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Die Pos. vom Fühler kommt mir schon nicht falsch vor, mich wundert das dieser Fühler innerhalb vom 20 Minuten die Hysterese durchbricht. Ich würde den Fühler mal gerne unter der Dämmung am Rohr sehen falls das möglich ist.

Am besten hier falls das geht

Habe den Fühler entsprechend versetzt. Liefere morgen früh Ergebnisse.

Was genau bedeutet das er die hysterese durchbricht. Ist das Wasser vom Rücklauf zu schnell zu warm?

Was könnte es noch für Gründe haben, dass das Phänomen auftritt?

Soll ich mal die durchflussmengen der Räume weiter erhöhen, dass mehr Wärme ins Haus abgegeben wird?

unbedingt, überall +50%

Was genau bedeutet das er die Hysterese durchbricht. Ist das Wasser vom Rücklauf zu schnell zu warm?

Richtig

Es ist eine Hysterese HR von 2K eingestellt. Die WP startet 2K unter Rücklauf soll (RL soll) und stoppt diese 2K über RL soll.

Der Durchfluss sollte im Bad und die längsten Kreise ganz geöffnet, die kürzeren Kreise dann angepasst bzw auch das Schlafzimmer auch mit vielleicht 0,5l/Min wenn man es dort kühl haben will

Durchfluss ist durch nichts zu ersetzen als mehr Durchfluss :-)

Also ich denke das versetzen des Fühlers hat bisher den grössten Unterschied gemacht. Das habe ich gestern gegen 19:45 rum gemacht. Beim nächsten Takt lief die WP schon über 30 Minuten als ich dann noch zusätzlich an den Durchflussmengen gedreht habe.

Der Fühler steckt aber nicht allzu weit in der Isolierung, vielleicht 5-10cm. Ggf bekomme ich ihn noch etwas weiter rein, falls das aus eurer Sicht nötig sein sollte.

Die neuen Datenlogger Files sind drin.

Man sieht es auch sehr schön am Stromgraphen, das die WP nun länger läuft.


Soll ich die alte Grundfos auf Stufe 1 belassen?


Nun aber für mein Verständnis mal noch eine allgemeine Frage:
Wie müsste denn bei aktuellen Temperaturen zwischen -5 und 0 Grad ein idealer Verlauf aussehen? Also wieviele Takte fürs Heizen sollte es pro Tag in etwa geben und wie lange sollte die WP in einem Takt etwa laufen?

Ist meine eingestellte Heizkurve mit 27°/-20° und 21°/21° aus eurer Sicht i.O. für diese Jahreszeit?
Temperatur ist auf +0.0, weil ich hier im Forum - wenn ich mich recht erinnere - schonmal gelesen habe, das man damit nur die Heizkurve verbiegt und man daher lieber direkt in der Heizkurve verändern soll.
Wobei die ait-Techniker damals sagten, dass ich darüber die Temperatur erhöhen soll, statt über die ERR (also die sollte ich jeweils auf dem vorletzten Strich lassen), falls es uns zu kalt sein sollte.

Offtopic: In der Übergangszeit/letzten Herbst nutzte ich bereits eine Vorgabe von Rastelli bzgl Nachtabsenkung, damit die Heizung möglichst tagsüber anspringt, wenn noch PV-überschuss vorhanden ist. Das hatte soweit gut funktioniert. :-)
Das sah am 01.11.23 dann z.B. so aus:

Was mir im dta auffällt ist, dass die RL-Temperatur nun quasi dauerhaft über dem soll liegt. Die Position am Rohr scheint also wärmer zu sein als die im Speicher?

Die TRL nähert sich also jetzt von oben ans Soll an, vorher war es von unten.
Macht das so Sinn?

Auch der Stromverbrauch ist derzeit wieder deutlich erhöht, aber das schiebe ich mal aufs "Niveau", weil jetzt natürlich auch mehr Durchfluss herrscht.

Zur Info:
Ich habe die 3 Heizkreise vom Wohnzimmer/Küche komplett geöffnet, also das Schauglas so weit rausgedreht wie möglich. Zudem auch die zwei Heizkreise vom Bad im OG.
Die anderen habe ich bei etwa 1-1,5L bzw fast nichts (circa 0,5) bei denen die "unbeheizt" sein sollen (Schlafzimmer&Gästezimmer)

Jetzt sollte deine WP "funktionieren", bzw dein Haus auf eure Temperaturen warm bekommen. Die Einstellung für PV Nutzung ist dann das I Tüpfelchen.

Bei einem modernen Haus sollte die Heizkurve eher noch flacher sein als steiler. Jetzt sollte man noch etwas warten wie sich die Temperaturen im Haus verhalten.
Mir steigt der Rücklauf noch etwas zu schnell an, hier muß man noch an die Durchfluss Einstellung der Heizkreise.

vielleicht wären auch 2,5K Heizhysterese vertretbar, um Takte zu sparen. Das Polster ist aufgebraucht

Mit dem Versetzen des Fühlers wurden die hydraulischen voluminösen Unzulänglichkeiten im Puffer nur kaschiert.

Danke euch vielmals.


Das klingt doch schonmal beruhigend. Werde die Situation weiter beobachten.


Also noch weiter erhöhen, für die übrigen beheizten Räume?
Wenn es zu warm werden sollte, könnte man ja die Heizkurve noch etwas reduzieren statt die Durchflussmengen wieder zu reduzieren, oder?



Was meinst du mit Polster aufgebraucht? Polster von?
Ich rechne heute mit 12 Takten. Ist das vertretbar/normal an einem Wintertag mit den aktuellen Temperaturen?

Soll ich mal 2,5K einstellen oder zum Beispiel mal nächste Woche umstellen um Differenzen zu sehen? :-)


Was könnten hier die nächsten Schritte sein um die Unzulänglichkeiten zu beheben? Seht ihr ein Problem im Puffer?
Oder ist zu wenig Wasser im System oder Luft oder was könnte eine Grund sein?

deine WP hat nominell theoretisch 2200 l/h Heizwasserdurchsatz, das wären fast 37 l/min. Schaffst du das in Summe durch deine FBH? Ich behaupte: "Nein!"
Legen wir uns durchflusstechnisch zwischen Minimal und Nominal, dann wären 25 bis 30 Liter pro Minute in Summe anzustreben. Schaffst du das? Ich behaupte: "Auch das nicht!"
Deshalb die Schleusen der FBH so gut wie es geht öffnen !
ja, immer Heizkurve niemals totdrosseln
Impulse, Takte, Startvorgänge. Gemäß landläufiger Meinungen sind Verdichter bei 100.000 Einschaltungen kaputt.
das ist zwar besser als der bisherige Schnitt, aber noch weit weg von optimal bzw möglich.
gleich, verkleinern macht man nach der Optimierung, wenn es das Laufbild erlaubt.
Mit der Durchflussmaximierung auf der FBH Seite sind wir gerade dabei das Problem zu lösen. Input-Volumenstrom sollte gleich dem Output-Volumenstrom sein. Weniger kann/darf die WP nicht mehr in den Puffer fördern. Deshalb bleibt nur noch der Weg, den Volumenstrom auf der Seite der FBH dahingehend nach oben anzupassen.

Okay danke für die ausführlichere Antwort, das hilft mir bei der Nachvollziehbarkeit.
Dann werde ich wohl alle Räume (ausser das Schlafzimmer) soweit mal voll öffnen und dann mal schauen.

Was ich da nun herauslese - ich hoffe das ist korrekt:
Unsere WP ist (deutlich?) überdimensioniert und damit eigentlich schon von Beginn an zum Tode verurteilt.
Wir können mit unseren Mitteln nun nur versuchen das Beste daraus zu machen, bis sie das zeitliche segnet und dann eine kleinere WP verbauen.

Verstehe ich das auch richtig, dass auch wenn wir nun mehr Räume heizen, wir aber dann trotzdem weniger verbrauchen bzw. letztendlich weniger Kosten haben sollten?
Also Kosten in zweierlei Hinsicht:
1. weniger Kosten für das Heizen an sich (Strom)
2. weniger Kosten, weil das Material (WP/Verdichter) geschont wird und somit erst später ersetzt werden muss

hydraulischer Abgleich bedeutet nicht überall voll aufmachen. lange Kreise bekommen viel Durchfluss, kurze Kreise bekommen weniger. Das Niveau insgesamt muss bei höher liegen. Drum schrieb ich überall + 50%.
auf 1,0l wird 1,5 Liter usw.

Wenn die Kiste mal vernünftige Laufzeiten an den Tag legt, dann wird man sehen. Ich sage mal, dass bereits jetzt schon die Laufzeit locker das 5-fache von Vorgestern. Würde die WP von Anfang an so laufen, dann wäre der K-Punkt noch 50 Jahre entfernt

habe mir gerade deine Bilder angeschaut. Der TPS ist gar nicht als Trennspeicher eingebunden, oder sehe ich das richtig? Da geht unten nur der Rücklauf aus der FBH rein und ebenfalls unten der Rücklauf weiter zur WP. Es handelt sich dann um einen Reihenspeicher im Rücklauf. Dann ist die Einbindungsart im Regler aber falsch hinterlegt. Und was macht die zweite Umwälzpumpe eigentlich? Du hast beim Heizen zwei laufende Umwälzpumpen in Reihe. Das ist doch grober Unfug. Die Zweite UWP an der Mischergruppe, die keine ist, ist überflüssig, evtl. sogar störend.

Dass TRL und TRLext getrennt erfasst werden ist dann natürlich auch Unsinn

Okay, dann hab ich es wohl doch noch nicht verstanden. Ich dachte da ist eh genug Leistung da, das es sinn macht auf die von dir genannte Durchflussmenge (insgesamt gesehen) zu kommen. Das der hydraulische Abgleich garnicht so relevant ist, weil eh ein Einfamilienhaus und genug Leistung vorhanden das alles warm werden kann.

Deine Aussage:
"Legen wir uns durchflusstechnisch zwischen Minimal und Nominal, dann wären 25 bis 30 Liter pro Minute in Summe anzustreben. Schaffst du das?"

Wenn ich fast alle ganz aufdrehe, dann komme ich auf über 25 Liter pro Minute.


ähm ich weiss es nicht. Es sind auf jeden fall nur die 2 Rohre unten am Speicher. das Rohr das Richtung WP zurück geht, ist dann aber offenbar ein T-Stück. D.h. der Brauchwasserspeicher und der Pufferspeicher sind offenbar verbunden. Aber so wie ich das sehe existiert die Verbindung nur beim Rücklauf.




Beim Vorlauf ist ja noch dieser TICOM EA 100R zwischengeschaltet. Ich nehme an das Ding ändert je nach Anforderung (Heizen oder WW) die Flussrichtung. Beim Heizen läuft der Vorlauf richtung FBH.
Beim Warmwasseraufbereiten läuft es in den Brauchwasserspeicher.
D.h. beim Aufbereiten des Warmwassers, wird dann wohl nur die "alte Pumpe" verwendet.
Beim Heizen dann wie du sagst, wären beide Pumpen in Reihe.

Ich habe auch noch ein Schema in den Unterlagen gefunden. Vielleicht hilft uns das weiter auch. Ist aber für den Elektriker gewesen, also kein hydraulisches Schema.

Ist auch im OneDrive - Zusammen mit einem neuen dta.

Muss mal gucken ob ich noch ein anderes Schema finde. Aber ich glaube diese Heizkreis-Pläne waren schon das höchste der Gefühle, das ich dazu finden konnte.



Ist dem so (das TRL und TRLext erfasst werden), woran erkennst du das?

Ich bin für Tipps der möglichen Umkonfiguration dankbar. :-) Bin bereit alles auszuprobieren um am Schluss auf die bestmögliche Einstellung zu kommen.

PS: Man merkt aber jetzt schon langsam eine wärmere Temperatur im Haus. Auch das Bad im OG ist im Vergleich zu gestern gemäss Thermostat schon 1°C wärmer.

du sprichst von alter und neuer Pumpe. Wurde die zweite Pumpe erst später hinzugebaut? Warum?

Ich nenne es "alt" und "neu" wegen der digitalen Anzeige. Aber so wie ich das sehe sind beide von Beginn an drin.


Ich muss mich korrigieren. Habe gestern nochmal geschaut und das VL-Rohr das nah am Trennspeicher vorbei führt (Richtung ALPHA2), hat doch noch eine Verbindung zum Trennspeicher. Also offensichtlich auch ein T-Stück.
Also wird es wohl doch ein Trennspeicher sein. Auch wenn ich den Sinn dieser Verbindung noch nicht ganz verstehe, muss mich dazu wohl mal einlesen.
Habe mal versucht das ganze aufzuzeichnen.



Temperaturtechnisch ist es mittlerweile angenehm bzw fast schon am Rand zu "zu warm". Obwohl es draussen bis zu -10°C hatte.
Aber das kann ich dann noch versuchen via Heizkurve zu regulieren.
In den letzten 24h lief die WP fürs Heizen meist länger als 60 Minuten. Finde das ist schon eine deutliche Verbesserung. In den letzten 48h gab es 24 Starts.

Man sieht auch beim Stromgraphen einen deutlichen Unterschied. Der Verbrauch ist nicht geringer als vorher. Aber es ist auch wärmer, draussen kälter und es hat deutlich weniger Starts.

oben vorher (08.01.24) unten heute.



Habe einen neuen DTA im Onedrive zugefügt. Vielleicht fällt euch etwas negatives auf in den neuen Werten. Wie gesagt sind nun bis auf 2 Ventile alle komplett aufgedreht mit jeweils 2,5l Durchfluss. Aber das ist ja nicht in Stein gemeisselt und ich könnte die kurzen Kreise noch nach unten regulieren. Wollte es nun nur mal ein paar Tage beobachten.

Ich habe die ZUP nun wieder auf Stufe 3 gesetzt, nach den Erkenntnissen mit den Speichern.

Mal noch als Abschlussbeitrag hierzu.
Es sind 2 Jahre seit den Anpassungen vergangen. Die Verdichter-Impulse konnten deutlich reduziert werden.

Von circa 9000 im Jahr (115000/13Jahre), auf nun knapp 2000 im Jahr (4000/2Jahre).

10.01.24 - Impulse Verdichter 1 -- 114978
06.04.26 - Impulse Verdichter 1 -- 119126

Es mag nicht perfekt sein. Hat die Situation aber deutlich entspannt.

Vielen Dank also, erneut, für die Hilfe aus dem Forum :-)

Nichtsdestotrotz werde ich wohl diesen Sommer mal einen Energieberater kommen lassen, um schonmal eine Idee zu bekommen wo die Reise hingeht, falls unsere stark strapazierte alte Dame, mit den bald 120000 Impulsen, doch demnächst mal das zeitliche segnet.
Möchte ungern im Winter auf eine Notfallübung angewiesen sein...

es laufen hier AITs mit 180K und sogar >200K Impulsen. Im elitären Club 6-stellig zu sein, bedeutet nicht zwangsläufig das Aus. Solange die Drücke und Temperaturen normal erscheinen, deutet zunächst mal nichts auf einen plötzliche Tod hin. Meine WP ist im 17. Betriebsjahr. Keine einzige Wartung, kein Defekt. Laufbild wie am ersten Tag.

Ah okay, gut zu wissen. Wusste nicht das sich ein WP-Tod in gewisser weise vorher schon bemerkbar macht.

Unsere hat in den letzten 5 Jahren schon 2 Wartungen gehabt (der Frau im Haus ist es wichtig). Weiss aber auch nicht was die da so genau gemacht haben. Um die Optimierung musste ich mich selber kümmern :-(