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  - Wärmepumpen

Habe mir das nochmal angesehen und teile deinen "Verdacht". Habe mir die Finger wund gesucht aber nichts vergleichbares gefunden.
Aber bin bei dir, wenn das direkt in das Heizwasser eingreift müsste man rechts unten sowas wie ein Dreieck sehen und der Rücklauf erkennbar wärmer. Vermutlich macht auch schnell das Thermostat oben zu bei 23 Grad SOLL dann heizt solitär mit der E Heizung. In der Tat ein interessantes Teil.

Muss nur gerade schmunzeln, ich habe just heute morgen im Bad meiner Eltern einen Typ 22 getauscht und weil auch Nischen, so eine Abschirmfolie nachgerüstet und musste die mehrfach oben kürzen weil man die ja sehen konnte. Scheint hier nicht so ein strenges Regiment zu geben, mal abgesehen von dem Kabelgeraffel untendrunter. Aber gut, ist ja jeder anders gestrickt und hier nicht Thema :-)

Ich habe momentan einen Rücklauf von ca. 26 °C und eine Spreizung von 3,5K.

Als das Wärmebild aufgenommen wurde, lief das Wasser ganz normal durch den HK. Ich habe sogar eine Automation, die das Homematic Thermostat auf 30 °C stellt, wenn die Elektroheizung ein paar Minuten mit voller Leistung läuft, um ein Schließen des Thermostats wegen Übertemperatur zu verhindern.

Für mich sieht es so aus, als ob der Metallkörper elektrisch beheizt wird und sich die Wärme dann von links nach rechts über den Metallkörper ausbreitet. Zu dem Zeitpunkt lief der E-Heizer erst kurz, ich habe das extra so fotografiert, damit man den Unterschied zum hydraulischen System sieht, vor allem auch temperaturtechnisch.

Wenn die länger läuft, ist der Heizkörper gleichmäßig heiß.

Ohne die E-Heizung wird der HK außen auch warm, nur eben mit viel geringerer Temperatur.

Die E-Heizung wärmt auch tatsächlich den hydraulischen Rücklauf, das habe ich schon zu Gasheizungszeiten an den Sensoren am Rücklauf der Heizung im Heizungsraum messen können. Natürlich wird die meiste Energie in den Raum abgegeben, was auch Sinn der Sache ist und bei mir durch die Lüfter noch verstärkt wird.

Ich finde den Heizkörper genial, weil er so vielseitig ist.

@Loxodan:

Meiner Frau gefallen die Abschirmfolien auch nicht, aber wenn man nicht ein bißchen ab und zu geben kann, hält die Beziehung auch keine 30 Jahre. Das ist übrigens noch die harmlose Variante. Im Schlafzimmer und im Wohnzimmer habe ich die ganze Nische ausgekleidet. Wenn man das nicht richtig macht, kann man es auch gleich sein lassen.

Und die Kabel sind halt wie sie sind, wie soll man die so einfach anders verlegen? Ich war schon froh, daß dort überhaupt eine Steckdose war. Mir wäre es auch lieber, wenn man nichts davon sehen würde, aber man kann nicht alles haben. Ich verzichte dann lieber auf die makellose Optik als auf die Lüfter. Wenn das Bad vielleicht mal neu gemacht wird, kann man die Kabel ja immer noch unter Putz legen.

Aaah perfekt mit der 30 Grad Automation, das hätte ich auch so getan.

Ach das mit der Optik war nur ein wenig freundliches Gefrotzel, in meinem Fall war es nicht die Frau sondern wie gesagt die betagten Eltern :-)

Ja, habe ich auch so verstanden.

Dem Vater wäre es aber vielleicht auch lieber gewesen, man hätte mehr Dämm- bzw. Reflektionswirkung.

Naja. Das ist trotzdem eine große Fläche wo es wirkt. Hab bei mir es auch so dass man es nicht sehen kann weil es mich auch optisch stören würde:

Folie ist 47cm hoch bei 55cm Heizkörper.

Klar, dezenter ist das natürlich schon.

Für mich stand die Maximierung des Effekts im Vordergrund.
So schlimm finde ich es optisch aber auch nicht.



Auch ein gutes Beispiel, daß Heizkörper vergrößern nicht immer ganz so einfach ist. Das ist schon ein 33er.

Hier ist übrigens noch der Kombiheizkörper ohne aktive E-Heizung:



Der Metallkörper wird also auch so relativ gleichmäßig erwärmt, nur eben nicht so stark.

Hat irgendjemand hier valide Daten darüber, dass bei den moderaten Oberflächentemperaturen der HK die Reflektion an der Alu-Oberfläche überhaupt einen messbaren Effekt hat? Ist die überhaupt auch für den IR-Bereich reflektiv?
So rein "aus dem Bauch" halte ich die Dicke der Dämmschicht für wichtiger und evtl. auch die Ausgestaltung der Nische im oberen Bereich dergestalt, dass dort eine "geschwungene Auswurfbahn" (Viertelröhre) entsteht.
Wenn es mein's wäre, würde ich die Dämmschicht z.B.verdreifachen (von 5 auf 15mm), die Auswurfbahn optimieren und dann alles in weiß (bzw. einer anderen Wunschfarbe) halten.

Infrarot wird reflektiert. Deswegen werden auch Heizungsrohre über der Mineralwolldämmung noch mit Folie umwickelt.
Dämmung wirkt hinter dem Heizkörper wahrscheinlich eher gegen Kälte von außen. Die Luft muß sich aber auch noch bewegen können.

Das mit der Abluftführung hatte ich auch überlegt, aber ich habe ja die Lüfter, die schieben die Luft schon raus.

Die Feflektivität bestätigt auch ChatGPT:

Für die bei Wohnungsheizungen relevante Wärmestrahlung reflektiert blanke Aluminiumfolie sehr gut: grob 90–97 % der langwelligen Infrarotstrahlung. Anders gesagt: Aluminium hat eine sehr niedrige Emissivität, typischerweise etwa ε ≈ 0,03–0,10 bei sauberer, blanker Oberfläche.

Bei Heizungen geht es um Temperaturen von etwa 30–70 °C. Die Wärmestrahlung liegt dabei überwiegend im langwelligen Infrarot, ungefähr im Bereich um 8–10 µm. Genau dort ist blankes Aluminium ein guter Reflektor.

Mein Kompromiss wäre dann eine möglichst dicke Dämmung in der Nische und die Folie zusätzlich nur im nicht sichtbaren Bereich hinter dem HK.

Kompromiß? Nie davon gehört *g*...

Mein Kompromiss wäre, die Nische auszumauern mit MULTIPOR, und dann den Heizkörper davor zu setzen. Dafür braucht man - rohrseitig - bei 2-Rohr-Heizung nur ein bisschen Rohr und vier 90-Grad-Winkel.

... ja, das ist auch eine gute Maßnahme.
Wenn der Platz dafür da ist, denn das ist schon ein Schritt, wenn man einen 33-er HK komplett aus einer Nische in den Raum hineinzieht.
Da wird es Räumlichkeiten geben, die das nicht ermöglichen, weil z.B. ein Durchgang zu schmal wird, ein Tisch, ein Schrank o.ä. nicht mehr passt usw.

Und gelegentlich ist ja schon ein Austausch Typ 22 gegen Typ33 an gleicher Stelle und in gleicher Höhe und Breite nicht oder nur nach wochenlangen "Verhandlungen" durchsetzbar.

;-)

Es geht für mich am Ende um Kosteneffizienz und nicht um JAZ- Maximierung um jeden Preis.

Ich habe z. B. einen 240x50er HK in 22. Wenn ich da einen 33er in 240x60 hinsetze, selbst ohne weitere Bauarbeiten, kostet das nicht nur Kleingeld, und mit der Heizkurve kann ich dann wahrscheinlich trotzdem noch nicht weiter runter, weil sonst andere Räume nicht mehr warm genug werden.

Und viel weiter runter kann ich mit der VLT am Ende wahrscheinlich sowieso nicht mehr gehen, selbst wenn ich noch einige andere HK vergrößern würde bzw. könnte.

Und schätzungsweise 50 % der Energie für die WP kommen bei mir auch noch vom eigenen Dach.

Was ich damit sagen will: Machen kann man viel, aber es rechnet sich oft leider nicht.

Ich habe jetzt mal ein paar Zugluftstopper für Gurtdurchführungen von Rolläden bestellt, das kostet relativ wenig und bringt wahrscheinlich relativ viel.

da stimme ich vollkommen zu
Viele beherrschen eine ganz einfache Rechnung nicht:
- Wieviel % spare ich ungefähr ein
- was habe ich Gesamtkosten Heizung im Jahr
- was kostet der Umbau

Da stimme ich dir uneingeschränkt zu.

Du kannst sowieso nicht "einfach so" einen "viel" größeren Heizkörper irgendwo hin setzen. Wenn die Heizleistung des alten Heizkörpers zum Raum und den Vorlauf-Temperaturen einigermaßen paßt, macht ein Austausch schlicht und einfach keinen Sinn.

Der Heizkörper und seine Heizleistung müssen zum Wärmebedarf des Raumes passen. (Deutlich) Zu klein gewählt wird der Raum nicht ganz warm, (deutlich) zu groß gewählt mußt Du den schönen neuen Heizkörper unsinnigerweise "totdrosseln". Rausgeschmissenes Geld.

Das Prinzip ist mir bewußt.

Es geht aber darum, daß man für eine möglichst geringe VL-Temperatur die Heizflächen so groß wie möglich machen muß, natürlich immer im Verhältnis zur Raumheizlast.

Das ist dann bei 22 Heizkörpern nichts für die Portokasse.

Der von mir genannte HK wäre momentan tatsächlich zu klein für meine VL-Temperaturen. Ich erreiche die gewünschte RT nur durch den Einsatz von Lüftern. Das war aber trotzdem viel günstiger als ein größerer Heizkörper, und ich kann einen HK mit Lüftern mit einer geringeren VL-Temperatur betreiben als einen größeren ohne Lüfter, weil irgendwann die natürliche Konvektion nicht mehr richtig funktioniert.

Bei 4,9 °C EQ in habe ich aktuell 29,5 °C Vorlauf, das ist für normale HK schon sportlich.

Ich habe die HK in den wichtigsten Räumen mit Lüftern ausgestattet, und ich denke, damit komme ich erstmal gut klar, ohne daß es einen deutlich vierstelligen Betrag gekostet hat.

Ich muß die WP zuerst kennen und verstehen lernen, und die WP optimal einstellen kostet nichts, vielleicht kann ich später an den Heizflächen noch was optimieren.

Nach Möglichkeit sollte man da einen Ringtausch durchführen. Was in Raum A zu klein ist, passt noch in Raum B, und der alte von Raum B wandert in Raum C.

Die nötigen Heizkörpergrößen lassen sich mit DanBasic gut simulieren.

Das hatte ich schon in Betracht gezogen, aber die Dimensionen bzw. Formate der HK sind einfach zu unterschiedlich, daß es entweder ohne bauliche Maßnahmen nicht möglich wäre oder zumindest bescheiden aussehen würde.

Die meisten HK passen von der Leistung auch ganz gut zu den Räumen, ich müßte wahrscheinlich wirklich fast alle vergrößern, wenn ich mit dem Vorlauf weiter runter gehen wollte.

Was dann natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt.

Und wenn Du bei ca. 5° mit unter 30° auskommst, was willst Du mehr erreichen? Dann wirst Du doch kaum oberhalb 35° bei NAT landen?

Bei mir ist der Fall ähnlich, die Heizkörper passen alle recht gut zu Raumheizlast, ich müsste auch alle vergrößern um effektiv die VLT senken zu können. Das machte für mich keinen Sinn.

Die einzige Idee, die ich vielleicht mal verfolge ist, mit PC Lüfter etwas nachzuhelfen. Aber letztendlich müsste ich dann an jedem Heizkörper eine Steckdose nachrüsten.

Die genaue Heizkurve muß ich noch austesten. Mit 35 °C bei NAT (-10 °C) dürfte es etwas knapp werden, aber unter 40 °C müßte wahrscheinlich funktionieren.

Momentan habe ich in der Steuerung 26/34/42 eingestellt.

Das Problem mit den Steckdosen habe ich teilweise auch, sonst hätte ich noch an ein paar anderen HK Lüfter montiert. Da muß ich mir evlt. noch was einfallen lassen.

Die Nachrüstung von Lüftern kann ich nur empfehlen, das macht einen enormen Unterschied.

Ohne Lüfter sind der Senkung der VLT bei Heizkörpern ansonsten zu frühe Grenzen gesetzt, weil der Großteil der Heizleistung über Konvektion umgesetzt wird, die irgendwann ohne Lüfter kaum noch funktioniert, weil die Differenz zwischen VL und RT einfach zu gering wird. Ich habe da teilweise nur noch 5 K Temperaturdifferenz.

Ohne Zweifel kannst Du mit Lüftern die Wärmeübertragung an den Raum verbessern.
Wie viel Strom ziehen denn alle Lüfter zusammen ?
Ist das wirklich billiger als eine höhere VLT zu fahren ?

Ein großer HK mit 17 Lüftern braucht bei mir 10 W, wobei die Lüfter temperaturgesteuert sind, die laufen also nicht ununterbrochen.

Die kleineren HK haben natürlich viel weniger Lüfter, teilweise nur 4 Stück.

Was die HK insgesamt brauchen, habe ich nicht zusammengerechnet, wahrscheinlich um die 50-60 W.

Ich kann aber weder sagen, um wieviel ich die VL-Temperatur dadurch senken kann, geschweige denn, was mich die höhere Temperatur mehr kosten würde.

Würde mich aber auch mal interessieren.

Aber wenn ich mir so die Leistungsaufnahme meiner WP bei verschiedenen VL-Temperaturen so anschaue, glaube ich nicht, daß ich da mit 60 W weiter käme als mit den 60 W für die Lüfter.

Je tiefer die AT, umso geringer ist der relative Anteil der Lüfter am Gesamtverbrauch der Heizung. Gleichzeitig verschlechtert eine 1K höhere VLT bei geringerer AT den COP etwas mehr als bei hoher AT. Bei höheren AT könnte es durchaus passieren, dass die Lüfter mehr verbrauchen als die andernfalls nötige VLT-Erhöhung (bei hoher AT "kostet" 1K VL-Erhöhung der Lambda weniger als 2% mehr Leistung)

Ich weiß nicht, um wieviel K ich die Temperatur ohne die Lüfter erhöhen müßte, wenn mir mit den Lüftern z. B. 30 °C Vorlauf reichen.

Andererseits kann ich die WP bei solchen Bedingungen sowieso rund um die Uhr mit PV-Energie betreiben, da sind mir die 60 W dann relativ egal, die kosten mich am Tag rund 11 Cent.

Und diese Kosten hätte ich +/- so oder so, ob nun für die Lüfter oder höhere VL-Temperatur.