo Forum,

vielen Dank für deine Analyse!
uns hat es auch "erwischt" - unsere Anlage aus dem 2014 Jahr hatte denselben Fehler.
Dank deiner Analyse und Anleitung war es für uns/mich möglich den Fehler zu beheben.
Denke dass hat uns einiges an Geld gespart.

nun auf zu den nächste 10Jahren ;-)
ne Spass ich rechne eigentlich eher mit dem Aussengerät, dass dies einmal "den Geist" aufgibt.. ist ja beachtlich die Laufleistung... von daher *Top* Daikin.

so nochmals Danke! und Liebe Grüße
Christian

Hallo zusammen,

ich will mich auch für die Unterstützung hier bedanken.
Ich habe eine Rotex HPSU compact von 2016.
Die letzten Tage habe ich auch immer fehlerhafte Temperaturanzeigen für Vorlauf und Außentemperatur bekommen.
Die Anzeige wechselte ständig zwischen der wohl korrekten Temperatur und "0" bzw. "---" hin und her und es wurde ständig vom Außengerät angefordert, aber es kam nichts.
Mit verschiedenen Fehlermeldung und ständig sinkenden Temperaturen bin ich dann auf diesen Beitrag gestoßen.
Hab die entsprechende 100er Elko bestellt und als mein Erstlingswerk an der RTX-AL4 Platine die beiden großen Elkos ersetzt.
Ich musste, um die Platine herauszubekommen, auch den kleinen weißen Stecker auslöten (auf dem Bild weiter oben im Chat über den beiden kleinen bipolaren Elkos).

Aber nach dem Wiederzusammenbau lief die Heizung wieder!

Also vielen lieben Dank!

Manuel

PS: Falls ihr auch das Problem habt denkt daran, dass die Heizung, wenn sie schon unter 30 °C warm ist erst mit dem Heizstab die Temperatur vom Warmwasser erst wieder auf über 30 °C bringen muss wenns draußen kalt ist, sonst springt sie auch nicht an.

Hallo,

ich möchte mich ebenfalls bedanken.
Unsere Rotex HPSU compact 508 von 2015 hatte genau das selbe Fehlerbild wie Manuel (Beitrag über mir) es beschreibt. Allerdings kamen bei uns keine Fehlermeldung(en)...
Ich habe die Wärmepumpe in der Zwischenzeit auf Sommer gestellt, weil ich dachte, das schont eventuell die Mechanik, denn man hört, durch die falschen Werte, die ganze Zeit die Relais schalten...ob es meinen erhofften Effekt bringt, weiß ich aber nicht...bin kein Fachmann (kein Rat, sondern Teilung meiner gemachten Erfahrung).
Ich habe dann auch die Platine ausgebaut und habe die schwarzen Kondensatoren getauscht, Platine wieder rein und bis jetzt läuft die Wärmepumpe ohne Probleme...

Ich danke Karl, dass er seine Erfahrung und Expertise teilt!

Herzlichen Dank!

Auch an alle, die eine Rückmeldung geben, dass es bei Ihnen das Problem gelöst hat. Das schafft Vertrauen bei allen, die auf diesen Beitrag stoßen!

Danke!