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  - Wärmepumpen

Natürlich sollte das vorher verifiziert werden. Bei mir funktioniert das wunderbar ohne Puffer.

Ihr diskutiert über Pufferspeicher ja / nein, und wenn wie anbinden.

Ehrlich? Klärt erst mal die vorhandene Basis und da ist meiner Meinung was im argen.

Und ja ein freistehendes Haus mit der WOhnffläche in einer solche milden Gegend, und das noch mit separater WW Bereitung, benötigt keine 20.000kWh.
Aber klar - wenn mal will, bekommt man es auch hin 20,30% zu viel zu verbrauchen.

Wenn ein Häuschen in Bawü (Ende 70er Baujahr) mit deutlich mehr Wohnfläche, mit -NAT -14 Grad, inkl. WW keine 1500liter Öl im Jahr benötigt, was grob 15.000kWh entspricht, dann wollt ihr mir sagen, ein kleineres häuschen, mit separater WW Bereitung, in einer milderen Gegend, darf 20.000kWh brauchen.

Sorry - das kann ich nicht nachvollziehen.

Dann hau mal raus

Die WW Bereitung ist nicht separat, sondern wird unterstützt. Und die Heitlast liegt irgendwo zwischen 8 und 10 kW.

Ich hab bei mir auch schon Verbräuche zwischen 18 und 22 TkWh gemessen.

Der TE schreibt ca.

Solarthermie liefert in aller Regel ab Frühjar bis Anfang Herbst. Da reden wir dann von 60-100% Abdeckung.

Ich für meinen Teil, halte 18-22.000kWh ein zu hinterfragenden Wärmebedarfswert.
Da läuft was falsch.

Aber so sind die Ansprüche unterschiedlich.

@Mastermind1

Er schreibt, das Haus ist aus 1970. Wenn ich KI nach typischen Wand U-Werten für diese Zeit frage, antwortet sie mit "typisch für diese Zeit sind 0,75-1W/(m²K).
Auch wissen wir nicht, wie Dach/OG Decke gedämmt sind, 0,10W/(m²K) oder doch 0,30W/(m²K)?

Wenn man von 1W/(m²K) für die Wand ausgeht: was erwartest du da? Dass das Haus samt 3 Bewohnern 10000kWh im Jahr verbraucht?
Das ist nicht realistisch.

Auch finde ich eine Heizlast von ~9-10kW nicht unrealistisch.

Grüße

Ich habe einen 27l Puffer. Das ist soviel wie ein größerer Heizkörper. Dieser Puffer ist Pflicht im Hydraulikschema der Altherma 4. Er sichert das Abtauen falls irgendein ein Experte alle Heizkörper zu dreht und somit ein kleiner Kreis übrig bleibt. Also 27l. Ich würde die 27l nicht als klassischen Puffer bezeichnen. Er sitzt in Reihe

die heizlast finde ich sehr realistisch. Habe bei 160qm 9kw.

Ein kleiner Puffer im Reihenrücklauf ist bei Heizkörpern empfehlenswert. Die Größe sollte der HB nach Leistung und Heizkörpervolumen abstimmen. Das erhöht den Komfort durch weniger Auskühlen der HK beim Abtauen und verringert das Takten in der Übergangszeit.
Ansonsten finde ich die Angebote von Daikin und Viessmann interessant, Buderus und Bosch wären für mich raus.

Verringern 27 Liter echt das Takten in der Übergangszeit?

Nein die 27l sind nur für Pappnasen die alle err zudrehen. Dann öffnet das Überströmventil und mit Hilfe der 27l kann abgetaut werden. Takten verhindere ich mit Raumthermostat

Ob ein größerer Speicher das Takten verhindert weiß ich nicht. Zum Abtauen wird er auf jeden Fall genutzt. Auch wenn alle err offen sind.

Also ich versuchs mal für extra für dich . Es ist EGAL Wieviel Liter in Summe
Bei einer Strömung geht es um Liter oder m3 Pro Stunde . Dadurch kann man ganz nett die Strömungsgeschwindigkeit berechnen .

Und da kommst bei 26 litern ganz weit von einer "normal Ausgelegten Anlage Ab"
26*600= Rauschen bei nem popligen EFH

Gruß Frank

danke für den Ratschlag wie würdest du denn einen Hydraulischen Abgleich vorziehen ?
und welche Ventilautorität wäre deiner Meinung nach am besten ?

Gruß Frank

Ulkig, wie hier wild durcheinander geschrieben wird und kaum einer das bereits Geschriebene versteheen will.


Laie fragt an, was er von einem Angebot halten soll:

Person A: "Nimm das ohne Puffer, Puffer brauchst du nicht."
Person B: "Ohne Puffer wird während der Abtauung nicht klappen bei Heizkörpern, denn da müssen >1000l/h fließen können, was das vorhandene Rohrnetz nicht hergeben muss."
Person A: "Bei mir klappt das."
Person B: "Bei dir fließen auch 1500l/h."
Person C: "Ich habe auch keinen Puffer und es klappt. Ok, genau für die Abtauungen habe ich zwar einen kleinen Puffer, aber es klappt."
Person D: "Ich würde einen kleinen Puffer nehmen. Aber nicht wegen der Abtauungen, sondern um Takten zu verringern."



Es ist kompliziert...

Das ist hier immer so.

Es ist kein Zufall, dass die Daikin ohne Puffer angeboten wird, weil die Daikin Küsten hydraulisch anspruchslos sind. Natürlich muss die Situation vorher geprüft werden.

Ich kann nur sagen, dass meine Daikin ohne Puffer funktioniert. Ich finde es bemerkenswert, dass ein Angebot ohne Puffer kommt. Der Anbieter versteht sein Handwerk.

Das ist doch klar, dass verschiedene Ratschläge kommen. Ich habe lange gesucht, bis ich einen Heizungsbauer gefunden habe, der ohne Puffer verbaut. Warum wollte ich das? Weil ich mich hier belesen habe. Vorher. Nicht nacher. Genau das macht der Themenstarter. Jeder hat verschiedene Ansichten. Ich erfreue mich an meinem cop. Manchen ist er egal. Mir nicht. Ich hab kein Solar.

Wenn ein recht gut gedämmtes Haus komplett genutzt wird, hat man eh nur geringe Temperatur-Differenzen zwischen verschiedenen Räumen. Den Druckverlust am HK würde ich bis zur untersten Grenze ausreizen, also 30 mBar. Alles tun damit möglichst viel Gesamt-Durchfluß möglich wird. Ventilautorität ausreizen bis es "quietscht" ..

Die Ventilautorität

Was würde dir Solar in der Zeit bringen wo du den meisten Heizbedarf hast?

In der Realität sind die meisten Angebote zu heterogen als das man sich an einem Punkt wie Pufferspeicher aufhalten sollte.

Auch hier zahlst du für das Angebot ohne Pufferspeicher 3.000 mehr als das billigste Komplettangebot mit Pufferspeicher.

Bei einem Wärmebedarf von 20.000 kWh und einer JAZ ohne Puffer von 3,5 und JAZ mit Puffer spart man nach 15 Jahren erstmals Geld, wenn man die 3.000€ teurere Installation ohne Puffer nimmt.

Annahmen: Strompreis 25 Cent pro kWh wird jedes Jahr teurer. 3.000€ Aufpreis bringt jedes Jahr 4% Zinsen steuerfrei.

Das sollte zeigen wo die Reise hingeht. Ich würde für eine Installation ohne Puffer nicht sigfnifikant mehr bezahlen wollen. Im Gegenteil eigentlich, es werden ja eigentlich 1 Komponent weniger verbraut

Edit: Wärmebedarf sind ja sogar noch weniger als 20.000. Verrechnen wir es mal damit, dass ich hier steuerfreie Rendite unterstellt habe.

Bei Wärmebedarf 16.000 kWh und Rendite von 3% nach Steuern ist die Variante ohne Puffer nach 17 Jahren billiger als die Variante mit Puffer