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  - Wärmepumpen

Ah danke für die Infos! Die Baudrate stellt die Software von Daikin automatisch ein, ich kann da nur den Port anpassen. Dann versuche ich es mal mit dem USB-TTL Adapter von Waveshare.

Stellt man die Baudrate des CH340 nicht im Win Gerätemanager direkt beim Com-Port ein und DER wird in den darauf aufsetzenden Geräten nur angezeigt?

Vielen Dank für Ihre Antworten. Leider reagiert das Team von 1komma5 überhaupt nicht und ist inkompetent.

Ich füge ein Bild meiner Anlage bei. In der Mitte befindet sich der Puffer. Links die Pumpe für die Heizkörper der Wohnung. Rechts die beiden Pumpen für die Mischzone und die Fußbodenheizung.

Heizraum

Pumpen

Puffer

Das Vorlaufwasser gelangt zuerst in den Heizkörperbereich, der Rücklauf kommt aus der Mischzone und fließt dann zum Puffer.

Die Wohnung ist die meiste Zeit abgeschaltet. Nur wenn meine Eltern mich besuchen, nutzen wir die Heizung. Daher überlege ich, den Puffer zu entfernen. Zum defrost ist der Puffer jedoch nützlich.

Wenn beide Pumpen laufen, wird die gewünschte Temperatur der Heizkörper in der Wohnung perfekt erreicht. Das Problem ist, dass die gewünschte Temperatur der Fußbodenheizung nicht erreicht wird; sie liegt 3-4 Grad darunter.

Die Temperaturdifferenz (Delta T) der Heizkörper beträgt 5 Grad (ich habe sie auf 5 eingestellt, nachdem die anfängliche Einstellung von 10 Grad völlig unsinnig war und viele Probleme verursachte, da die gewünschte Temperatur überhaupt nicht erreicht wurde). Dank euch hier im Forum habe ich das gelernt, denn der Experte von 1komma5 hatte keine Ahnung, was zu tun war.

Die Temperaturdifferenz (Delta T) der Fußbodenheizung beträgt 4 Grad.

Ich hätte gerne eure Meinung zu folgenden Fragen:

1) Da die gewünschte Temperatur der Heizkörper stimmt, könnte das Problem in der Mischzone liegen?

2) Wäre ein Strangreglerventil sinnvoll? Ich habe keins, könnte es aber einbauen lassen.

3) Wäre es eurer Meinung nach besser, die Mischzone zu entfernen und nur einen Durchfluss zu haben? Wenn ich Heizkörper brauche, könnte ich sie austauschen und hätte dann etwas Ähnliches wie einige von euch mit effizienteren Heizkörpern?

Vielen dank!

Danke für die Idee. Ich habe gerade nachgeschaut und im Gerätemanager sind 9600 Baud voreingestellt. Es muss also die Software von Daikin sein, die ihn umkonfiguriert.

Hallo
Ich benötige Hilfe bei der Programmierung der Altherma 4. Es geht um das Zeitprogramm für Vorlauftemperatur-Offsets.

Welche Menüpunkte müssen aktiviert werden, um das Offset-Programm zu aktivieren (kein Raumthermostatregelung, Witterungsgeführte Steuerung)?

Momentan sind die Punkte 1.24 und 1.36 sowie die entsprechenden Einstellungen in der Zusatzzone sind aktiviert. Der Softwarestand ist 3.0.x

Im Display wird das Zeitprogramm angezeigt , aber die Einstellungen scheinen nicht wirksam zu sein.

Es ist die Anlage meiner Eltern (Altherma 4 ) mit einem Wandgerät (kein ECH0), und ich bin nicht immer vor Ort.

Der Hintergrund ist, dass die letzten Wochen wärmer waren und ich das Programm zur Vorlauftemperatur-Offset-Regelung nutzen wollte. Laut Bedienungsanleitung schaltet die Anlage ab, wenn kein Zeitpunkt festgelegt ist.
Das scheint nicht der Fall zu sein.

Die Anlage verfügt über zwei Zonen, und über die Onecta App lassen sich Einstellungen nur für die Hauptzone vornehmen.

Welche Möglichkeiten habe ich die Anlage Remote zu deaktivieren (außer über Homeassitant - gerade erst installiert)

Wenn du die WP deaktivieren möchtest, müsstest du einfach per onecta APP den Ein-/Ausschalter nutzen können.

Ich denke nicht, dass sie WP ausschaltet, wenn im Zeitprogramm keine Offsetkorrektur angegeben ist. Dann wird sie sicherlich einfach nach der witterungsgeführten Heizkurve arbeiten. Wurde denn die Offset Korrektur nicht gemacht, obwohl du die programmiert hattest?

Über die App habe ich es als erstes probiert.
Die Hauptzone schaltet sich aus, aber die Zusatzzone bleibt an.

Lt Bedienungsanleitung wäre die Anlage aus falls kein Zeitabschnitt programmiert ist.
Aber selbst mit Zeitprogramm bleibt der vorherige Korrektur Wert bestehen. Als ob das Zeitprogramm gar nicht ausgeführt wird (obwohl im Status Display angezeigt wird).

Ich habe es gerade bei mir mal ausprobiert. Wenn ich in der Onecta App den Ausschalter drücke, geht sowohl die Hauptzone als auch die Zusatzzone aus.

Ich habe zwar nur eine Hauptzone, aber ich nutze die Zusatzzone zum Aufheizen des Pufferspeichers tagsüber bei PV Überschuss und die war daher gerade an. Als ich den Ausschalter in der APP betätigt habe, gingen beide Zonen aus.

Wenn ich den Schalter dann wieder aktiviere, gehen auch beide Zonen wieder an. Habe auch die 3.0.0 Firmware. Habe ebenfalls keine Echo sondern nur die einfach Inneneinheit mit 9kW Heizstab

Time habe ich keine programmiert, ich steuere die ganze Anlage mit HA

Wenn die Heizung automatisch ausschalten soll, muss man eine Heizgrenze eingeben das ist Brotkrume 3,1. Wird dieser Wert vom gemittelten Istwert überschritten, schaltet die heizung ab. Dasselbe kann man auch für Kühlen machen; ist bei heizkörpern aber nicht anzuraten wegen Kondenswasserbildung un Tropferei.

Ich rate auch dazu, die Betriebsart 3.2 nicht auf Automatik zu setzen, sondern auf Heizen zu lassen.

Über 3.1 schaltet man den Heizbetrieb und auch den Warmwasserbetrieb ein oder aus. Wie geschrieben geht das auch über die App sehr einfach. Wir nutzen die App-Funktion, wenn wir auf Urlaubsrückfahrt sind oder losfahren.

Die Temperaturvorlauf-Offsetts sind nur dazu gedacht, dass man kleinere Fehler in der witterungsbedingten Heizlinie einfach auskorrigieren oder eine Nchtabsenkung schalten kann - das macht man ja niemals mit den Raumthermostaten, die man bei gut eingestellter Kurve in den beheizten Räumen immer gänzlich offen lassen sollte, weil sie wärmepumpenschädlich den Durchfluß hart abquetschen. Raumthermostate sind nur in Mietwohnungen mit Zentralheizung sinnvoll, weil der Eine noch friert, wenn der Andere schon schwitzt.

Über den Offset schaltet man die Heizung auch nicht aus, sondern senkt oder hebt nur die VLT an. Die Heizung beginnt dann zu takten, was für das Gerät überhaupt keine gute Idee ist. Der Kompressor einer Wärmepumpe hält ca. 100.000 Takte aus. Tausch: ca. 2000 €.

Gruß - Eddi

Hallo Ernest,

es hat etwas gedauert bis heute und das tut mir leid...Ursache war die Planung der Renovierung unseres EG incl. Küche, die mich in Atem gehalten hat, nun aber läuft und ca. zu 35% auch fertig ist.

Also...

Was ich an den Bildern zu den Pumpen sehe, ist: RL-Zugang und VL- Abgang v. Trennpuffer unterhalb der 3 Pumpengruppen.

Nun weiter:

A
unter den 2 nebeneinander montierten Pumpengruppen sitzt quer ein einisolierter Verteilerbalken von Cosmo, der Gott sei Dank keinen internen Bypass ("Weiche") hat, denn das wäre mit dem Trennpuffer zusammen mal dicke doppelt gemoppelt, denn beide sollen dieselbe Funktion erfüllen und beide kosten deutlich Strom.

B
Pumpengruppe rechts ist die Gruppe mit Mischer für FBH; sie ist so konstruiert, dass sie einen FBH-kreis vollständig versorgen kann - es braucht dafür also keine weitere Pumpengruppe.
Pumpengruppe links ist die für das Original-VLT-Niveau und für HK gedacht

C
Was die dritte Pumpengruppe darüber dann überhaupt soll, ist mir nicht ganz klar...zwischen beiden sitzt wohl der VLT-Sensor, mit dem der Mischer der unteren Pumpengruppe geregelt wird. Gut wäre hier ein Foto OHNE die vordere Isolierung. Auch die vorderen Isolierschalen der unteren ond oberen Pumpengruppen sollten runter sein. Die Isolierschalen sind alle aufgesteckt.

Diese dritte Pumpengruppe sitzt direkt hinter dem VLT-Sensor und das ist erstmal schlicht unnötig und Unfug...eigentlich soll sie wohl den Druck im FBH-Kreis erhöhen.

Mutmaßung: ...eingebaut, weil eine Pumpengruppe mit zu kleiner Pumpe bestellt wurde, niemand das "zugeben" mochte und nun sind beide Pumpen in Reihenschaltung mit all ihren Tücken? Die obere Pumpe versorgt jedenfalls keinen 3. Heizkreis, denn es sind nur 2 Hauptstränge zu sehen...

Aber Du schreibst ja auch von einem Plattenwärmetauscher...wo steht der denn bzw. wie groß ist der (ich hab im Foto keinen entdecken können - oder ist der liegend wischen der rechten Pumpe m. Mischer und der darüber verbaut)? Hast Du denn noch nicht sauerstoffdiffusionsdichte FBH-Schläuche bei Dir verbaut? Dann wird gern zu einem solchen Tauscher gegriffen und es braucht die 3. Pumpe. Auch hier verlierst Du VLT - insbesondere, wenn die Dinger zu klein dimensioniert werden.



Das ist von den Fotos her gesehen wahrscheinlich nicht ganz richtig. Nimm mal die Isolierschale vom Verteilbalken ganz unten ab. Die schwarzen Bänder muss man zuerst lösen. Ich gehe davon aus, das der ungemischte heizkreis links und der FBH-kreis rechts parallel mit VL aus dem Puffer und Aufteilung im Verteilerbalken versorgt werden und die RL aus beiden Pumpengruppen im Verteilerbalken vereint werden. Vielleicht habe ich Dich aber auch nur mißverstanden und Du hast das gemeint, was ich hier schreibe.

Nun zu Deiner Frage

Dazu hatten ich bzgl. Durchflüsse schon was geschrieben. Der Durchfluss im FBH-Kreis ist nicht der, der zusammen mit dem Durchfluss zusammen den Durchfluss von der MMI ergibt. Und zweitens kommt die Differenz vom Vorhandensein des Trennpuffers an sich - Ursache ist interne Durchmischung...

Optimierchancen:

1
wenn die Wohnung nicht genutzt wird, die VLT soweit absenken, dass der Mischer zu 100 % aufmacht. Spart Strom. Dazu einfach für Heizlinie für die FBH auch im MMI-Regler verwenden.

2
wenn Du die HK oben aufmupfst und darüber ein Leistungsniveau bekommst, dass die HK auf derselben VLT wie die FBH laufen können (haben wir so bei einem Foristen in Nordhessen realisiert), brauchst Du keine der 3 Heizkreispumpen und auch den Trennpuffer nicht. Alles, was evtl. nötig ist, ist ein Überströmer und evtl. ein Differenzdruckregler im HK-Kreis, damit der HK-Keis das Wasser "nicht wegsäuft" - aber nur, falls der Plattentauscher nicht existieren sollte. Und keine Sorge: Die Pumpe im Innengerät hat echt Leistung...

Es sollte für den vorgeschriebenen hydraulischen Abgleich eine raumweise Heizlastberechnung gemacht worden sein (die braucht man nämlich dafür). Bei einem Neubau war der Bestanteil der Bauunterlagen. Mit ihr kannst Du die erforderlichen HK leicht dimensionieren. Falls Du dazu Hilfe brauchst: meld' Dich bitte.

Gruß - Eddi

Gruß - Eddi

Hallo. Habe mich lange nicht mehr mit der Wärmepumpe beschäftigt, mir wurde ja gesagt für die nächsten Schritte braucht es richtig kaltes Wetter.

Jetzt ist es heiß und ich würde die Wärmepumpe gern zum kühlen nutzen. Dafür habe ich die Stellmotoren der Heizkreisverteiler alle auf manuell/offen gestellt (um die KNX Programmierung der Heizaktoren und Raumthermostate als Fehlerquelle auszuschließen). Im Menü der Wärmepumpe habe ich Kühlen aktiviert. Woran erkenne ich nun, ob die Wärmepumpe tatsächlich kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung leitet?

Im Menü Witterungsgeführte Hauptzone Kühlen ist die Vorlauftemperatur mit festen 22 Grad angegeben, diese kann ich nicht verändern.
Im Sollwertbereich kann ich auch nur die Temperaturen für den Heizbetrieb ändern, die fürs Kühlen steht fest auf 22 Grad.

Etwa 6 Stunden nach dem Aktivieren des Kühlbetriebs zeigt mit die Onecta App an, dass 25,1 °C Wasser im Heizkreis ist.
Was mache ich falsch, wie kann ich die Vorlauftemperatur auf 18-19 Grad einstellen und wieso ist das Wasser nach 6 Stunden noch nicht einmal auf die aktuell vorgegebenen 22 Grad abgekühlt?

Ich erwarte keine Wunder vom Kühlen aber aktuell haben wir in allen Räumen um die 24 Grad, 2 Grad weniger wären schön.