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  - Wärmepumpen

genau, leider können die meisten Wärmepumpen nur max. 2 Warmwasserfühler auslesen. Die Software ist dann auch noch so ein Thema, wann wird Warmwasser gestartet und wann wird es gestoppt. Einfach wäre, den oberen Fühler als Start wählen und darunter in verschiedenen Höhen weitere Fühler, die man mit einen Shelly umschaltet, damit immer nur einer mit der Wärmepumpe verbunden ist.

Und die Wärmepumpe müsste eine Zielladung unterstützen, soll sie halt mit höherer Leistung laufen, weil irgendwann der Mindestvolumenstrom erreicht wurde.
Aber das ganze ist schon sehr nerdig, wobei einfach zum umsetzen. Die PT1000 Ports auf der Platine sollten frei programmierbar sein und dann einfach per App die Teilladung nutzen. Hätte auch den Vorteil, dass mit mehreren Sensoren eine schnelle Entladung z.b. Badewanne erkannt werden kann und somit die Nachladung früher startet. Bei einer FRIWA wäre mit sowas wie einer Schichtleitkrempe der VL direkt in der FRIWA Ansaugung.

Bei WW Boiler mit WT ist das nutzlos, für FriWa Puffer bedeutet es sofortige WW Bereitstellung mit Zieltemperatur.


Ich erreiche Zieltemperatur in 4 Minuten, wenn FriWa das ansaugt, bedeutet das quasi Kombiboiler Performanz und unendlich WW.

@Chaot bei dir erreicht er die Zielspreizung niemals weil die Ladepumpe ein 11% PWM Minima hat und nicht langsamer fahren kann um dann die Spreizung zu erzielen; du müsstest WW Temperatur weiter hoch setzen damit zu wirklich hohe Spreizungen sehen würdest. Siehst du auch bei mir im Bild mit den 300l/h.

Glaubst du jetzt, dass es bei Chaot nicht funktionieren kann ?

Hohe Spreizung bei WT ist kompletter Quatsch und du verlierst an Wärmeübertragung am schon limitiertem WT weil du die Fläche nochmal kappst.

Wer meint denn das sei 20K ab Werk? Insofern ich mich erinnere war das bei 5K eingestellt bei mir. Ich hatte das selber auf 25K (max) eingestellt damit WW Bereitschaft Totzeit <5 Minuten liegt, aber wie gesagt, das geht nur bei FriWa.

PaBaKi 31.3.26 16.37 Uhr

Bei mir waren es 20K Ladespreizung und ich bin sicher, die hat nicht der HB eingestellt, weil er es trotz Hinweis nicht für nötig erachtet hatte, sich ein Passwort zu besorgen („steht doch immer in der Montageanleitung“ ist leicht dahergesagt, wenn man noch keinen Blick reingeworfen hat…)

In meinem Fall des (möglicherweise unnötigen oder gar schädlichen) Legionellenprogramms ist die Zieltemperatur >60 Grad, der Speicher oben aber nur bei 41…42 Grad. Dann habe ich doch auch bei hoher Ladespreizung eine hohe Temperaturdifferenzen zwischen VL und WW. Wahrscheinlich sind die sogar höher als bei niedrigerer Spreizung….
HLP gucke ich mir nochmal an. 100% sind 1600l/h, deshalb würde davon ausgehen, dass bei > 4kW auch eine Spreizung von 20K möglich sein sollte.

Ich sehe in der Aufzeichnung, dass der HLP Volumenstrom auf 440l/h runtergeregelt und dort exakt gehalten wird. Es wird also vmtl. irgendwo jenseits von Level2 ein Mindestvolumenstrom für WW oberhalb der 11%, die man ansonsten manuell als unterste Grenze einstellen kann, hinterlegt zu sein.

Wieso glaubst du 440l/h stellt mehr als 11% PWM Leistung dar? Das klingt genau nach was es sein soll; du kommst also nicht darunter es sei denn zu hast ein Strangulierventil im WW Pfad um den Duckverlust zu erhöhen.

Aber wie gesagt, es hat keinen praktischen Sinn das so zu betreiben.

Ich teile hier auch nochmals gerne mein Temperaturkurven vom Warmwasser. Man darf aber nicht vergessen dass bei mir Warmwasser oben nicht ganz oben ist sondern ungefähr auf 6/8 und WW unten auf 5/8 des SChichtenspeicher und somit sehr nahe am rücklauf.

Egal was ich mache, klar wird es ganz oben schnell warm, aber der eigetnlich ausschaltpunkt wird gefühlt auf der kompletten Warmwasserbereich des Speichers ausgedehnt. Er schichtet es aus irgendwelchen gründen eben nicht von oben nach unten ein, was mir irgendwie völlig rätselhaft ist oder ich lese die temperaturkurven einfach falsch...

ggf. ist auch die spreizung zwischen unten und ganz oben viel zu wenig.



PS: Die warmwasser ganz oben temperatur habe ich in der FriWa steuerung und muss ich manuell auslesen.
PPS: inzwischen bin ich der Meinung lieber das ganze nur auf basis der Temperatur von ganz oben machen. Dann läuft das warmwasser ggf. öfters aber dafür umso kürzer. WEil oben kommt di wärme ja direkt an. (ist leider hier nicht zu sehen)

PPS: tagesverlauft

Praktischer Nutzen ist vielleicht ein anderes Thema, aber wenn mir die Lambda für das HLP-Rating über 1 Std. lang konstant einen Wert von 27,56 aufzeichnet, den ich auf Basis der 1600l/h bei 100% in 440l/h umgerechnet habe (ja, ist falsch, weiß ich jetzt auch), erschien mir da doch nicht die untere Betriebsgrenze der Pumpe erreicht zu sein.
Jetzt habe ich einfach mal im laufenden Heizbetrieb bei geringer Leistung die Spreizung hochgesetzt und sehe, dass die HLP bei einer Anzeige von 26,8% mit 319 bzw. 327l/h (Wert wechselt) hängen bleibt. Die Untergrenze scheint also nicht für WW sondern allgemein auf diesen Wert, der bei mir 20% des maximalen Volumenstroms entspricht, konfiguriert zu sein.

Start HKP (lange) vor Start WP...

Hallo Gemeinde,
gestern fiel mir auf der Baustelle auf, das bei >16°C AT die HKP angelaufen ist, die WP jedoch noch einige Zeit OFF war:


gelbe Linie: HKP (Start gegen 19:15h)
grün/weiß: VdA/HLP (WP ON, gegen 20:50h)
Logischerweise wurde dabei der Puffer zunächst geleert:


(Sorry, farben sind irgendwie schlecht erkennbar, aber oben links beginnt RL Speicher (blau) und Puffer oben (pink), die beiden unten links (vio / vio/pink) sind die externen Fühler an der HKP, welche ja seit Dezember (behandelt in anderem Beitrag) auf CP-1 läuft, da AutoAdapt nur noch volle Pulle läuft (Sollte ich vielleicht nun mit OFF-Phasen nochmals checken...?)

Gestartet ist die WP dann etwa um 20:50h, also rund 90min später als die HKP angelaufen ist.


Gibt es irgendwo n Setting, welches ich noch einstellen kann? Bzw: Warum startete die HKP, bei solchen AT, wo die WP noch lange keinen Anlass zum heizen sieht?

Wenn um 19:15 die berechnete AT unter 16°C ging und die WP aus dem Sommer-modus herauskam, macht doch alles Sinn, oder?

Aus meiner Sicht ist das in erster Linie eine Frage von HGT und Einschaltschwelle des Puffers.

Unterhalb der HGT läuft der Heizkreis grundsätzlich, also auch die HKP. Das bedeutet aber noch keine Verdichteranforderung. Die entsteht erst dann, wenn der Puffer bzw. die maßgebliche Temperatur unter die untere Einschaltschwelle / Hysterese fällt. Solange das nicht passiert, läuft nur die HKP und der Puffer wird weiter entladen.

Genau deshalb kann es vorkommen, dass die HKP schon lange läuft, der Verdichter aber erst deutlich später startet.

Umgekehrt ist es ähnlich: Auch oberhalb der HGT kann die HKP noch eine Weile weiterlaufen. Eine separate Laufzeit der HKP kann man meines Wissens bei Lambda nicht direkt einstellen. Den eigentlichen Einfluss hast Du daher eher über die untere Einschaltwelle des Puffers.

Ich habe die bei mir auf -6 K gesetzt, genau um dieses Verhalten besser in den Griff zu bekommen und unnötige frühe Heizanforderungen zu vermeiden.

Warum hast Du so viele Schaltvorgänge vor 13:00? (Puffer Temperatur unten und RL Wärmepumpe?

Hallo Andrei,
Eingestellt sind 13,5C AT, als Schwelle. Und da war ich ja noch weg, auch mit dem 1h wert....?

Richard, unter HGT versteh ich Heißgas....?
Müsste ich mal schauen, wo die lag um 19h + 20:50h. Vielleicht erschließt es sich mir dann

Das sind Abtauvorgänge...

Der RL und Puffer unten sind dann so kalt, weil mein Schichtenspeicher zu gut schichten und das kalte wasser ganz unten einschichtet aus dem es auch in den RL fliesst. Puffer unten kann auch nicht ganz unten am Puffer montiert werden, daher die Differnez zwischen RL und Puffer unten.

Wie man daran sieht funktioniert das in dem Fall zu gut. Habe mir schon überlegt für die Abtauvorgänge das warmwasser aus dem warmwasserteil zu ziehen um den effekt etwas zu reduzieren, aber am Ende ist die temperatur dort zu 50% gleich wie bei PUffer oben. Kommt halt drauf an wann ich das WArmwasser mache.

Die momentane AT und 1H Wert sind egal, die Steuerung nimmt die berechnete / gewichtete Temperatur. Wenn du da die Vorhersage drin hast, wird das unter 13,5°C gekommen sein sonst würde die WP nicht aus dem Sommer Modus herauskommen.

Ja, dass der Sailer so gut schichtet, ist grundsätzlich erst einmal eine gute Sache. Hat ein Schichtungseffizienz Zertifikat vom SPF

Aber auffällig ist für mich, dass nach dem Abtauen die Vorlauftemperatur des Heizkreises und die Temperatur oben im Schichtenspeicher praktisch gleichzeitig wieder ansteigen. Da könnte man aus meiner Sicht noch Einfluss nehmen, sodass zuerst die Heizkreistemperatur hochgeht und die obere Puffertemperatur erst etwas zeitversetzt nachzieht. Dann hättest du nach dem Abtauen schneller wieder nutzbare Temperatur im Heizkreis.

Hast du an deinem Heizkreis einen Mischer? Darüber könnte man eventuell noch etwas steuern bzw. den Heizkreis zunächst bevorzugen.

Ja hat er bei um die 80%, was gar nicht so gut ist. Aber im pufferbereich fällt mir das bisher nicht auf, da ist es sehr gut. Beim Mittelbereich zwischen WW und Puffer sind imho die grössten Verluste.


Ja ich hab einen Mischer (warum ist dir das nicht klar, wir haben in den anderne Threads das schon zigmal diskutiert ???)
Ich hab aber keine STichanbindung. Sondern alle wärme geht immer in den Puffer. Puffer oben ist aber nicht Vorlauftemperatur HZK. Die Schichteinheit im Sailer hört bei Puffer oben auf. Da das mit ziemlich hoehem Volumenstrom von der WP kommt strömt das ganz oben in der SChichteinheit aus und geht naütrlich auch noch 5 oder 10 zentimeter höher(wegen dem druck). Daher ist meine Vermutung geht WP VLT direkt in den HZK mit fast derselben Vorlauftemperatur.

In der Regel ist es auch so dass der Volumenstrom des HZK (konstantdruck 2) immer niedriger ist als der Volumenstrom der WP. Daher müsste das dein erwähntes Bild geben. Der Mischer sollte zu dem Zeitpunkt immer ganz auf sein, da er während es Abtauvorgangs ja aufmachen muss weil die Temperatur im puffer oben sinkt. Imho hat der Mischer hier nur einen negativen Einfluss und kann sich nie positiv auswirken... Wie auch bei einer STichanbindung, da wäre er für das Szenario auch nur ein hindernis. Er blockiert ja ggf. den Volumenstrom vom Puffer zum HZK

Aber wenn die WP ihre Energie nicht mehr loswird, hilft er die Heizkreistemperatur konstant zu halten, während die Puffertemperatur steigt.

Ja es gibt ausnahmen. Wenn du ERRs nutzt brauchste eigenltich keinen Mischer, weil die am Ende das gleiche tutn, halt etwas später...

Wenn man aber daran denkt, dass der Puffer die ineffizienteste Möglichkeit ist wärme zu speichern, ist er unnötig. ABer sicher gibts fälle wo es vielleicht sinnvoll ist.

Bei Radiatoren mag das anders sein als bei FBH. Ich hatte es oben auf FBH bezogen. Dort sollte man lieber den Estrich überladen. Denke ein grad mehr merkt man kaum.

Ich werde den Mischer bei mir mal abschalten und gucken was passiert. Denke aber dass das Ergebnis ähnlich zu dem mit Mischer sein wird.

Bei FBH ist das mit Sicherheit richtig. Die übliche Puffergröße und Speicherfähigkeit kannst du mit Werten der Estrichüberhöhung im nicht spürbaren Bereich weit unterhalb von 1K erreichen.